Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsOArborant une couronne de fleurs cramoisies et jaune soleil, le jeune homme est entouré de sa famille, avant que ne retentisse le pop du vin frisé et les tasses bleu royal sont remplies pour un joyeux toast pour célébrer sa remise des diplômes.La lumière déclinante de l’après-midi danse sur cette scène qui se déroule près de la petite Fontana Contarini centrale sur la Piazza Vecchia, à Città Alta à Bergame, la partie haute médiévale de la ville. Avec ses murs vénitiens du XVIe siècle et ses restaurants florissants sous de grandes arcades en pierre, le quartier invite les gens à affluer de toutes les directions.J’arrive sur la place en tuk-tuk dans le cadre d’une visite guidée avec la guide Elisabetta Campanini et nous longeons le Campanone, la tour de l’horloge de la ville, dont la cloche me dit-on sonnera 100 fois à 22h, rappel éternel de la fermeture des portes de la ville pendant la domination vénitienne. Au sommet, accessible à pied (230 marches) ou plus confortablement en ascenseur, il y a une vue sur la ville et une vue plongeante sur la belle basilique de Santa Maria Maggiore en contrebas.Le Campanone à Bergame. Photographie : Roman Babakin/AlamyNous descendons et pénétrons dans la basilique – construite il y a près de neuf siècles en remerciement à la Vierge Marie pour avoir conjuré les infections d’un fléau qui se propage à travers l’Europe. Oeuvre d’une opulence sans vergogne, de grandes tapisseries aux verts profonds et aux ors ornent les murs. Ils ont été tissés à la main dans des ateliers artisanaux à Florence et plus loin en Flandre, et partout où vous regardez, il y a des fresques et des stucs conçus par le peintre italien de la Renaissance Lorenzo Lotto. Mais, pour moi, les caractéristiques les plus curieuses de la basilique sont les peintures médiévales à côté de ses portails. Cachées pendant des siècles après avoir été repeintes, certaines sont aujourd’hui restaurées. Les couleurs sont plus plates dans ces œuvres mais elles ne sont pas moins séduisantes que leurs homologues plus récentes.Nous nous faufilons à travers les coteaux avec le parfum de l’ail des ours dans l’air et les anémones des bois blancs formant un tapisNous passons l’après-midi à flâner dans la ville tandis qu’Elisabetta nous explique que Bergame et sa voisine, Brescia, ont toujours été quelque peu éclipsées par Milan, capitale de la région nord de la Lombardie. Mais en quelques heures seulement, en regardant les Bergames vaquer à leurs occupations quotidiennes et plus tard, lors d’un après-midi à Brescia – connue pour sa scène artistique et ses vestiges romains, dont le musée Santa Giulia, faisant partie d’un complexe classé au patrimoine mondial en 2011 – il est évident que les deux regorgent d’architecture fascinante et de bonne cuisine, et offrent un large accès à la nature. Cette année, les villes mettent en pause une querelle vieille de 900 ans (plus récemment alimentée par la rivalité des supporters de ses équipes de football, Brescia Calcio et Atalanta BC de Bergame) pour devenir les premières capitales communes de la culture en Italie.L’« opulence sans vergogne » de la basilique de Bergame. Photographie : AlayLes deux villes ont été durement touchées par la pandémie : elles ont été au cœur de la première vague de coronavirus en Europe, les sirènes des ambulances retentissant jour et nuit dans toute la région. Des milliers de personnes ont perdu la vie. L’épisode continue de hanter de nombreux résidents, un regard de profonde tristesse traversant les visages à chaque fois qu’il est mentionné.Pourtant, il y a un sentiment général d’essayer de se débarrasser de la pandémie avec le tourisme et un nouveau sentier de randonnée de 80 miles (130 km), La Via Delle Sorelle (Le chemin des sœurs), a été créé pour relier les deux villes.Matteo Zanga, un accompagnateur en montagne, doit être mon guide pour une marche de 12 milles le long du sentier, et nous partons un matin tôt du village provincial d’Olera. Nous nous faufilons à travers les coteaux avec le parfum de l’ail des ours dans l’air et les anémones des bois