Customize this title in french « Il n’y a pas de retour en arrière » : des raisons d’espérer quant à l’avenir de la mode | Mode

UNParfois, il est incroyablement difficile d’être optimiste quant à l’industrie de la mode, avec ses bikinis à 1 £ et ses bottes à 0 £. La mode est le deuxième pollueur industriel au monde, représentant 10 % des émissions de carbone. Les fibres microscopiques provenant des vêtements synthétiques se trouvent désormais dans les cours d’eau et les chaînes alimentaires, tandis que les tas de vêtements indésirables déversés dans des pays comme le Ghana sont si gros qu’ils peuvent être vus depuis l’espace. Malgré tout cela, le cycle de la nouveauté et du shopping se poursuit.

Lorsqu’un e-mail est arrivé dans ma boîte de réception de Fashion Revolution, l’entreprise sociale à but non lucratif fondée à la suite de la catastrophe de l’usine du Rana Plaza en 2013, j’étais curieuse. Le groupe est devenu le plus grand mouvement d’activisme de mode au monde. Au cours de la décennie qui a suivi le début de sa campagne, il a déclenché un mouvement international avec son projet Who Made My Clothes ? et a lancé l’indice Fashion Transparency pour mesurer le degré d’ouverture et de responsabilité des grandes marques de mode en ce qui concerne leurs droits humains et leurs pratiques environnementales. Mais malgré tous ses efforts, le greenwashing dans l’ensemble de l’industrie reste répandu – particulièrement en avril, à l’occasion du Jour de la Terre. Alors, qu’est-ce qui a réellement changé ?

J’ai demandé à des experts ce qu’il y avait de positif.

Aditi Mayermilitant pour le climat
« Aussi important que soit le consumérisme conscient, les véritables changements dans la mode seront soutenus par le trio soutien aux mouvements ouvriers, sensibilisation des consommateurs et responsabilité des entreprises. Un exemple en est le soutien au Fabric Act, qui soutiendrait la protection des lieux de travail et les incitations à la fabrication pour consolider les États-Unis en tant que leader mondial de la production de vêtements responsable. Nous avons également assisté à une montée du soutien au Fashion Act, récemment défendu par des célébrités telles que Leonardo DiCaprio et Angelina Jolie, qui obligerait les entreprises à rendre des comptes et uniformiserait les règles du jeu pour ceux qui tentent déjà de faire ce qu’il faut, comme en exigeant que les entreprises connaissent et divulguent leurs chaînes d’approvisionnement.

Hannah Rochellfondateur du site de style durable slowette.com
« Il est vraiment encourageant de constater qu’il existe désormais autant d’options brillantes et responsables pour les vêtements fabriqués en Grande-Bretagne. Des modèles fabriqués sur commande comme Emiko et Roake Studio aux producteurs en petits lots – j’adore Batch London et Paynter – et Community Clothing de Patrick Grant, dont la raison d’être est de restaurer les compétences locales et la prospérité dans les villes du Royaume-Uni en grâce à ses fondamentaux de qualité.

Tiffanie Darke, fondatrice de la newsletter Ce n’est pas durable
«Je suis enthousiasmé par la nouvelle législation. La France, comme toujours, ouvre la voie avec des programmes de remboursement pour ceux qui réparent des vêtements et des propositions percutantes visant à taxer les marques de fast fashion. Je suis également enthousiasmé par un consumérisme plus conscient : il y a eu ces dernières années une vague de compréhension selon laquelle la mode ne devrait pas être un buffet à volonté, que la consommation a des conséquences et qu’il y a du trop. Campagne La Règle de Cinq [which Darke pioneered]ainsi que les défis sans achat et 30 vêtements attirent un public de plus en plus large.

