Customize this title in french C’est comme voyager 700 ans en arrière : plaisirs sains dans la campagne andalouse | Voyage

ÔLors de notre premier matin à Atalbéitar, j’entre dans la cuisine pour préparer du café et je me demande si je ressens les effets des festivités de la nuit précédente. Puis je me souviens que ce n’est pas moi ; c’est le sol de la cuisine, qui est en pente douce. Je dois faire attention en ramenant le café au lit car les marches sont à des hauteurs différentes et les portes sont suffisamment petites pour qu’on puisse se cogner la tête. Alors que je suis allongé là, sous un plafond constitué de branches de châtaignier tressées et de dalles de pierre, j’examine mon environnement et arrive à la conclusion agréable qu’il n’y a pas un seul angle droit en vue.

Nous logeons dans une maison mauresque dans ce village andalou, et j’aurais aussi bien pu remonter les 700 ans de sa construction. Je visite l’Espagne depuis des années, car mon mari organise des excursions en pleine nature ici et nous avons voyagé d’un bout à l’autre, à la recherche de coins cachés et de sentiers de montagne. Mais en arrivant à Atalbéitar la nuit, en traversant son enchevêtrement de passages, en se faufilant sous d’anciens passages couverts tandis que l’eau de source coule à nos pieds, nous sommes tous les deux d’accord, nous ne sommes jamais allés dans un endroit aussi semblable. Le village donne l’impression d’être né de la terre plutôt que de lui avoir été imposé. Ses rues sont trop étroites pour les voitures, les chats du village errent librement et le seul bruit est le bêlement occasionnel des chèvres sur les pentes. Alors que je regarde la vallée par ce matin d’hiver frais, le soleil brille dans un ciel bleu uni et les premières fleurs d’amandier ajoutent des touches de rose pastel aux collines rocheuses. Tout est calme et silencieux.

Atalbéitar fait partie de La Tahá, un groupe de sept villages de la région d’Alpajurras en Andalousie. Il s’agit d’un petit point sur la carte de l’Espagne, situé sur le versant sud de la Sierra Nevada, surplombant les gorges profondes de la rivière Trevelez. Installés par la dynastie nasride de Grenade, les gens qui ont construit son Alhambra, les villages blanchis à la chaux de Pitres, Atalbéitar, Capilerilla, Mecina, Mecinilla, Fondales et Ferreirola ont conservé leur atmosphère mauresque grâce à leur architecture unique et leur emplacement éloigné. L’accès à la vallée se fait par une route de montagne sinueuse qui traverse Pitres, la ville principale, mais tous les autres villages sont accessibles par des embranchements hors de cette route, il n’y a donc pas de commerce de passage.

À Atalbéitar, cela n’a rien d’inquiétant. Il n’y a aucun commerce à faire. Elle compte 31 habitants et ne dispose ni de magasin ni de restaurant, bien qu’il existe un club/bar social improvisé, dirigé par le fidèle du village Jesus, qui ouvre sa maison sur la place principale lorsque l’envie l’en prend. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas une scène sociale animée. La Tahá possède un calendrier chargé de fêtes, dont beaucoup sont liées à Pâques et à diverses fêtes saintes, mais certaines sont spécifiques à la région, comme la fête de la châtaigne en automne appelée Mauraca et la fête d’été de Santa Cruz, qui comprend une « fête funéraire » traditionnelle. du renard », avec un défilé costumé culminant avec la crémation au feu de joie d’un faux renard bourré de feux d’artifice.

Notre arrivée, à la mi-janvier, coïncide avec la première fête de l’année, Chisco de San Antón, lorsque chacun des villages de La Tahá célèbre avec un feu de joie sur la place centrale et un festin de porc grillé et de vin doux local. La raison définitive des festivités semble s’être perdue dans la nuit des temps : c’est la fête. L’aspect le plus frappant pour nous – arrivant tout juste d’une Angleterre à court d’argent et de conseils municipaux en faillite – est que toute la viande, le pain et l’alcool sont fournis par les autorités locales.

