Customize this title in french Un sentier du Wessex : le Hardy Way du Dorset mène à l’historique Smugglers Inn | Vacances Dorset

No on appréciait davantage le paysage rural anglais que le fils d’un certain marchand de maïs du Suffolk. John Constable s’est donné pour mission de peindre des splendeurs bucoliques, et peut-être personne n’a jamais fait mieux. Et lorsqu’il partait en vacances, notamment en lune de miel, il choisissait un village en particulier.

Je me tiens là, près du vieux mur d’église recouvert de lierre à Osmington, dans le Dorset, observant les toits de chaume devant moi et la pente ascendante de la colline de craie au-delà. Par une porte d’entrée, j’aperçois une plaque bleue sur le mur de l’ancien presbytère : « John Constable, peintre romantique anglais, 1816, a vécu ici pendant trois mois ».

Je ne suis pas sûr que les informations soient entièrement exactes. La lune de miel a duré six semaines et, bien que Constable ait dormi et mangé au presbytère, la plupart des vacances du jeune marié ont dû être passées debout devant son chevalet à divers endroits à distance de marche de cet endroit. Pas très romantique, je dirais ; certainement pas du point de vue de son épouse, Maria Bicknell. Leur hôte, le révérend John Fisher, avait réduit à néant toutes les attentes qu’elle aurait pu avoir, décrivant sa vie familiale dans l’invitation : « Ma femme est calme et silencieuse, s’assoit et lit sans déranger personne. Mme Constable pourrait suivre son exemple.

Osmington est toujours un endroit calme, facilement accessible à travers les champs depuis notre point de départ à proximité d’Osmington Mills. À côté de la maison de lune de miel de Constable se trouve l’église Saint-Osmond du XIIe siècle, où les pierres tombales donnent le goût des jours passés sur cette côte : de nombreuses noyades. Lorsque Constable est arrivé, toute la zone devait avoir l’apparence d’un canard traversant un étang : serein en haut, frénétique en dessous. La contrebande à travers la Manche était à son apogée, lucrative et dangereuse – à cette époque, c’était du brandy, pas des personnes. En traversant le village, ma compagne, Sophie, aperçoit une bouteille enfouie dans le mur, qui aurait été placée là par un contrebandier, indiquant peut-être la voie à une cachette.

Le chemin nous mène à travers des champs détrempés au bord du Jourdain en direction du village de Sutton Poyntz. Le nom de la rivière est peut-être biblique ou non, mais l’eau ici avait certainement des qualités magiques, émergeant de sources sous le Dorset Ridgeway et alimentant plusieurs moulins. Sutton Poyntz est un charmant village avec son ruisseau au centre et un pub, le Springhead, si vous avez besoin de rafraîchissements avant la montée de la colline.

De là, nous montons jusqu’à la crête, où il y a un vent violent et nous sommes reconnaissants pour l’abri en haie d’aubépines en lambeaux. Au sommet de la colline se trouve une immense figure d’homme à cheval, haute de 98 mètres, sculptée dans la craie en 1808. Elle a été gravée en hommage à George III, qui aimait la ville voisine de Weymouth, bien qu’une légende locale raconte qu’il détestait le flanc de la colline. hommage pour lui avoir montré s’éloigner de la ville. Les vues sont spectaculaires.

Cela fait partie du Hardy Way, un sentier de longue distance qui fait une boucle de Dorchester sur plus de 200 miles et se termine au cimetière de Stinsford, où le cœur de l’auteur est enterré. (Un destin contraire à ses souhaits. La nation a emmené le reste de lui au coin des poètes de l’abbaye de Westminster.) La crête abrite de nombreux tumulus anciens et forts de colline sur toute sa longueur, y compris le château de Maiden, juste au sud de Dorchester.

Ici, sur la colonne vertébrale battue par le vent du comté, le monde de Hardy semble proche – l’auteur a effectivement pillé la région pour s’en inspirer. En bas à notre droite se trouve Poxwell Manor, qui apparaît dans le roman The Trumpet-Major, et lorsque nous franchissons les collines et descendons vers la mer, nous atteignons Ringstead, qui apparaît comme Ringworth dans ses Contes de Wessex. Un trio de chevreuils s’enfuit alors que nous arrivons au mélange de galets et de sable et s’enfoncent avec gratitude dans un petit piège solaire pierreux, à l’abri du vent.

