Customize this title in french Marcher à travers les Yorkshire Wolds jusqu’à un grand pub de village : le Goodmanham Arms | Vacances dans le Yorkshire

UNL’église ll Hallows, dans le village de Goodmanham, est l’endroit où la conversion du royaume du roi Edwin de Northumbrie au christianisme a commencé en 627. Edwin avait déjà adopté la nouvelle religion dans la ville voisine de York et, pour sceller l’accord, le temple païen qui se trouvait à Goodmanham a été détruit par son grand prêtre, Coifi. Ce fut un moment symbolique dans la propagation du christianisme dans le nord-est de l’Angleterre.

Des sujets spirituels surgissent souvent au cours de cette promenade, qui passe par un puits sacré où les gens déposent encore aujourd’hui des offrandes et permet de déguster des bières nommées en l’honneur des sorcières païennes et de leurs victimes. Depuis le parking de Goodmanham, je tourne à gauche vers le centre de ce joli village du Yorkshire de l’Est, dont les belles maisons en briques et les cottages blanchis à la chaux entourent l’église du XIIe siècle. Le Goodmanham Arms se trouve au coin, mais je résiste à la tentation pour le moment et je m’arrête à l’église pour admirer l’histoire d’Edwin et Goodmanham, racontée dans des vitraux.

En montant hors du village, je suis les panneaux indiquant Wolds Way sur la droite. Sous un ciel bleu strié de nuages, il fait un froid glacial avec un voile de givre sous les pieds. Les pales vrombissantes de deux éoliennes sur la ligne de crête créent des ombres vacillantes sur le flanc de la colline. Ici, j’ai mon premier aperçu des Yorkshire Wolds, où la dernière période glaciaire a creusé de profondes vallées entre des collines de craie ondulantes. C’est une région d’une beauté sauvage et de grands domaines skiables qui a inspiré l’artiste David Hockney. Le Wolds Way, long de 79 milles, le traverse et ma promenade se déroulera en deux sections.

Je descends jusqu’à la voie ferrée d’une ancienne voie ferrée, un sentier de 16 milles entre Market Weighton et Beverley – le Hudson Way – mais pas avant un bref détour vers Rifle Butts Quarry, un champ de tir de la Première Guerre mondiale qui est maintenant une petite réserve naturelle, abrite des fleurs sauvages et des papillons amoureux de la craie en été. Sur la face de la carrière, la géologie en couches de plusieurs millénaires est exposée, avec un panneau d’information utile pour vous aider à distinguer votre Crétacé de votre Trias.

L’Hudson Way doit son nom à George Hudson, le « roi des chemins de fer » du XIXe siècle dont la richesse lui a permis d’acheter le domaine de Londesborough Hall (que j’évoquerai un peu plus tard), bien que ses relations financières douteuses l’aient conduit à la prison et à la misère.

Les eaux gargouillantes du moulin Beck scintillent à travers les arbres bordant la voie ferrée où la mousse enveloppe les branches en décomposition et les vestiges en brique de l’infrastructure ferroviaire. Les pinsons et les grives musiciennes chantent doucement, leurs trilles ponctués par les cris grossiers des freux et des choucas.

Des rubans flottants attirent mon attention sur un arbre à côté du puits de Sainte-Hélène, l’une des quatre sources de la région qui portent le nom de la mère de Constantin le Grand, qui fut déclarée César à York en 306 après JC, après la mort de son père, Constance. Une source à flanc de colline coule à travers une arche dans un bain triangulaire en pierre avant d’être canalisée. La croyance dans les pouvoirs de guérison de ce puits sacré perdure, avec des rubans, des médailles, des carillons et même une tétine pour bébé laissés ici. Étant si proche de la voie ferrée, il fournissait autrefois un débit d’eau constant pour remplir les machines à vapeur.

Dans la ville médiévale de Market Weighton, l’Hudson Way s’ouvre sur des terrains de jeux. Au XVIIIe siècle, c’était ici que se tenait la Foire de Septembre, la plus grande foire aux moutons du royaume. Cependant, cette distinction n’est pas le seul titre de gloire de la ville. L’un des hommes anglais les plus grands jamais enregistrés, William Bradley, est né ici en 1787. Connu sous le nom de géant du Yorkshire, il mesurait 2,36 mètres (7 pieds 9 pouces).