blancs formant un tapis.La route serpente le long des fermes et à travers les bois et nous faisons un détour pour voir le Ristorante Pighet, qui est en cours de rénovation et devrait rouvrir plus tard cette année. Alors que nous revenons sur le sentier, il y a une autre opportunité pour un arrêt au stand et un verre de vin lors d’un festival alpin, qui se déroule dans une ouverture le long du sentier.Chaque endroit a sa propre spécialité et quand ils font quelque chose, ils le font très bien – c’est le meilleur que nous ayons à partagerMatteo Zanga, accompagnateur en montagneIl est recommandé que le sentier, dans le coin nord-est de la Lombardie et qui présente des œuvres d’art contemporain, soit complété en six étapes, avec des endroits pour dormir et se restaurer le long du chemin. Il traverse quatre parcs et réserves, descend vers le lac d’Iseo et rejoint la Strada del Vino, un chemin qui traverse les régions viticoles de Franciacorta, Valcalepio et Terre del Vescovado, avec des possibilités d’arrêt pour des dégustations.Un itinéraire pédestre à travers la région viticole de Franciacorta. Photographie : Alessio GuittiAprès avoir croisé un groupe d’amies qui ont l’intention de terminer le sentier, nous retournons dans la Città Alta et allons déjeuner à Baretto, dans la banlieue huppée de San Vigilio, et c’est là que mon opinion sur le la ville, et la région dans son ensemble, est cimentée.Traversant le brouhaha des gens qui attendent le funiculaire jusqu’à la Città Alta, nous prenons place à la terrasse du restaurant, où je commande le traditionnel bergamasque apéritif de polenta, de beurre et d’anchois, avec les fruits de mer argentés donnant une belle touche de netteté à la cuillerée de semoule de maïs aux noisettes. Le démaquillant sorbet à la mangue est d’une fraîcheur exquise tout comme le tiramisù del Baretto et les rires de bonne humeur de Matteo quand je commande un cappuccino pour finir, les Italiens ne buvant apparemment que du café au lait le matin.ignorer la promotion de la newsletterInscrivez-vous pour Le voyageur gardienObtenez de l’inspiration, des voyages en vedette et des conseils locaux pour votre prochaine pause, ainsi que les dernières offres de Guardian Holidays », »newsletterId »: »guardian-traveller », »successDescription »: »Nous vous enverrons The Guardian Traveler deux fois par semaine »} » clientOnly>Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.après la promotion de la newsletter« Il y a tellement plus ici que de simples édifices religieux : tout tourne autour de la nourriture et des gens », explique Matteo. « Chaque endroit a sa propre spécialité et quand ils font quelque chose, ils le font très bien – c’est ce que nous avons de mieux à partager », ajoute-t-il.C’est vrai. Lors de ma visite, je trouve des gens qui célèbrent les ingrédients locaux dans tout ce qu’ils créent. Lors d’une dégustation guidée au Bu Cheese Bar, Pedro Domenghini Albano, me fait découvrir de délicieuses bouchées, du stracchino moelleux, qui a la consistance du beurre fondu et une nuance de champignons frais, au strachitunt de la vallée de Taleggio, avec ses herbes, saveurs sucrées. Il y a de l’anticipation sur son visage alors qu’il attend mon verdict après chaque dégustation, et de l’excitation lorsqu’il me parle d’un nouveau projet proposant des visites approfondies dans les « vallées fromagères » de la région.Un plat de pâtes, I Casoncelli, de Trattoria Sant ‘Ambroeus. Photographie : Miguel Medina/Getty ImagesIl y a des expériences similaires dans la bien située Trattoria Sant ‘Ambroeus et dans le plus traditionnel Ol Giopì e la Margì, où la nourriture est délicieuse. Mon repas préféré vient à la fin de mon voyage, à la simple Osteria al Bianchi à Brescia, gérée par la famille Masserdotti depuis 1976. C’est peut-être parce que vous pouvez toujours acheter un verre de vin pour 1 € (85p) si vous le buvez debout au bar; ou le fait qu’il s’agit d’une humble affaire de bons ingrédients cuisinés simplement, des malfatti al burro versato (boulettes d’épinards et de ricotta dans une sauce…
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