Tamsin Blanchardjournaliste
« Même s’il reste encore beaucoup de travail à faire concernant les salaires et les conditions de travail des travailleurs, ainsi que le plus grand problème de la lutte contre la surproduction, je suis enthousiasmé par le travail sur la production textile régénératrice. Des marques comme Ōshadi, en Inde, ouvrent la voie avec de nouvelles chaînes d’approvisionnement qui fonctionnent en harmonie avec la nature. Leur dernière collection Seed-to-Sew est fabriquée avec du coton cultivé en rotation avec d’autres cultures pour promouvoir la biodiversité et attirer le carbone dans le sol. Le fait qu’il existe des marques qui réussissent à repenser la façon dont nos vêtements sont cultivés et confectionnés me donne de l’espoir.

Vénétie La Mannemilitant pour une mode équitable
« Les solutions pour la justice de la mode proviennent des communautés les plus touchées par la cupidité de la grande mode, c’est pourquoi je suis si enthousiasmée par la campagne Speak Volumes de la Fondation Or. Il est dirigé par la communauté des brocanteurs du marché de Kantamanto, à Accra, au Ghana, qui travaille sans relâche pour faire face à la surproduction. Speak Volumes exige une responsabilité à l’échelle de l’industrie sur les chiffres de production annuels et appelle toutes les marques de mode à divulguer leurs volumes de production. En novembre, des marques telles que Lucy & Yak, Finisterre et Stripe & Stare ont toutes divulgué leurs volumes de production annuels. C’est une victoire en matière de responsabilité alors que nous cherchons à développer des politiques basées sur les données qui plafonnent la quantité de vêtements produits par Big Fashion.

Emma Slade Edmondson, consultant en développement durable
« Je suis enthousiasmé par l’enthousiasme et l’inspiration des jeunes à l’égard de la mode consciente et du fait qu’ils font les choses différemment de ma propre génération. Quand j’ai débuté dans ce secteur, on me demandait constamment (de manière interrogative) pourquoi je me concentrais sur la « mode durable ». Aujourd’hui, les plus jeunes me demandent pourquoi certaines marques et organisations de mode ne sont pas faire les choses de manière plus consciente.

Claire Presse, auteur of Wear Next : façonner l’avenir
« Les médias de mode ont pris conscience de la durabilité. Nous avons une toute nouvelle génération d’écrivains, d’éditeurs, de stylistes et de créateurs d’images déterminés à demander des comptes à l’industrie et à mettre leurs valeurs en pratique. C’est un énorme changement. Il n’y a pas de retour en arrière – oui, nous sommes confrontés à une mode ultra-rapide et au colonialisme des déchets, et nous n’avons pas résolu nos problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais le niveau de sensibilisation du grand public aujourd’hui est méconnaissable par rapport à il y a dix ans. Le discours a atteint sa maturité. Cela me donne de l’espoir.

Patrick McDowellstyliste modéliste
« C’est incroyable de voir l’essor de la mode sur mesure. C’est le principal moyen par lequel nous pouvons créer une industrie plus durable – en fabriquant ce que nous savons que les clients vont acheter. Une fois qu’une entreprise se concentre sur cette façon de travailler, elle se concentre sur la qualité et le savoir-faire plutôt que sur la quantité d’unités vendues. C’est meilleur pour la planète et mieux pour ceux qui portent ces pièces.

Tansy E. Hoskinsauteur et journaliste
« La récente création de l’accord Dindigul visant à mettre fin à la violence et au harcèlement basés sur le genre en Inde constitue une avancée importante dans l’industrie de la mode. Cet accord est l’œuvre du Tamil Nadu Textile and Common Labour Union, dirigé par des femmes dalits, et a été créé après le meurtre de l’ouvrier du textile Jeyasre Kathiravel. Avec son objectif intersectionnel de mettre fin à la violence basée sur le genre et la caste, l’accord est une première en Asie et l’un des rares textes législatifs juridiquement contraignants – non volontaires ou imposés par les entreprises – dans l’ensemble de l’industrie de la mode. Il s’agit d’un modèle efficace et efficace pour éradiquer la violence sexiste endémique qui se produit tout au long des chaînes d’approvisionnement de la mode.