Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsUNLors de la Fashion Week de Londres le mois dernier, les discussions portaient autant sur les défilés qui n’étaient pas présentés que sur ceux qui l’étaient. Plusieurs créateurs émergents – SS Daley, Robyn Lynch et Dilara Findikoğlu – étaient absents du programme, Findikoğlu, qui a habillé des personnalités comme Cardi B et Margot Robbie, a déclaré au New York Times qu’elle avait annulé parce que « nous n’avons tout simplement pas les finances d’un défilé en ce moment ». Ses paroles sont révélatrices des difficultés que rencontrent de nombreux créateurs émergents.Face à la crise du coût de la vie, au Brexit et à une approche d’achat peu risquée de la part des détaillants, les créateurs indépendants qui font la réputation de Londres luttent pour survivre, et encore moins pour progresser. Le résultat est que la réputation de la capitale britannique en tant que berceau de la créativité est menacée. »Saison après saison, vous devez vous maintenir et grandir, et il n’y a pas beaucoup de place à l’erreur », explique Sinéad O’Dwyer, la créatrice qui pousse la mode à être plus inclusive en termes de taille. Elle a fait sensation l’année dernière en utilisant des modèles de différentes tailles sur les podiums et utilise un échantillon de 18 à 22 ans pour confectionner ses vêtements.Un mannequin se tient dans les coulisses du défilé Dilara Findikoğlu lors de la fashion week de Londres 2022. Photographie : Kate Green/BFC/Getty ImagesLa Fashion Week reste une vitrine importante – un moyen pour les créateurs de se mettre sur le radar des acheteurs et des rédacteurs présents et, en retour, pour ces personnes influentes de les amener aux shootings de mode et aux magasins où nous les voyons tous. Cependant, les coûts de ces défilés sont prohibitifs : Vogue Business a estimé en septembre qu’un défilé modeste pourrait coûter entre 10 000 et 50 000 livres sterling et les créateurs émergents doivent réfléchir différemment sur la manière de présenter leur travail. Le label en vogue Chopova Lowena ne présente qu’une fois par an, ce qui réduit les coûts mais augmente l’anticipation. La créatrice de vêtements pour hommes Robyn Lynch organise une exposition de son travail – à la NOW Gallery de Greenwich à partir du 8 décembre – comme une manière alternative de faire connaître sa marque.Le Brexit rend la collaboration avec les fabricants européens et l’exportation vers les magasins européens beaucoup plus difficiles et plus coûteuses. »[Staying afloat] devient tout simplement ingérable à moins de vendre vraiment beaucoup de produits », explique Lulu Kennedy, qui a fondé le nouvel incubateur de talents Fashion East en 2000 – et dont le défilé offre une plateforme à trois marques émergentes chaque saison. Elle a constaté qu’au fil des années, les finances se sont resserrées. Le parrainage – autrefois une évidence pour les marques de mode émergentes – est plus mince sur le terrain. « Cela devient de plus en plus difficile et les marques se retirent », déclare Caroline Rush, directrice générale du British Fashion Council. Le Brexit a compliqué les choses : il rend la collaboration avec les fabricants européens et l’exportation vers les magasins européens beaucoup plus difficiles et plus coûteuses.Des mannequins sur le podium du défilé SS Daley lors de la fashion week de Londres l’année dernière. Photographie : Dave Benett/Getty ImagesMais ces problèmes plus récents s’ajoutent à des problèmes existants. L’éducation est un facteur. Alors que beaucoup de ces marques émergentes ont une formation significative en matière de mode – O’Dwyer est diplômé du Royal College of Art en 2018, Findikoğlu a fréquenté le Central Saint Martins (CSM) – on s’inquiète de plus en plus du fait que les créateurs obtiennent souvent leurs diplômes pleins d’idées mais manquant de compétences commerciales. « À l’école, on se dit : « Je vais juste devenir designer et réaliser ma vision », mais [that’s] pas vraiment [how it will be] », déclare Nina Maria, une journaliste qui écrit sur les créateurs émergents pour des publications telles que 1Granary, la publication de mode franche créée à l’origine par les étudiants du CSM. « L’aspect commercial est tout simplement fortement sous-estimé. »Alors que de nombreux diplômés des cours de design de mode à Londres continueront à travailler pour des marques mondiales (d’où la logique