Bientôt, les flammes montent haut, un groupe de musiciens locaux s’est installé près du feu et l’odeur de la viande rôtie emplit l’air. La foule est petite et sympathique, un mélange d’âges et de nationalités, ce qui, selon nos hôtes, le couple écossais-espagnol Tom et Carmen, est typique de La Tahá. La région est une réussite discrète qui contredit les lamentations habituelles des campagnes espagnoles sur les villages vides et les populations mourantes. Au fil des années, les sept villages ont attiré une foule internationale d’artistes, de musiciens et d’écrivains. La grande ville la plus proche, Orgiva, est célèbre pour sa commune hippie de longue date et sa réputation bohème, et La Tahá, à 45 minutes de route, avec ses vieilles maisons décousues et ses terres fertiles, est un endroit idéal à découvrir. la bonne vie.

Nous sommes invités à la jam session, et un mélange vraiment outre-mer de banjo, d’harmonica, de guitare, de batterie et de penny sifflet déchaîne bientôt un blues de 12 mesures avec des paroles roumaines improvisées. Nous utilisons un pot de lentilles de notre bien locatif comme instrument de percussion. La viande et le vin semblent illimités, mais dans la plus pure tradition britannique, nous culminons tôt et laissons les locaux faire la fête jusque tard dans la nuit.

Le matin, le pied marin posé sur le sol de la cuisine, je me rappelle nos intentions de vacances : deux semaines de vie saine après les excès des fêtes de fin d’année, en commençant par une marche palpitante chaque jour. Les villages de La Tahá sont reliés par un réseau de sentiers, et au cours de notre séjour nous nous engageons à visiter chaque village à pied. Notre première randonnée nous emmène le long des gorges de la rivière jusqu’à Pitres : c’est une randonnée spectaculaire et accidentée ponctuée de halètements d’étonnement et d’un manque de forme physique honteux.

Les pentes de la vallée de Trevelez sont incroyablement raides, serpentant à travers des forêts enchantées de pins et de chênes, avec des vergers d’orangers et de citronniers dans les villages, et des figuiers sauvages et des grenades à chaque détour. La géologie de la vallée est striée de mica et le paysage scintille d’argent au soleil. En parcourant cette terre luxuriante et verdoyante, nous avons du mal à croire qu’une grande partie de l’Espagne soit en proie à une sécheresse paralysante. Des ruisseaux dévalent le flanc de la montagne et des sources naturelles jaillissent du rocher. Au fond de la forêt, nous arrivons à la source la plus célèbre, Fuente la Gaseosa, où une forte concentration de carbonates de fer dans la roche a créé un approvisionnement naturel en eau avec gazpétillant tout droit sorti du sol.

Nous commençons nos promenades par les montées les plus difficiles, mais nous arrivons finalement au fond de la vallée, attirés par le rugissement du Trevelez bien avant de pouvoir le voir. Nos efforts sont récompensés par une dernière course à travers les sous-bois jusqu’à un plongeon glacé dans une piscine naturelle située sous un pont romain.

La lumière pure, l’eau abondante et l’air frais de la montagne font des merveilles pour tout ce qui vous afflige. Il est difficile de croire, dans nos vies ultra-connectées d’Europe occidentale, que des lieux aussi magiques et inchangés puissent encore exister. Les villages eux-mêmes sont beaux dans leur simplicité, avec seulement quelques hôtels modestes de la vieille école et des cafés servant du bon café et pas grand-chose d’autre. Il y a un marché hebdomadaire à Pitres, et des camionnettes vendant du pain et du poisson font le tour des villages.

La Tahá propose une détox véritablement naturelle, avec une gaufre anti-bien-être rafraîchissante. Il n’y a pas de retraites coûteuses, ni de cadres épuisés devenus gourous du bien-être vous exhortant à vivre votre meilleure vie. Juste une horde de chats territoriaux, un vieux en pyjama qui grogne « Bonnes » depuis son balcon chaque matin, et toute la générosité de la terre mère – tout ce dont vous avez besoin pour une belle vie.

Le détail des sentiers de randonnée entre les villages, 7 Villes, 7 Itinéraires, est disponible ici. L’écrivain a séjourné sur albaholidaylets.com