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WQu’est-ce qui fait un restaurant de quartier ? L’expression elle-même est évocatrice, évoquant les types de trattorias ou ocakbaşları ou tavernes locales auxquelles les parieurs reviennent régulièrement. La définition peut varier d’une personne à l’autre, mais sûrement un restaurant de quartier se définit par une combinaison de sa longévité dans la communauté, de son accessibilité et de ses prix abordables.
Cependant, au cours des six derniers mois, j’ai vu le label « restaurant de quartier » constamment déployé dans les courriels de relations publiques présentant un type d’établissement très différent. Le but, j’imagine, est d’évoquer un sentiment de confort et de communauté – mais il y a quelque chose de bizarre là-dedans.
Ces restaurants de quartier autoproclamés ressemblent généralement à ceci : les murs sont blancs, les vins sont « à faible intervention » (c’est-à-dire naturels) et l’image de marque est décontractée et conviviale pour le défilement Instagram. Les « ingrédients de saison » et les plats « européens modernes » abondent. On pourrait s’attendre par définition à ce qu’un restaurant de quartier réponde aux besoins spécifiques de son quartier, mais beaucoup de ces lieux ont en réalité tendance à être plutôt identitaires, informés avant tout par une esthétique plus ambiante et plus sensible aux médias sociaux.
Ces espaces propres et soignés rappellent le concept d’AirSpace du journaliste Kyle Chayka ou, comme il le dit, « la géographie étrangement fluide créée par les plateformes numériques, dans laquelle vous pouvez vous déplacer entre les lieux sans… quitter la bulle de l’esthétique générique ».
À Londres, ces soi-disant spots de quartier surgissent dans des zones comme Islington ou Hackney, ou tout autre endroit avec une forte concentration de natifs du numérique en mobilité ascendante. Il s’agit de consommateurs qui prennent des photos de pâtisseries coûteuses et recherchent des plats médiatisés en ligne, pour qui la nourriture est encore un autre aspect d’un style de vie organisé et postable.
En tant que personne qui, à son époque, a fait la queue 45 minutes pour un sandwich aux falafels vu en ligne, je fais certes partie de la foule dont ces endroits sont conçus pour plaire aux goûts. Cela ne me dérange pas de dire qu’une partie de ce que j’apprécie est régie par ce que je vois sur mon téléphone : j’aime les jolies assiettes de crudo et les tranches épaisses de terrine qui sont belles sur une photo. Je n’en veux pas non plus à un restaurant avisé qui utilise à son avantage les plus grandes plateformes de marketing du monde (à moins que la nourriture ne soit nulle). Dans le même temps, le terme restaurant de quartier est considéré comme un terme marketing car il semble être souvent utilisé par le type de restaurants qui n’ont souvent pas grand-chose à voir avec leurs communautés locales.
Il y a probablement une raison derrière l’utilisation récente de ce terme. Dans les médias culinaires, on constate une appréciation croissante, mais attendue depuis longtemps, de la nourriture des communautés de migrants et de la classe ouvrière, jusqu’à présent négligée par certains membres du grand public. En raison de cet accent mis sur la diversité, les lecteurs et les convives comprennent mieux le rôle que jouent les restaurants dans leurs communautés.
D’après ce que je peux voir, le « restaurant de quartier » peut donc être utilisé de manière assez cynique, pour détourner l’attention des accusations de gentrification qui sont désormais fréquemment – et généralement à juste titre – lancées contre l’ouverture de nouveaux restaurants tape-à-l’œil dans des zones où les disparités de richesse sont élevées, et les communautés locales de longue date continuent d’être mises à l’écart. Mais vous ne pouvez pas simplement vous déclarer restaurant de quartier dans un communiqué de presse ou une biographie sur les réseaux sociaux et en faire ainsi. C’est sûrement un statut qui se mérite.
Les vrais restaurants de quartier – des exemples rapidement tirés de mes propres expériences culinaires récentes incluent le génial Al Kahf dans l’est de Londres, le jovial Bar D4100 à Nunhead, au sud-est de Londres, ou Kebabish dans la banlieue de Birmingham, à Moseley – prétendent rarement être comme tels. Ils le sont tout simplement parce qu’ils sont placés pour attirer un large éventail de parieurs et pour les servir avec un mélange de prix abordables, de connaissances locales, de qualité et d’une atmosphère accueillante.
Beaucoup de ces restaurants s’intègrent parfaitement parce qu’ils ont été lancés par des populations locales – par exemple, Dinner for One Hundred, l’entreprise familiale derrière le Bar D4100, a vu le jour dans le jardin de la mère des fondateurs pendant le confinement – ou parce qu’ils ont fait un effort faire véritablement partie de la communauté, comme les boulangeries Dusty Knuckle de l’est de Londres, dont les programmes pour les jeunes donnent des emplois aux jeunes de ces quartiers à la recherche d’un nouveau départ.
Un exemple très médiatisé de la manière dont certains « restaurants de quartier » ne répondent pas à cette norme est Straker’s, le restaurant éponyme du chef Thomas Straker, qui a ouvert ses portes sur Golborne Road à Notting Hill en 2022. Le restaurant est décrit de manière indépendante. site Web comme « au service d’une ambiance de quartier » (un plat principal vous coûtera environ 30 £) ; mais en juillet 2023, lorsque Straker a publié une photo du personnel de cuisine du restaurant, ils étaient tous blancs et de sexe masculin. Étant donné que le lieu, à l’ouest de Londres, se trouve dans une rue connue pour ses communautés d’immigrants portugais et marocains, l’image a été qualifiée de sourde. Les critiques ont demandé pourquoi il n’y avait pas eu plus d’efforts pour constituer une équipe représentative de la région.
S’adressant à l’Evening Standard, Straker a déclaré que même si son entreprise « peut toujours être meilleure », il a trouvé l’insinuation de certains utilisateurs des médias sociaux selon laquelle lui et ses chefs se ressemblaient tous « incroyablement offensants au point où… en fait, ils devraient s’excuser ». Dans la même interview, le restaurateur a déclaré avoir modifié ses pratiques d’embauche depuis la prise de la photo.
Straker’s n’est pas le seul restaurant accusé de s’être effondré sans tenir compte du contexte. Cette pratique croissante est un symptôme de nos villes de plus en plus cloisonnées, alors que la gentrification fait rage et que les espaces communautaires continuent de fermer en raison d’un manque de financement. Il existe donc des labels qui exigent de la responsabilité : si vous voulez avoir le mérite de vous qualifier de restaurant de quartier, le moins que vous puissiez faire est d’agir comme tel.