Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsgLe barrage a été construit comme étang de moulin vers 1833, lorsque la révolution industrielle a positionné le West Yorkshire et le nord de l’Angleterre comme le centre des usines de filature et de tissage de coton du monde développé. Il se trouve au-dessus du bourg de Todmorden, à l’abri des regards sur la lande de Langfield Common, avec une plage de sable qui prétend être la plus haute d’Angleterre.La Gaddings Dam Preservation Company a acheté les titres du réservoir en 2001 pour 1 500 £, à condition qu’il soit préservé pour les habitants de Todmorden. De nos jours, avec un accès restreint à l’eau des lacs et des réservoirs, Gaddings est devenu un lieu de baignade local très apprécié et populaire.C’est un endroit sauvage, presque toujours venteux et, comme l’appelle l’un des plongeurs réguliers, « un paradis pour les nageurs sauvages ».Nous venons de terminer la production d’un long métrage documentaire, Wild Water, sur la communauté locale qui utilise le barrage, en particulier les nageurs qui s’y baignent toute l’année. Nous nous sommes donc lancés dans la promenade circulaire de 9 km de Stoodley Pike pour admirer les vues magnifiques et le patrimoine industriel – et profiter d’un plongeon dans l’eau froide.Le barrage de Gaddings est accessible par une série d’itinéraires de randonnée, dont le plus direct est une randonnée de 20 minutes sur un sentier escarpé et érodé. Au début, face au pub Shepherd’s Rest, on retrouve certains des personnages principaux du film.Il y a Clive, qui estime qu’il fait 500 à 600 baignades par an et qu’on le retrouve souvent en train de jouer de son banjo sur le rivage ; Jamima et Donna, qui nagent presque tous les jours, mais chaque semaine au sein du Saturday Morning Crew ; et Vicky, qui doit s’armer de courage pour gravir ce qu’elle appelle avec amour « la colline haineuse ».La vallée de Calder scintille de landes, de champs, de lacs et de poches de maisons alors que les éoliennes tournent doucement au loin.Le soleil fait une rare apparition dans l’une des régions les plus humides du pays. Récemment, on nous a dit qu’il n’y avait pas eu plus de deux jours sans pluie au cours des six derniers mois, ce qui, vrai ou non, semble crédible. En montant, les discussions portent sur la direction du vent, la météo (bien sûr) et la température de l’eau, estimée à 5°C. Après 15 minutes, nous nous arrêtons à l’endroit habituel de Vicky pour souffler un peu et admirer la vue. La vallée de Calder scintille de landes, de champs, de lacs et de poches de maisons alors que les éoliennes tournent doucement au loin.L’énergie retrouvée, nous nous dirigeons vers le sommet, et alors que nous atteignons le haut des marches, la splendeur du barrage se révèle, avec le vent. Le plan d’eau ne manque jamais d’être spectaculaire : accidenté, venteux, industriel… et accueillant. Plutôt que d’aller à la plage, on se dirige vers le spot habituel des nageurs sur le mur, plus abrité et qui permet une entrée plus rapide dans l’eau grâce au dénivelé, avec en prime l’absence de sable.Il faut environ trois pas dans les eaux claires et sombres pour s’immerger jusqu’à vos épaules, provoquant une sensation sur tout le corps qui déclenche automatiquement la nage de votre esprit ; c’est vraiment revigorant. Tout le monde crie, rit et se cajole avant que la respiration ne se stabilise et que l’esprit ne s’éclaircisse. Il nous reste quelques minutes avant de remonter le talus de pierre, la chair de poule montante avec le vent et la peau pétillante d’adrénaline. Épongés et impatients de nous réchauffer, nous avons fait nos adieux à nos camarades nageurs et sommes partis vers le coin est du barrage pour reprendre le Pennine Way.Des drapeaux simples jalonnent le chemin et deux tétras tétras passent devant, probablement en courant depuis l’un des tournages locaux. Les tourbières de la lande constituent un puits de carbone important et, par endroits, si vous sautez de haut en bas, vous pouvez les sentir bouger et vaciller. Nous nous arrêtons lorsque nous atteignons des poteaux avec un panneau Crows (Community Rights of Way Service) nous indiquant que le chemin s’est enfoncé dans la tourbe noire et détrempée et que nous devons trouver un autre chemin. Ce qui ressemble à un bain victorien, construit au milieu de nulle part, est en réalité une chambre de désenvasement et un bassin de décantation pour le réservoir Warland. Nous nous dirigeons vers un bel exemple du patrimoine industriel de la région. Ce qui ressemble à un bain victorien, construit au milieu de nulle part, est en réalité une chambre de désenvasement et un bassin de décantation pour le réservoir Warland. Son utilisation est révolue depuis longtemps, mais il s’agit toujours d’un merveilleux exemple de l’ingénierie victorienne.Continuation vers Stoodley Pike, surmonté de son obélisque de 37 mètres, construit au XIXème siècle. Sa gravure à peine visible le décrit comme un « monument de la paix érigé par souscription publique commencé en 1814 pour commémorer la reddition de Paris aux alliés» (dans les guerres napoléoniennes). Heureusement, il y a un rebord abrité où nous nous arrêtons pour déjeuner, surveillés par un couple de chiens affamés et optimistes. En partant du monument, nous saluons un coureur pieds nus qui traverse la lande, démontrant l’appétit humain pour un lien direct avec la nature et l’environnement, et faisant écho à la philosophie de ceux qui aiment nager « en peau » au barrage de Gaddings.Alors que nous descendons vers le hameau pittoresque de Mankinholes, les splendeurs de la vallée se dévoilent, avant de perdre les vues spectaculaires en atteignant Old Coach Road. Selon Eric Spofforth, un maître-chien de sauvetage en montagne à la retraite, le chemin a été construit par le député local John Fielden pendant la famine du coton du début des années 1860 pour garder ses hommes au travail et à l’abri des méfaits.Nous longeons le fond de la lande avant de traverser les Mankinholes et de dépasser le Top Brink Inn. Résistant à l’envie d’une pinte, nous descendons au château d’eau de Lumbutts, qui a quelque chose des frères Grimm et a été restauré en 2017 grâce à une campagne de financement participatif. Il y avait autrefois trois énormes roues hydrauliques superposées, chacune mesurant 30 pieds de diamètre et 6 pieds de large, pour alimenter le moulin Lumbutts, qui abrite aujourd’hui un centre d’activités.Ensuite, nous reprenons la route sur environ un tiers de mile jusqu’au point de départ pour une tarte bien méritée et une pinte des meilleurs produits du Yorkshire au Shepherd’s Rest.L’Eau Sauvage sera sorti au Royaume-Uni en 2024
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