Il y a désormais le choix : suivre la plage vers l’ouest, jusqu’à des rochers de plus en plus gros, ou emprunter le sentier côtier, plus sûr. Nous vérifions les marées et choisissons la plage, à la recherche du filon de coquillages fossiles où a péri toute une génération de mollusques, surpris par quelque changement climatique. Quelle chance que les humains soient des créatures rationnelles et scientifiques qui ne pourraient jamais commettre une erreur similaire. Plus loin, la plage projette des dizaines de rochers étrangement arrondis qui ressemblent de loin à des tortues échouées. Cependant, à y regarder de plus près, ils ressemblent davantage à une forme de clochard de plage.

C’est quelque part juste au-delà de ce point que John Constable a installé son chevalet en 1816, peignant la lointaine île de Portland reliée au continent par la plage de Chesil, ainsi que quelques bateaux en bois, qui étaient très probablement des navires de contrebandiers. (La peinture originale se trouve au Clark Art Institute à Williamstown, Massachusetts.). Vous pouvez continuer le long de la côte jusqu’à Weymouth à partir d’ici, en passant par l’endroit où il a peint un deuxième paysage marin (celui-ci se trouve à la National Gallery de Londres ; d’autres dessins locaux se trouvent au V&A). Notre chemin, cependant, mène à la falaise jusqu’à Osmington Mills et au Smugglers Inn.

Carte Google de l’itinéraire

Commencer et terminer Auberge des contrebandiers, Osmington Mills
Distance 8 milles
Temps 3,5 heures
Ascension totale 396 mètres
Difficulté modéré
Trace GPX de l’itinéraire sur le site Web de l’Ordnance Survey

Le bar

La première pensée qui me vient à l’esprit lorsque je regarde le Smugglers Inn est : « Quel endroit de champion où se cacher. » L’ensemble de l’établissement est à l’abri des regards dans une petite gorge étroite et s’intègre très bien.

Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que cet ancien bistrot a passé une grande partie de sa longue carrière à esquiver les agents des accises et à cacher autour de lui de grands fûts d’alcool français illicite. Malgré plusieurs changements de nom, le pub n’a jamais réussi à se débarrasser de ses poursuivants. Les propriétaires étaient tous des contrebandiers chevronnés qui semblent s’être beaucoup amusés, en particulier Emmanuel Charles, qui était roi de la contrebande au début des années 1800, et un homme charmant et courageux.

Son entreprise d’importation était habilement soutenue par une famille élargie de 27 personnes, toutes reconnues coupables de contrebande à différents moments. Les légendes sont pleines d’esprit vif et de subterfuges astucieux : une histoire raconte comment ils ont trompé un douanier pour qu’il se cache dans la cheminée, puis ont allumé le feu pour qu’il tombe en toussant et en s’étouffant. La vérité était peut-être un peu moins pittoresque : un fils fut abattu, un frère se noya, tandis que Charles lui-même serait mort dans la pauvreté à Weymouth.

La grande cheminée en pierre est toujours là, ainsi qu’un impressionnant canon de navire en fonte, mais les propriétaires actuels ont remplacé les vraies flammes par des flammes électriques. Il y a cependant encore de nombreux coins confortables où se cacher, et les plafonds aux poutres basses et les sols en pierre avec des tapis maintiennent cette atmosphère originale. J’aime les photographies en noir et blanc sur les murs, qui rappellent que la contrebande n’était qu’une partie de ce qui était en grande partie une communauté agricole, de pêche et de navigation : des épaves sur les plages locales et des photos de thon rouge entassés sur le pont d’un navire.

Les pompes livrent des bières locales de la brasserie Badger. La nourriture est une cuisine de pub robuste, livrée avec des saveurs locales et une touche culinaire. Je ne peux pas résister au steak et à la tarte Tangle Foot, mais cela signifie renoncer au merlu de Brixham et au crabe du Devon. Heureusement, Sophie les obtient, alors je les essaie quand même – tous deux excellents. J’aime aussi l’option dessert – une mini-portion abordable avec du café.

Les chambres

Les chambres ont le ton idéal pour un repaire de contrebandier, avec de nombreux objets nautiques et antiquités, mais tout l’équipement nécessaire pour se détendre après une bonne promenade, à savoir un plateau à thé et à café (avec des biscuits), une baignoire de bonne taille pour un long bain, et un lit confortable (double à partir de 122 £).
contrebandiersinnosmingtonmills.co.uk