Iced out : la longue histoire d’amour entre le hip hop et la joaillerie

Des simples chaînes en or arborées par les rappeurs pionniers des années 1970 aux créations audacieuses et personnalisées des années 1990 et aux pièces parées de bijoux « sky’s the limit » des années 2000, les mondes du hip-hop et de la joaillerie ont toujours été immuablement liés. .

C’est une histoire d’amour de plusieurs décennies qui a donné naissance à des cordes de dookie, des colliers de plaque signalétique, des bagues à quatre doigts et des grilles ornées de bijoux. « Je raconte des histoires avec mes vêtements et mes ornements depuis aussi longtemps que je les raconte avec des rythmes et des rimes », écrit le rappeur Slick Rick dans l’avant-propos du nouveau livre de Vikki Tobak, Ice Cold : une histoire de bijoux hip-hopabordant la façon dont les vêtements et les accessoires font partie intégrante de la culture hip-hop au même titre que la musique elle-même.

Solidement ancrés dans l’esthétique, ces ornements sont devenus des manifestations physiques de statut, de mobilité ascendante et de circonstances changeantes malgré les obstacles. Ils racontaient des histoires d’ascendance, de soi et de lutte, et servaient de marqueurs d’allégeance et d’aspiration. Ils étaient bien plus que de simples babioles.

« Mes bijoux sont mes costumes de super-héros, une extension de ma belle peau brune », poursuit Slick Rick. « C’est un cadeau des ancêtres qui étaient assis sur des trônes et régnaient avec des anneaux et des rochers de la taille de glaçons. »

Il écrit qu’il est tombé sur un énorme pendentif Balance dans la vitrine d’une bijouterie de Canal Street à New York au milieu des années 1980. Il a continué à convoiter la pièce (même s’il est un Capricorne) et avec « du temps, de la patience, du travail acharné et du succès », il a pu entrer dans ce magasin neuf mois plus tard et le payer en espèces. « Les bijoux parlent en silence mais crient la personnalité », dit-il. « Afficher notre opulence affirme les traditions et la richesse de notre culture. »

Tobak a passé les 25 dernières années à écrire sur le hip-hop, après avoir commencé sa carrière en travaillant pour un label de musique avant d’être la première publiciste de Jay-Z, puis de se lancer dans le journalisme. Son premier livre, Contact High : une histoire visuelle du hip-hopprésentaient des extraits rares de plus de 100 séances photo marquantes, ainsi que des interviews et des essais de légendes de l’industrie.

« Quand je faisais Contactez-haut, qui était une histoire photographique, vous remarquez bien sûr tous les petits détails vestimentaires – les baskets, évidemment, et les vêtements, par Dapper Dan et d’autres créateurs très spécifiques. Tout cela est très bien documenté. Mais les bijoux étaient cachés à la vue de tous, du moins en termes d’histoire », explique Tobak, qui a lancé son dernier travail à Dubaï lors de Sole Dxb en décembre.

« C’était un moment naturel pour raconter cette histoire. L’année prochaine, c’est le 50e anniversaire du hip-hop et quand on pense à ce que les bijoux ont commencé à la fin des années 1970 – très humbles, petites chaînes en or et boucles d’oreilles créoles pour femmes – à ce qu’ils sont devenus maintenant, en termes de stature dans la culture pop et le monde du luxe. C’est maintenant un phénomène de la culture pop, c’est maintenant un phénomène de luxe et c’est une belle histoire à venir.

En 1980, Kurtis Blow a enfilé six chaînes en or superposées pour la couverture de son premier album éponyme, solidifiant officiellement le lien entre hip-hop et bijoux. Il a lancé une ère de designs de plus en plus distinctifs – des logos Mercedes-Benz et Rolls-Royce remixés descendant de chaînes en or géantes; des motifs religieux, notamment des croix, des anges et des têtes de Jésus, transformés en médaillons surdimensionnés ; pendentifs souvenir immortalisant des êtres chers disparus ; et des pièces profondément personnelles relatant des noms, des quartiers, des signes astrologiques, des dates de naissance ou des affiliations d’équipage.

« Certains styles de maillons en or sont devenus instantanément des classiques de la rue », écrit Tobak. Celles-ci comprenaient la chaîne figaro, un motif alterné de maillons ovales et circulaires; les chaînes à chevrons, avec leurs motifs tissés serrés et sans coutures ; et, le plus célèbre, le maillon cubain, composé d’épaisses pièces d’or de forme circulaire ou ovale.