derrière l’approche axée sur la créativité), il reste une culture selon laquelle ceux qui suivent ces cours prestigieux sont les prochains grands talents de la mode – qui continueront à devenir des marques indépendantes et bousculer la mode. Nina Maria y voit une partie du danger. « Les gens qui y vont pensent : ‘J’aurai ma propre marque. Et ça va être ma vision.’Il existe un argument selon lequel des designers tels que Vivienne Westwood et Alexander McQueen ne s’en sortiraient pas aujourd’hui.TJ Finley, un récent diplômé du CSM, est du même avis. « St Martins est un endroit qui fait rêver, non ? Je pense que le monde change et quand on ne vient pas de l’argent, il faut parfois que cela cesse. Parce qu’on ne peut pas continuer à apprendre aux gens à rêver. Avec la réalité, ce n’est tout simplement plus réalisable.» Finley, issu d’un milieu ouvrier, a réalisé son émission de fin d’études, intitulée Fags Forking the Rich, en partie sur l’avidité au sein de l’industrie de la mode – saupoudrant des mégots de cigarettes sur les stars du public. Cela ne s’est pas bien passé. « Il y a des gens qui se plaignent des cigarettes jetées, disant que c’est agressif, mais se rendent-ils réellement compte que l’UAL [the University of Arts] a la banque alimentaire ? (Il précise qu’il parle de colis alimentaires, qui, selon lui, sont offerts aux étudiants bénéficiant des niveaux de financement étudiants les plus élevés.)Londres a la réputation de produire des talents révolutionnaires dans le domaine de la mode – de Vivienne Westwood à Alexander McQueen, John Galliano et Christopher Kane – mais il existe un argument selon lequel, compte tenu des pressions financières auxquelles sont confrontés les jeunes talents, aucun de ces créateurs ne réussirait aujourd’hui. Les créateurs issus de minorités ethniques et à faibles revenus sont encore plus durement poussés, si l’on y ajoute le racisme systémique de la mode. Nina Maria pense que la mode court le risque de mettre à l’écart les créateurs sans richesse indépendante. « Je ne pense pas que l’esprit des jeunes créateurs londoniens va s’arrêter, mais je pense que ce sera différent », dit-elle. « Il y aura beaucoup de gens qui viennent de milieux riches, des gens qui peuvent se permettre d’exploiter une petite entreprise pendant des années. »ignorer la promotion de la newsletter passéeInscrivez-vous pour Déclaration de modeDu style, avec du contenu : ce qui est vraiment tendance cette semaine, un tour d’horizon du meilleur journalisme de mode et vos dilemmes vestimentaires résolus », »newsletterId »: »fashion-statement », »successDescription »: »Style, with substance: what’s really trending this week, a roundup of the best fashion journalism and your wardrobe dilemmas solved »} » config= » »renderingTarget »: »Web » »>Privacy Notice: Newsletters may contain info about charities, online ads, and content funded by outside parties. For more information see our Privacy Policy. We use Google reCaptcha to protect our website and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.after newsletter promotionPirates, Vivienne Westwood and Malcolm McLaren’s first catwalk show, in London, October 1981. Photograph: David Corio/RedfernsRush wants to ensure this doesn’t happen. “I would like to see increased support,” she says. “Obviously we are going into a general election next year and that is going to be key, not just for the fashion industry but I suspect across the creative industry. It is one of our superpowers as a nation and we are definitely underinvesting in it.”When things aren’t the best you get the most incredible revolutionary peopleSarah MowerThere is always the tricky argument that when things get really bad creativity flourishes. “The fortunes of designers are tethered to the economy and the recession,” says Sarah Mower, journalist and curator of Rebel, an exhibition telling the story of NewGen, the London fashion week platform for young designers, at the Design Museum. “I’m not saying that there’s some kind of airy-fairy rule, but very often when things aren’t the best you get the most incredible revolutionary people.”“Change is coming,” says Finley. “Where’s the grit? London has always been about getting in trouble, making people angry. People are now [looking at shows at London fashion week and saying] « c’est une jolie robe, c’est…
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