Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words »Daisy, dis-je en regardant les sommets enneigés se dresser héroïquement devant nous. « J’ai l’impression que nous ne sommes plus au niveau de la mer. » Le petit terrier renifle un vent froid et mordant. Des sommets imposants appelés les Tours d’Astraka éclipsent le petit hameau de Papigo, perché à environ 1 000 mètres d’altitude et accessible par une route aux virages en épingle à cheveux.Les crêtes de 2 400 mètres font partie du massif de Tymfi dans les puissantes montagnes du Pinde, qui s’étendent vers le sud-est comme une solide colonne vertébrale depuis l’Albanie jusqu’au centre de la Grèce. Nous sommes à Zagori, dans le nord de la Grèce : surnommé « l’endroit derrière les montagnes », il a été nominé pour le statut de paysage culturel de l’UNESCO, et il est facile de comprendre pourquoi. Une dispersion de petites villes traditionnelles s’accrochent aux pentes et vacillent au-dessus des gorges, toutes reliées par d’anciens sentiers et de jolis vieux ponts de pierre. Et aujourd’hui, c’est le gâteau de Noël blanc.La Grèce est principalement constituée de montagnes : elles couvrent 80 % du continent. Qui savait? Pas moi. J’ai navigué ici. J’ai quitté la Grande-Bretagne il y a quelques étés et suis arrivé dans la mer Ionienne à la recherche d’horizons vides et d’îles tranquilles. Un peu d’espoir. Mieux vaut abandonner la côte et se diriger vers le ciel. Ici-haut, on peut respirer, même en juillet. Mais hors saison ? Ensuite, c’est aussi surnaturel que Narnia.Les montagnes du Pinde en hiver. Photographie : Hemis/AlayCascades tonitruantes, lacs alpins glaciaires, sources glacées se précipitant dans des piscines étincelantes. L’hiver est vraiment, follement, profondément spécial. Nous parcourons les sentiers où, nous l’espérons, les ours bruns hibernent (c’est l’un des derniers bastions d’Europe) et surveillons également les loups et les lynx. Je suis avec mon copain et Daisy, sa petite staffy. Partout est recouvert de neige, pliant et éblouissant, vierge et vide. Comme la mer l’était autrefois, j’imagine. Nous sommes à près de 2 000 mètres, presque aussi haut que les dieux de l’Olympe, et je ne pense pas avoir envie de redescendre un jour.Malgré les bottes mouillées, les chaussettes détrempées et le vent glacial, mon visage est figé dans un sourire stupide.Mais même lorsque nous descendons, c’est spectaculaire, car au pied des montagnes, la Terre s’ouvre aux gorges de Vikos, le « Grand Canyon grec », qui fait partie du parc national de Vikos-Aoos. Beloi est le troisième point de vue que nous visitons, après Oxya à Monodendri et le village de Vikos. À mon avis, Beloi offre la meilleure perspective, montrant toute la longueur de la gorge alors qu’elle coupe près de 20 milles jusqu’à Vikos. C’est une vision durement gagnée. Normalement, nous sommes à 30 minutes à pied du village de Vradeto, mais nous arrivons dans la neige jusqu’aux genoux et marchons péniblement sur la route fermée : malgré les bottes mouillées, les chaussettes détrempées et le vent glacial, mon visage est figé dans un sourire stupide. Alors que les autres points de vue sont facilement accessibles, avec des visiteurs dispersés, ici, nous sommes seuls. Ce sommet de falaise est d’autant plus beau qu’il est isolé.L’hiver n’est pas la saison évidente à visiter mais c’est sûrement la plus magique et les plus aventureux peuvent toujours rechercher des activités telles que le canyoning et le rafting, des randonnées guidées et des randonnées à cheval. Nous explorons des boucles balisées surplombant les gorges avec des panoramas à couper le souffle, et essayons deux sentiers, depuis Vikos et depuis Vitsa, chacun en moins d’une heure de descente et à peu près le même retour. Par beau temps, la totalité de la gorge peut être parcourue en six à huit heures ; en hiver, la prudence est de mise. Comme en mer, les tempêtes peuvent surgir de nulle part.Les gorges de Vikos ont été surnommées « le Grand Canyon de Grèce ». Photographie : Jon Arnold Images/AlayJe teste avec précaution les marches grossièrement taillées dans la roche et glissantes par la glace. Mais à mesure que nous descendons, la neige disparaît jusqu’à ce que nous arrivions dans la vallée verdoyante