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CLes transports en commun et les transports en commun ont très peu de choses en commun, mais l’adage selon lequel on attend un bus pendant des heures et puis trois arrivent en même temps a un certain croisement actuel. En janvier, une série dramatique sur le designer espagnol Cristóbal Balenciaga et les 30 années qu’il a passées à Paris a été créée sur Disney+. Juste après vient le drame Apple TV+ The New Look, qui débarque cette semaine, et raconte Christian Dior et ses contemporains alors qu’ils naviguent dans la Seconde Guerre mondiale. Plus tard cette année, Daniel Brühl (Good Bye, Lenin!, All Quiet on the Western Front) incarnera Karl Lagerfeld dans une série qui a reçu le titre provisoire Kaiser Karl et retracera l’ascension du défunt créateur à travers le monde de la mode à Paris. dans les années 1970.
Il est frappant de constater qu’une surabondance de programmes télévisés non seulement sur la mode, mais aussi sur le monde raréfié de la haute couture, puisse ouvrir la voie à nos écrans en si peu de temps. D’une part, les raisons sont évidentes : les personnages sont colorés et compliqués et les vêtements sont magnifiques. Il y a de grands egos et des chapeaux encore plus grands, des coupes qui définissent une époque et des rivalités tranchantes. Mais d’un autre côté, si c’était aussi évident, pourquoi cela ne s’est-il pas produit plus tôt ?
Ce genre de télé de mode ressemble à un départ. De America’s Next Top Model à Project Runway et Next in Fashion, la mode à la télévision ces derniers temps signifie souvent réalité. Ou ce que l’écrivaine de mode Justine Picardie résume comme « la télé brillante du samedi soir », les talk-shows et Strictly, qui ne parlent pas ostensiblement de mode, mais de s’habiller. Cette nouvelle vague, dit-elle, « nous offre la beauté et la magie d’une manière différente ».
La mode du milieu du siècle faisant l’objet de ces nouvelles séries correspond à ce que Helen Warner, maître de conférences à l’université d’East Anglia et auteur de Fashion on Television, considère comme une « préoccupation plus générale pour cette période en termes d’histoire de la mode ». . Nous sommes passés des élites de la société qui dictaient le style, comme c’était le cas dans les années 1800, à un système dans lequel des designers spécifiques définissent les tendances », dit-elle. « Il y a une mythologie autour de cela et une certaine part de mystique autour de ces personnages. »
Ce sont aussi des noms connus. Prenez Gabrielle « Coco » Chanel. Elle est, dit Picardie, qui a passé une décennie à la rechercher pour un livre de 2010 intitulé Coco Chanel : La Légende et la Vie, « l’une des figures les plus célèbres au monde en matière de femmes ». Christian Dior, quant à lui, « était non seulement le Français le plus célèbre du monde », mais, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, « son nom aurait été probablement même plus reconnaissable que celui de Charles De Gaulle ou de Jean-Paul Sartre parce qu’il devient cette énorme relance économique ».
Ensuite, il y a le fait qu’ils n’étaient pas seulement de grands noms, mais que beaucoup d’entre eux étaient aussi de grands personnages. Encore une fois, prenons Chanel. Il n’est pas surprenant que The New Look, un défilé dont le nom vient de la révolution vestimentaire que Dior a inspirée dans le Paris de l’après-seconde guerre mondiale, parle autant d’elle que de lui. «C’est un personnage incroyable», dit Picardie. Elle ajoute du piquant, du glamour et une éthique douteuse à Balenciaga et The New Look, avec l’image complexe de sa collaboration avec les nazis qui rend le visionnage épineux. Dans une scène de The New Look, Juliette Binoche, parfaitement interprétée, boit des cocktails et lance des répliques pleines d’esprit alors qu’elle est assise à côté de Heinrich Himmler, le commandant des SS, lors d’un dîner.
Ces nouveaux défilés mettent en lumière ce que de nombreux fans de mode savent depuis longtemps : la mode est intrinsèquement façonnée par son contexte social, historique et politique. Mais aussi que cela le façonne. Une fois de plus, Chanel est un bon exemple. « Elle a influencé le modernisme », explique Picardie. « Picasso la qualifiait de femme la plus intelligente d’Europe. Elle a exprimé le modernisme à travers les vêtements. Devenue célèbre pendant la Première Guerre mondiale, « lorsque les femmes entraient réellement sur le marché du travail pour la première fois », elle changea la façon dont les femmes s’habillaient. « Elle s’est donnée de la dignité [when] les femmes n’avaient pas la dignité vestimentaire que la couture accordait aux hommes.
Cependant, nous ne pouvons pas nous leurrer en pensant que nous sommes uniquement là pour la profondeur historique. Le public est curieux. « Bien sûr, nous les surveillerons pour l’interaction humaine et la représentation des hauts et des bas d’une sorte de succès que peu d’entre nous connaissent. Mais nous aimons aussi un peu la titillation des tabloïds », déclare la commentatrice de mode et d’identité Caryn Franklin – ancienne présentatrice de The Clothes Show, elle connaît bien la mode sur le petit écran. Cela nous montre, dit-elle, qu’« ils étaient comme nous la plupart du temps : parfois merveilleux, souvent profondément compétitifs et peu sûrs d’eux, et parfois mal comportés, mais tout en étant mieux stylés et bien mieux connectés avec des gens élégants que nous ».
