Une promenade sur la côte de la mer du Nord jusqu’à un pub unique : la grotte de Marsden, South Shields | Vacances randonnées

je ont vécu et travaillé dans le nord-est de l’Angleterre pendant près de trois décennies et ont exploré à peu près chaque kilomètre de son littoral. Le tronçon entre les rivières Wear et Tyne est souvent négligé, peut-être parce qu’il est en partie caché sur la carte par l’agglomération de Sunderland et de Newcastle. Lors de balades à vélo et de promenades précédentes, j’ai rencontré de vieux phares, des reliques industrielles et militaires et d’autres curiosités. Maintenant, je les ai tous enchaînés dans un itinéraire qui comprend une succession de baies sablonneuses.

Je commence à Roker, une banlieue de Sunderland, et je termine au Marsden Grotto à South Shields, un pub dont les chambres ont été creusées dans la falaise. Il a été considérablement amélioré depuis ma précédente visite, je suis donc impatient de l’essayer.

Échangeant la ville contre du sable, je suis parti par une matinée douce, ne sachant pas si je devais porter une couche ou deux. Je vois des pêcheurs perchés sur Roker Pier, qui forme doucement un arc vers un phare.

La première curiosité que je rencontre sur le promontoire avant Whitburn Bay est un phare en fonte dont la conception était basée sur une colonne toscane et comprend une fenêtre en oriel. Il se trouvait autrefois sur la jetée sud de Sunderland, mais a été déplacé ici en 1983. La marée est basse, je peux donc continuer le long de la plage de Seaburn, l’une des nombreuses parties de cette côte qui ont été considérablement améliorées au cours des 10 dernières années environ. La promenade reconstruite est maintenant adossée à des restaurants asiatiques et italiens ainsi qu’à de nouvelles maisons élégantes avec des balcons vitrés face à la mer.

En revanche, des champs vides reculent le prochain tronçon de côte. Vides, c’est-à-dire autres que leurs monticules mystérieux. Ils rappellent les longs tumulus néolithiques mais sont en réalité les crosses d’un champ de tir érigé pendant la première guerre mondiale. En face de la gamme, Finn’s Labyrinth me fait aussi réfléchir. C’est un puzzle en pierre de style médiéval posé dans l’herbe derrière une plage de galets, mais j’apprends plus tard qu’il a été construit en 2015 pour commémorer le chien du créateur.

Il ne fait aucun doute que la prochaine étape de la route est le phare de Souter. Ouvert en 1871 et maintenant propriété du National Trust, il se dresse sur un promontoire et, grâce à sa position élevée, la tour ne mesure que 23 mètres de haut. Je fais un rapide tremplin vers le sommet, où le guide me dit comment les lumières pèsent 4½ tonnes et allument un lit de mercure pesant 1½ tonne, tandis que la vue s’étend sur environ 45 miles dans toutes les directions. Les rayures rouges et blanches de la tour ne pourraient pas être plus adaptées à la région compte tenu des couleurs du club de football de Sunderland.

La géologie calcaire magnésienne caractérise la région. En plus de fournir un habitat pour les fleurs sauvages (la région est un site d’intérêt scientifique particulier), le calcaire a également fourni une ressource précieuse. Il a été extrait à Marsden dès le début du 19e siècle, comme en témoignent les restes de cinq fours à chaux géants qui dominent la route côtière un peu plus au nord. Ils étaient alimentés au charbon d’une mine adjacente, tout comme le phare, le premier du pays à utiliser l’énergie électrique d’un générateur au charbon. Les mineurs vivaient dans un village construit à cet effet à côté du phare qui a été démoli en 1968.

La forme sculptée de la côte ici est également due au calcaire. Marsden Bay me rappelle Praia da Rocha au Portugal. Les cormorans et les mouettes se pressent au sommet des piles et des arches de la mer avec la même densité que les vacanciers qui emballaient la plage en contrebas, comme le montrent les vieilles photos que j’avais vues dans l’appartement recréé des gardiens de phare.

