Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsDne vous inquiétez pas », dit notre guide Charlotte en montrant son fusil. « Je suis vraiment rapide s’il le faut. » Ma fille de 12 ans regarde anxieusement la nature sauvage de l’Arctique. Autant elle aimait les ours en armure de Philip Pullman, l’une des raisons pour lesquelles elle avait envie de les visiter, autant notre proximité avec les vrais ours commence à lui apparaître.Des panneaux routiers partout en ville nous avertissent du risque que représentent les ours polaires. Ils sont environ 3 000 ici, contre environ 2 500 habitants humains – c’est pourquoi les autorités du Svalbard insistent pour que vous ne traversiez la colonie principale qu’avec un guide armé.De ce fait, les attaques sont extrêmement rares – environ cinq depuis les années 1970 – le but étant que les humains et les ours interagissent le moins possible : ils sont protégés par la loi et c’est un crime de les chasser, de les nourrir ou de les déranger.Chien fatigué : un traîneau sur roues, Longyearbyen. Photographie : Eveline Lunde/Hurtigruten SvalbardCharlotte ne prend aucun risque ce matin. Elle charge quatre balles dans le canon de l’arme, la ferme et la passe sur son épaule. « Bon, allons-y », dit-elle et nous la suivons à travers la toundra gelée alors qu’elle nous raconte la vie des trappeurs il y a plus de 100 ans, chassant les renards et les ours polaires, souvent seuls et à quelques jours de la civilisation.Des panneaux routiers partout dans la ville nous avertissent du risque que représentent les ours polaires – ils sont ici environ 3 000, contre 2 500 habitants humains. Nous restons silencieux, nous imprégnant de l’ampleur de ce paysage impitoyable. Un profond sentiment d’isolement et de solitude plane sur nous dans un pays où, historiquement, seuls les plus coriaces survivent : les aventuriers, les chasseurs et les explorateurs courageux. Pourtant, c’est cette dureté qui le rend si attrayant et si beau aussi. C’est un lieu extrême avec des températures qui peuvent descendre jusqu’à -20°C en hiver et pendant les longs hivers polaires, il n’y a pas de différence notable entre la nuit et le jour. C’est aussi le moment où vous avez le plus de chances de voir des aurores boréales.Nous atterrissons pendant les dernières heures de soleil et notre première vue du Svalbard est une sombre chaîne de montagnes noires épineuses enveloppées de nuages, un soleil pêche suspendu sous l’horizon.Nuit polaire : Longyearbyen. Photographie : Xinhua/AlayL’archipel norvégien se situe à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord et constitue l’une des zones habitées les plus septentrionales du monde. Il y a trois îles principales et le Spitzberg est la plus grande. Longyearbyen, où nous séjournons, est son principal village, peuplé en grande partie de guides touristiques, de touristes, d’universitaires et de chercheurs.Un profond sentiment d’isolement et de solitude plane sur nous. Pourtant, c’est cette dureté qui le rend si attrayant et si beauIl n’y a qu’une seule route : Main Street, une petite avenue enneigée qui fait honte à ma rue principale locale. Leur magasin local (Coop Svalbard) propose une gamme impressionnante de produits frais ainsi qu’un rayon de boissons rempli de champagne, de gin et de bière – ils ont leur propre brasserie à proximité (« la brasserie artisanale la plus septentrionale du monde »). Nous nous arrêtons pour un délicieux sandwich au saumon fumé au Café Fruene de l’autre côté de la route. En face se trouve Nordover, leur cinéma artistique (« Le centre artistique le plus septentrional du monde »). Il y a aussi le Karlsberger Pub, connu sous le nom de KB par les locaux, ouvert jusqu’à 2 heures du matin la plupart des soirs. Il est étonnamment facile de dépenser de l’argent ici : il existe une gamme alléchante de magasins vendant des équipements de plein air et des tricots scandinaves, et l’un des meilleurs restaurants de Norvège, Huset, se trouve également ici, avec un accent sur la cuisine nordique.Nous restons plus près de chez nous et mangeons au gastropub de Barentz (vous l’aurez deviné, « le pub le plus septentrional du monde ») rattaché à notre hôtel, le Radisson Blu Polar. Le menu est varié et savoureux ; entre nous, nous dégustons un milkshake au caramel, un