Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsJa succursale Dojima de Yoshinoya à Osaka fait un commerce rugissant à l’heure du déjeuner. Dès qu’un restaurant quitte son comptoir, un autre prend sa place, tandis que le personnel ne prend que quelques secondes pour assembler la prochaine commande du plat de marque du restaurant : gyûdon.Le Observateur a rejoint la ruée, commandant un déjeuner fixe de bœuf assaisonné et d’oignons sur du riz, et des accompagnements de chou mariné et de soupe miso – le tout pour un prix extrêmement abordable de 632 ¥ (3,46 £).Un bol de gyūdon, pendant des années un symbole de la spirale déflationniste du Japon, est le déjeuner de choix pour les employés de bureau à petit budget, même après que la chaîne – qui compte environ 1 200 points de vente à travers le pays – a augmenté le prix du plat en 2021 pour la première fois en sept ans.Mais l’enthousiasme avec lequel ils démolit bol après bol du plat salé et rassasiant masque une tendance troublante pour son ingrédient de base : les Japonais mangent moins de riz qu’à n’importe quel moment de leur histoire.Et washoku (cuisine japonaise) les puristes s’inquiètent. À quelques pas du restaurant, une sculpture en pierre d’un grain de riz géant – placée contre une rivière trouble et une autoroute aérienne – rappelle le lien historique de Dojima avec la céréale qui a longtemps soutenu la troisième économie mondiale.La bourse du riz de Dojima était le centre du commerce du riz au Japon aux XVIIIe et XIXe siècles, une période de prospérité sans précédent pour les courtiers d’Osaka lorsque les prix du riz fixés ici étaient diffusés, par des drapeaux et des courriers, jusqu’à la capitale Edo, aujourd’hui. Tokyo.Aujourd’hui, cependant, la place du riz dans le firmament alimentaire japonais est mise à rude épreuve par le dépeuplement, l’évolution des modes de vie et la prolifération d’alternatives savoureuses.La consommation annuelle de riz au Japon a culminé en 1962, lorsque chaque personne mangeait en moyenne 118 kg, soit un peu plus de cinq bols de taille moyenne par jour, selon le ministère de l’Agriculture. En 2020, la consommation par habitant avait diminué de plus de moitié pour atteindre un peu moins de 51 kg. Et en 2011, les ménages japonais ont dépensé plus pour le pain que pour le riz pour la première fois.Un bol de gyūdon, un plat de riz populaire et bon marché garni de bœuf et d’oignons. Photographie : Justin McCurry/ObservateurLes germes de ce qui est devenu connu sous le nom de kome banare – ou la « séparation du riz » – ont été semés pendant les années de croissance économique fulgurante, lorsque les Japonais ont commencé à manger davantage de produits à base de blé, comme le pain et les nouilles et, plus tard, les pâtes.Plusieurs facteurs se sont combinés pour rendre le riz moins attrayant qu’il ne l’était pendant les années d’après-guerre, lorsque les choix alimentaires étaient moins éclectiques et que les ménages multigénérationnels étaient la norme.L’augmentation des ménages unipersonnels et les pressions du travail et de la vie de famille signifient que de plus en plus de personnes privilégient la commodité à la loyauté envers gohan – le mot japonais pour riz cuit qui est également utilisé dans un sens plus général pour décrire n’importe quel repas.Aujourd’hui, cependant, un petit-déjeuner japonais typique est plus susceptible d’être un toast et un œuf à la coque que l’aliment de base traditionnel composé de riz, de poisson grillé, de soupe miso et de cornichons.Selon une récente enquête du distributeur de riz Makino, 84,8% des personnes interrogées ont déclaré manger du riz tous les jours, mais 68,1% ont déclaré n’en manger qu’une fois par jour, avec seulement 16,7% le préférant pour les trois repas.