Au nord de la baie, des champs ouverts séparent le sentier des maisons de South Shields et donnent à l’itinéraire une atmosphère plus rurale, en accord avec les côtes voisines plus connues du Northumberland et du North Yorkshire. Des panneaux au bord de la falaise et des bouquets de fleurs avertissent des dangers d’une côte qui s’effondre. Ce que je pense initialement être des poteaux numérotés pour un sentier du National Trust sont en fait des points de référence pour le sauvetage.

Alors que j’approche de la fin de ma promenade côtière, je passe devant trois petites plages. La baie de Man Haven était autrefois utilisée pour lancer des cobles pilotes (petits voiliers) lorsque la mer était trop agitée pour lancer depuis l’embouchure de la Tyne. La baie voisine des Français a été nommée d’après un navire français qui s’est échoué ici au 17ème siècle. La dernière plage du trio se trouve en dessous de Trow Point et est couronnée par un pistolet à disparition expérimental recréé. L’arme originale de la fin du 19e siècle a été conçue pour tomber sous le sol afin que les soldats puissent recharger hors de vue de l’ennemi avant de l’élever au-dessus du sol pour tirer.

Malheureusement, et contrairement à la plupart des autres attractions le long de cette côte, le canon actuel est en mauvais état, rouillé et taché de graffitis. La vue compense cependant, s’étendant jusqu’aux jetées jumelles surmontées de phares qui gardent l’embouchure de la Tyne.

La lumière commence à s’estomper alors que je reviens sur mes pas vers la baie de Marsden, en suivant un chemin étroit qui serpente jusqu’à la plage, en direction de ma destination finale, Marsden Grotto. Il y a un accès alternatif depuis la route via un téléski. Construit en 1938, le puits imite la cheminée maritime adjacente et je me demande si sa conception était basée sur les ascenseurs de l’ancienne mine. J’aime la façon dont tant de caractéristiques de cette promenade sont entrelacées et enracinées dans la roche.

« Pardon. Pas de wifi. Vous êtes dans une grotte ! », lit-on sur une pancarte derrière le bar. Les clients ont à peine besoin d’un rappel de leur emplacement. Il s’agit d’un lieu de restauration extraordinaire, prétendant être le seul bar troglodyte du Royaume-Uni. La grotte remonte à 1782 lorsqu’un mineur de plomb, Jack the Blaster, s’est installé dans les grottes. En plus d’aider les contrebandiers, il offrait des rafraîchissements aux visiteurs qui venaient voir sa demeure romanesque. Un propriétaire ultérieur au milieu du XIXe siècle, Peter Allan, qui a extrait de la pierre pour les fours à chaux, a construit plus de pièces dans les grottes et a transformé la maison de Jack en auberge. En termes de curiosités côtières, j’ai gardé le meilleur pour la fin.

Carte Google du parcours

Démarrer Parking Promenade Marine, Roker
Distance 7½ milles
Temps 4 heures
Ascension 124 mètres
Difficulté Facile

Le bar

Marsden Grotto fonctionne comme un pub et un restaurant avec chambres. Il y a un choix de places assises : sur une terrasse avec des créneaux à l’extérieur, dans le bar surplombant la plage ou, plus intrigant, niché dans des grottes à l’arrière, qui abritaient autrefois une salle de bal. Mon compagnon et moi avons partagé un plateau de planche de surf (35,95 £), qui comprenait des morceaux de morue légèrement panés, des appâts blancs croustillants, du pâté de maquereau, de la pancetta, des crevettes géantes avec tête et queue et de grosses frites. Nous n’avions pas besoin de dessert.

Les chambres

Marsden Grotto dispose de 10 chambres modernes, bien aménagées et confortables. Les caractéristiques comprennent des baignoires à roulettes autonomes et des meubles classiques de style français. Toutes les chambres sauf une bénéficient d’une vue sur la mer du Nord, mais pour l’expérience complète de la grotte atmosphérique, on peut choisir de dormir dans les parois rocheuses naturelles de la « salle de la grotte », qui est située dans l’une des grottes d’origine. sorti au 18ème siècle.
Double à partir de £109 avec petit-déjeuner continental, marsdengrotto.com