verre de riesling et une pizza maison. Les chambres sont élégantes, confortables et chaleureuses, tandis que le petit-déjeuner buffet scandinave est un point culminant ; les œufs brouillés et le saumon fumé le matin avec vue sur les montagnes sont difficiles à battre.Juste pour me détendre : Longyearbyen. Photo : Svalbard/Eveline Lunde/Hurtigruten SvalbardMême s’il est tentant de se détendre à l’hôtel (il y a un sauna et un jacuzzi extérieur), le Svalbard est entièrement consacré à ses activités de plein air. Le premier arrêt est une croisière sur les glaciers à bord d’un catamaran électrique hybride, une façon plus écologique d’explorer les fjords avec des hélices qui minimisent le bruit et les vibrations.« Bienvenue dans la cathédrale de la nature », nous dit Sam, notre guide, alors que nous partons. Sam, biologiste marin, est passionné par son sujet. « C’est ici que nous observons le changement climatique en temps réel. » Pour le Svalbard, le temps réel s’accélère à un rythme alarmant – peut-être plus rapidement que partout ailleurs dans le monde. Les recherches suggèrent que toute cette zone se réchauffe six fois plus vite que la moyenne mondiale. Certains prédisent qu’au cours des 70 prochaines années, ses glaciers perdront de la glace deux fois plus vite qu’aujourd’hui. Il nous montre une série d’images de la NASA qui illustrent le rythme dramatique du déclin des glaces et des glaciers. Selon lui, la seule façon d’avancer est la participation collective à travers la science. « Impliquez-vous », nous dit-il avec enthousiasme. « Les projets citoyens dans votre région sont une bonne façon de commencer. Nous avons besoin de plus d’yeux, pour compter les oiseaux, faire des recherches et collaborer.C’est ici que nous observons le changement climatique en temps réel. Nous avons besoin de plus d’yeux, de comptage, de recherche, de collaborationSam, biologiste marinL’ambiance est sombre à l’approche du front glaciaire de Nordenskiöldbreen. Ils éteignent les moteurs et nous restons sur le pont, plongés dans le silence et dans le spectacle extraordinaire qui s’offre à nous : un vaste glacier d’environ 25 km de long et 11 km de large, brillant en bleu à cause des couches de glace comprimées au fil du temps. Les moteurs démarrent alors que nous rentrons chez nous et Karl, un historien, nous régale d’histoires effrayantes sur les aventuriers en mer. Il montre une cabane parfaitement préservée – Svenskehuset – accroupie sur un banc de neige où un groupe de 17 chasseurs de phoques sont morts mystérieusement au cours d’un long hiver de 1872. Le dernier homme s’est effondré juste au moment où les sauveteurs sont arrivés – le seul indice de ce qui s’était passé. C’était un journal intime que tenait l’un des hommes, rempli uniquement de gribouillages insensés. Environ 130 ans plus tard, des chercheurs déterminés à résoudre le mystère sont revenus pour retrouver leurs corps enterrés encore intacts dans le pergélisol. Les échantillons prélevés ont révélé des niveaux élevés de plomb – également présents dans le scellant des boîtes de conserve qu’ils avaient chauffées pour manger. Les effets extrêmes du saturnisme les avaient tués après les avoir rendus fous en premier. Le Svalbard regorge d’histoires et de faits étranges comme ceux-ci. Par exemple, personne n’accouche au Svalbard parce qu’il n’y a qu’un seul hôpital et aucun service de maternité, de sorte que les femmes enceintes sont transportées par avion vers le continent peu avant la date prévue de leur accouchement. Personne ne peut être enterré ici non plus : le pergélisol empêche les corps de se décomposer, ce qui fait craindre que les virus et les infections puissent également être préservés. Et les chats sont interdits car ils pourraient nuire à la faune, en particulier aux oiseaux.Discussion au coin du feu : une soirée en pleine nature au Camp Barentz, Spitzberg. Photographie : Svalbard/René BjerregårdDe retour sur la terre ferme, notre dernière aventure est une balade en traîneau à chiens avec huit huskies enthousiastes qui nous entraînent dans la nuit arctique. Le point fort pour ma fille, c’est de rencontrer les chiots ensuite. Ensuite, nous nous dirigeons vers le camp Barentz dans la nature sauvage et nous nous asseyons…
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