Dans les années 1990, le hip-hop a quitté les clubs pour entrer dans les salles de réunion, donnant naissance à des magnats des affaires tels que Jay-Z et Sean Diddy Combs. Les bijoux sont devenus plus grands et plus audacieux, désormais chargés de diamants, de pierres précieuses et de platine.

Au milieu des années 1990, le joaillier hip-hop new-yorkais Tito Caicedo a créé la première pièce Jesus de Notorious BIG, surnommée depuis « le diamant Hope du hip-hop ». Le motif de Jésus a été remixé de multiples façons, par presque tous les rappeurs existants, et reste un symbole constant de foi et de succès.

Des chaînes ont émergé qui énonçaient l’allégeance et la loyauté des artistes envers leurs maisons de disques choisies – peut-être le plus célèbre dans le cas du directeur général de Death Row Records « Suge » Knight et des pendentifs assortis du rappeur Tupac Shakur, représentant le logo de la marque en diamants – un détenu attaché à la chaise électrique.

Dans les années 2000, alors que la commercialisation, l’influence et la richesse associées au hip-hop ne cessent de se développer, les enjeux sont de plus en plus élevés. Tobak pointe le gigantesque médaillon et chaîne Horus de Kanye West, d’une valeur d’environ 300 000 $ ; la chaîne en or cubaine de 5 kg de Jay-Z, au prix d’environ 200 000 dollars ; et la chaîne Marilyn Manson de Lil Uzi Vert, d’une valeur de 220 000 $.

Des artistes tels que Pharrell, Tyler et Cardi B sont devenus de véritables collectionneurs, tandis qu’A$AP Rocky ouvre sans doute la voie en termes d’expérimentation et de subversion. Dès le début, la personnalisation a été la clé. « Les bijoutiers qui travaillaient avec le hip-hop, tout comme les créateurs de mode qui travaillaient avec le hip-hop, devaient avoir une certaine compréhension de l’agitation, de son esprit », explique Tobak. «Le hip-hop a cette grande tradition de personnalisation et de remixage, d’avoir des choses que personne d’autre n’a. La rue était la piste et vous vouliez vous démarquer.

« Donc, même s’ils pouvaient se le permettre, ils ne pouvaient pas simplement entrer chez Tiffany & Co, car ils ne voulaient pas les mêmes choses que tout le monde avait. Ils voulaient quelque chose qui épelait leur nom, ou ils voulaient un mélange de deux liens, comme un lien Gucci et un lien cubain.

Les bijoutiers hip-hop dédiés incluent Tito de Manny’s, Jacob the Jeweler et Avianne & Co, ainsi que des artisans plus contemporains tels que Greg Yuna, Alex Moss et Eliantte, ainsi que Icebox Jewelers, Ben Baller et Iceman Nick. « Lorsque les marques de luxe ne sont pas à la hauteur et ne nous servent pas, nous créons notre propre luxe », déclare Rick.

Les marques de luxe traditionnelles avaient une relation quelque peu difficile avec le hip-hop au début, réticentes au départ à être associées au genre. Un moment décisif est survenu en 2018, lorsque A$AP Ferg est devenu le premier artiste hip-hop à être nommé ambassadeur de Tiffany & Co, la marque mettant en vedette Jay-Z et Beyonce dans une campagne peu de temps après.

Tobak se fait souvent demander pourquoi elle écrirait un livre qui glamourise la consommation ostentatoire, par des gens qui, dit-elle, ont raté le point. «Ou, les gens me demanderont, si tous ces rappeurs viennent de si humbles débuts, pourquoi gaspilleraient-ils leur argent là-dessus?

« Il y a beaucoup de langage codé que les gens utilisent lorsqu’ils parlent de richesse pour des gens qui n’en ont pas traditionnellement. Il y a beaucoup de jugement sur les gens qui gagnent de l’argent et qui franchissent ces barrières », dit-elle.

« Il s’agit davantage de la personne qui pose la question et de ce qu’elle considère comme l’ordre mondial du capitalisme. Cela signifie que vous ne comprenez pas ce que cela signifie d’être soudainement dans une position où vous avez transcendé votre situation.

« Je pense que c’est une belle chose », poursuit-elle. « Et aussi compliqué que ce soit, c’est le rêve américain. Je pense que ce que fait cette histoire, c’est forcer les gens à se demander : pour qui est le rêve américain ? Qui peut l’avoir ? C’est une histoire beaucoup plus complexe que la consommation ostentatoire.

Mis à jour : 05 février 2023, 04:01