« C’est beaucoup plus facile d’avoir du pain, surtout le matin », explique Nanami Mochida, institutrice près de Tokyo et mère d’une adolescente.« Préparer un petit-déjeuner à la japonaise prend plus de temps », ajoute-t-elle. « Vous devez d’abord rincer le riz, puis cela peut prendre 30 minutes à une heure pour cuire, même avec un cuiseur à riz. »Le quartier Fukushima d’Osaka abritait autrefois environ 50 magasins de riz; il n’en reste plus que cinq, dont l’entreprise centenaire de Shigeru et Teruyo Okumura, qui stocke du riz de tout le pays, ainsi que du riz fait maison. dango bonbons, farine de riz et ingrédients pour les plats à base de riz, des currys à bouillir dans le sac à l’assaisonnement pour chirashi-zushi, une forme de sushi. »Il y a tellement de choix de nos jours que les gens ne pensent plus automatiquement au riz lorsqu’ils planifient un repas », explique Shigeru, le propriétaire de troisième génération du magasin.« Il y a une tendance, même parmi les gens qui aiment cuisiner, à penser que le riz est un peu orthodoxe – après tout, il n’y a qu’une seule façon de le cuisiner. Mais il y a tellement de plats délicieux que vous pouvez préparer avec gohan.Enthousiaste : Shigeru Okumura dans le magasin de riz de sa famille à Osaka. Photographie : Justin McCurry/ObservateurPour Yukari Sakamoto, cela signifie ajouter des légumes ou du poisson grillé dans la marmite de riz, avec un peu de saké et de sauce soja et une pincée de sel, pour faire takikomi-gohanou des fruits de mer crus assaisonnés sur du riz blanc bouilli. »Les jeunes sont plus intéressés à manger une variété de plats, pas seulement le riz japonais traditionnel, la soupe miso et les plats d’accompagnement, qui prennent plus de temps à cuire que des toasts et des œufs ou un bol de nouilles », explique Sakamoto, auteur de Nourriture Saké Tokyo.« La qualité du pain et le nombre croissant de boulangeries facilitent le choix du pain plutôt que du riz. Et le riz n’est pas bon marché, donc avoir du pain ou des nouilles est plus abordable pour beaucoup de gens.Avec la baisse de la consommation intérieure, les producteurs se tournent vers l’étranger pour tenter d’exploiter l’explosion de l’intérêt mondial pour la cuisine japonaise. Les exportations de riz du Japon sont passées de 4 515 tonnes en 2014 à 22 833 tonnes en 2021, soit une multiplication par cinq en sept ans, dont un tiers à destination de Hong Kong.Pourtant, les exportations représentent encore moins de 0,5 % de la production nationale de riz du Japon, ce qui incite les coopératives agricoles à encourager les restaurants à servir plus donburi (bol de riz) plats illustrés par l’omniprésent gyūdon.Mais même des aficionados comme Okumura, un chef qualifié qui se décrit comme un « 95% de riz », concèdent que des campagnes occasionnelles ont peu de chances d’inverser le déclin du riz. « Il faut du temps pour préparer du riz », dit-il, son T-shirt arborant un message simple qui ne laisse aucun doute aux clients sur sa loyauté : « Pas de riz. Pas de vie.Yasufumi Horie a poussé sa dévotion au riz plus loin que la plupart des autres, cultivant une petite rizière dans le cadre de son «potager» chez lui dans la préfecture rurale de Fukushima, dans le nord-est du Japon. « Quand j’ai déménagé ici en 2007, je voulais être aussi autonome que possible », explique Horie, qui espère produire 90 kg cet automne – assez pour le nourrir pendant un an.Horie, qui mange du riz brun au moins deux fois par jour, est optimiste sur le fait que le grain restera un aliment de base, même pour les consommateurs aux palais plus aventureux. « Mon régime alimentaire est essentiellement à base de riz, mais j’attends avec impatience le moment où nous ne penserons plus au gohan comme à un grand bol de riz blanc bouilli. »
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