Quant au timing de tout cela, Warner signale que les pics dans le cinéma et la télévision de mode coïncident souvent avec des périodes de crise économique. Elle cite une série de films hollywoodiens réalisés pendant la Grande Dépression, tels que Mannequin et Stolen Holiday, qui ont été « conçus pour faciliter les opportunités de rapprochement avec les grands magasins » dans le but de stimuler l’économie. « En ce moment, nous nous trouvons dans une crise du coût de la vie et urgence climatique. Étant donné que la contribution de l’industrie de la mode aux émissions mondiales est bien documentée, je n’écarterais pas l’idée que ces défilés sont en partie une réponse et en partie une tentative de gérer l’image de l’industrie de la mode.
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Le commerce graisse les rouages. Ces grandes marques ont d’énormes abonnés sur les réseaux sociaux : Dior en compte 46 millions, Chanel 60 millions et Balenciaga, plus modestement, 14 millions. Les types de télé seront sans aucun doute avisés de ces mesures. « Il s’agit d’un grand phénomène culturel », dit Picardie, « donc peut-être que les rédacteurs des grands services de streaming médiatique ont pensé : ‘Clairement, les gens sont intéressés’. » Si l’un d’entre eux est tenté d’approfondir un peu, revenons à l’époque napoléonienne. , qui était la toile de fond de la vie de Louis Vuitton, ils pourraient être intéressés d’apprendre que sa marque éponyme compte désormais plus de 55 millions de followers sur Instagram.
Picardie souligne l’effet de The Crown. Très populaire, « il a montré que les gens pouvaient s’intéresser à une vision différente et alternative de l’histoire ». Dans The Crown, l’histoire est regardée à travers le « prisme de la royauté britannique ». Dans cette nouvelle série de défilés, l’histoire est abordée à travers le prisme de la haute couture. Pourquoi ne pas utiliser Chanel, un personnage incroyablement complexe, à la langue acérée et charismatique, comme une lentille à travers laquelle raconter un chapitre de l’histoire qui a été raconté à maintes reprises auparavant ? Ou Balenciaga, dont la timidité face aux caméras a fait de lui une sorte d’énigme, en contraste frappant avec les vêtements avides de virus et de cascades de la marque Balenciaga actuelle.
Dans les deux cas, l’objectif alterne entre un zoom avant sur les détails – respectivement la famille royale et le monde de la mode – et un zoom arrière, nous donnant une vue d’ensemble. Dans The Crown, il y a des épisodes explorant les alunissages et la catastrophe d’Aberfan ; dans Balenciaga et The New Look, nous avons un aperçu de la vie à Paris sous l’occupation nazie. Notamment à travers le personnage de Catherine Dior, la sœur de Christian, The New Look plonge dans l’histoire de la Résistance française, dans laquelle Catherine y a participé jusqu’à son arrestation dans la capitale française en 1944, avant d’être torturée et transportée au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück. .
Cela ne se produit pas dans un vide culturel. Ces histoires sont également racontées dans les musées et galeries du monde entier. Women Dressing Women, exposant le travail de couturiers français aux côtés de créateurs contemporains tels que Rei Kawakubo et Simone Rocha, est désormais à l’affiche au Met de New York, tandis qu’à Paris, le Musée des Arts Décoratifs exposera les créations fantastiques d’Iris van Herpen. jusqu’en avril. Elle fait suite à des expositions à succès au V&A. « Le défilé Dior a été leur plus grand et leur plus grand succès. [fashion] de tous les temps, tout comme Chanel : les billets se sont vendus en deux jours », souligne Picardie. Les costumes de Bina Daigeler du défilé Balenciaga ont même été exposés à Madrid et il y avait, dit-elle, de longues files d’attente. « Il y avait tellement de monde qu’il ne pouvait pas s’agir uniquement de gens intéressés par la mode. Il y a donc eu tellement de visiteurs. »
Se tourner vers la mode actuelle pourrait également fournir des indices. Nous sommes aux prises avec une mode rapide, voire hyper rapide. Le détaillant en ligne suralimenté Shein peut choisir un produit, le fabriquer et l’envoyer aux clients en moins de trois semaines. En revanche, le processus lent et minutieux de la couture peut prendre des mois. Daigeler pense que la beauté de ce processus et ses fruits jouent un rôle. Dans un monde où la fast fashion est la norme, « je pense que cela rend désormais intéressant pour les gens de regarder ce qu’était la haute couture ».
Dans un sens, la vraie question pourrait être : pourquoi a-t-il fallu si longtemps à ces créateurs pour prendre leur place sur le petit écran ? « Ce sont des personnages intéressants qui ont été marginalisés et ignorés », estime Picardie, dont les premières recherches pour Miss Dior, un livre sur Catherine Dior, en 2011, n’ont rencontré aucun intérêt, alors que le livre deviendra un best-seller dès sa publication dans 2021. « Ce n’est que maintenant que d’autres formes de la culture au sens large disent : ‘Oh ouais, ça vaut peut-être la peine de faire ça – il y aura un public.’ »
Mais malgré toutes ces théories, il y a aussi une certaine magie dans ces moments de convergence des cultures. Daigeler l’a déjà vu. Lorsqu’elle travaillait sur Mrs America, la mini-série de Hulu sur la militante féministe Gloria Steinem, un film sur Steinem était également en préparation. « Je pense que c’est souvent juste par hasard, une coïncidence. » Comme elle le dit : « Je ne sais pas si c’est juste quelque chose dans l’air. »