sous un chaud soleil. Ici se trouve la rivière Voidomatis, largement considérée comme l’une des plus propres d’Europe, où l’eau de source Vikos est mise en bouteille.Du village de Monodendri, nous marchons jusqu’à Petrino Dasos, où des tours de calcaire en couches se dressent comme des sculptures naturelles parmi les chênes et les érables. Formations parfaitement superposées, sculptées au fil des millénaires, ce sont, selon la légende, des géants pétrifiés par les dieux.Susan Smillie profite d’un bref plongeon dans l’une des piscines en pierre de Papigo. Photographie : Wolfgang HainzlNous séjournons dans la maison d’hôtes familiale En Chora Vezitsa à Vitsa, surplombant la partie la plus profonde des gorges, avec seulement quelques autres invités du week-end venant d’Athènes à cette période de l’année. Le lendemain matin, je suis dans leur poulailler à la recherche de l’endroit où les poules cachent leurs œufs. Une jolie poule noire en pond une juste devant moi, sur commande. Je saisis les œufs encore chauds et me dépêche de retourner dans la cuisine confortable où Maria les bat pour en faire une tarte au fromage pendant que nous discutons.Des lacs de source profonde scintillent et coulent à travers une gorge aux parois lisses, un bassin profond parfait l’un après l’autreElle vient elle-même d’Athènes, de retour pour diriger cet endroit pour ses parents et enthousiasmée par le changement de style de vie. Fini la vie citadine étouffante : elle emmènera les gens faire des randonnées et chercher de la nourriture, proposera des cours de cuisine et de yoga. Elle dit qu’elle espère que les invités auront l’impression d’être venus chez un ami.Une vue sur la terrasse de l’hôtel Mikro Papigo 1700 à PapigoPendant qu’elle discute, la tarte grésille dans le four. Alevropita est un plat régional, une simple tarte façon pizza avec de fines couches de pâte contenant du yaourt, de la feta, des herbes et de l’huile d’olive. Je ne le mange pas tant que je l’inhale. Tout à coup, je comprends pourquoi ils aiment leurs tartes à la montagne. Tarte aux épinards. Tarte aux champignons. Tarte à l’orange. C’est le paradis des tartes ici.ignorer la promotion de la newsletter passéeObtenez des idées de voyage, des voyages en vedette et des conseils locaux pour votre prochain séjour, ainsi que les dernières offres de Guardian Holidays. », »newsletterId »: »guardian-traveller », »successDescription »: »Obtenez des idées de voyage, des voyages en vedette et des conseils locaux pour votre prochain séjour, ainsi que les dernières offres de Guardian Holidays »} » config= » »renderingTarget » : »Web », »darkModeAvailable »:false »>Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.après la promotion de la newsletterAprès le petit-déjeuner, nous retournons à Papigo, le plus intemporel de tous les villages Zagori. Ses toits sont lourds de neige, ses cheminées murmurent de la chaleur à l’intérieur. Et dominant l’horizon se trouvent les tours inoubliables d’Astraka. Le hameau est divisé en Mikro et Megalo Papigo, et entre les deux se trouvent les Rogovo Ovires. Comme des pierres précieuses, ces bassins profonds coulent à travers une gorge aux parois lisses, un bassin profond parfait après l’autre. Creusés par la nature, ils ont été aménagés par les populations locales il y a plusieurs décennies, avec des écluses pour contrôler l’eau et offrir des baignades froides tout l’été. Ingénieux.En hiver, les bassins sont surplombés de glaçons et bordés de neige, le torrent fraîchement fondu. J’ai eu ces piscines de cristal en tête pendant tout le voyage. Je vais me baigner pour me réveiller. L’eau est à moins de 3°C. Je flotte pendant plusieurs minutes pénibles avec juste quelques petits cris, pantoufles en laine et bouillotte attendant sur le côté.Les piscines sont surplombées de glaçons et bordées de neige, le ruisseau tumultueux vient de fondre.Après cela, je retourne précipitamment à notre hôtel, le Mikro Papigo 1700, classé à l’UNESCO, qui est aussi vieux qu’il le dit et aussi de bon goût qu’on pourrait l’espérer. Il est parfaitement conservé, comme tout Papigo, avec des allées pavées, des pierres et des portes en bois, ses toits en pierres plates superposées,…
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