Une recherche rapide de sa tombe dans le cimetière de All Saints s’avère infructueuse, mais un trio de femmes polissant des clochettes à l’intérieur de l’église désignent une plaque commémorative sur le mur. Bradley a été enterré dans le cimetière en 1820, mais ses restes ont ensuite été déplacés à l’intérieur de l’église pour empêcher les pilleurs de tombes de les voler.

En face de l’église se trouve la Pierre du Géant : un rocher que Bradley est réputé avoir transporté depuis Goodmanham. Au coin de la rue se dresse une statue grandeur nature de cet homme gargantuesque, qui a fait fortune grâce à une exposition itinérante. A proximité se trouve Bradley House, construite spécialement pour lui, avec des plafonds et des portes surélevés. C’est maintenant une boutique de cadeaux et fait partie du Giant Bradley Heritage Trail.

Je continue le long de York Road jusqu’à un panneau Wolds Way sur la droite, longeant les lisières des champs, avant de traverser l’A614 sur une piste et de traverser une cour de ferme. Le paysage devient plus pastoral, s’étendant sur des prairies vallonnées bordées de poches de forêts de feuillus et émergeant aux poteaux monumentaux en pierre du parc de Londesborough.

La majestueuse pile au bout de l’allée de balayage a disparu depuis longtemps. Le domaine de Londesborough appartenait aux ducs de Devonshire ; cependant, accablé de dettes, le sixième duc, William Cavendish, fit démolir la salle élisabéthaine en 1819 et la pierre fut utilisée pour des projets de construction à Chatsworth. L’actuel Londesborough Hall est un pavillon de chasse victorien agrandi.

L’absence d’une grande maison ajoute au romantisme de ce glorieux parc paysager du XVIIIe siècle avec ses ruisseaux de craie, ses lacs et ses barrages, sa maison de cerf en brique d’origine et son escalier en pierre abandonné. Alors que je m’installe sur une grande souche d’arbre avec une bouteille de thé, un cygne glisse sur le lac et il y a le plop et le swoosh de la sarcelle à ailes vertes et des foulques sur l’eau ponctuant la tranquillité. Une paire de cerfs-volants rouges tourne au-dessus.

Je continue, traversant une passerelle au-dessus d’un petit barrage, pour sortir du parc. Une envie irrésistible de regarder en arrière est récompensée par une vue splendide sur le lac scintillant et un aperçu du Londesborough Hall s’élevant au-dessus des arbres au loin. Le dernier tronçon suit le Wolds Way le long de ruelles et de pistes, le soleil de l’après-midi projetant des ombres allongées d’arbres squelettiques sur les champs labourés. En sortant d’un tunnel dans les arbres à Goodmanham, j’obéis à l’ordre de « nettoyer vos bottes ici », en jetant des mottes de terre sur un grattoir à bottes façonné en crosse de berger, avant de me diriger vers le pub.

Carte Google de l’itinéraire

Commencer Parking du village de Goodmanham (parking gratuit)
Fin Armes de Goodmanham
Distance 7,5 milles
Temps 4 heures
Ascension totale 158 mètres
Difficulté Modéré
Carte GPX sur le système d’exploitation

Le bar

À l’intérieur du Goodmanham Arms, je suis accueilli par le bourdonnement des bavardages. Il y a plusieurs salles meublées de manière éclectique, dont une est un musée de la moto : la passion du propriétaire italien Vito Logozzi, qui aime restaurer de vieilles motos.

Une marmite suspendue au-dessus du feu de bois contribue au menu, inscrit à la craie sur le tableau noir, proposant des plats traditionnels anglais et italiens. De l’autre côté de la cour se trouve la brasserie All Hallows. La propriétaire et brasseuse Abbie Logozzi a apporté ses compétences d’une ancienne vie de technicienne de laboratoire, brassant uniquement des bières brunes. « L’eau dure convient aux bières brunes. Je n’aime pas utiliser des produits chimiques, dont j’aurais besoin pour fabriquer des bières légères », dit-elle.

Les favoris incluent le No Notion au goût doux, un amer foncé, et le Ragged Robin, un porteur rubis – du nom d’une victime présumée du bandit local du XVIIe siècle Peg Fyfe.

Où rester

Le bourg de Beverley constitue un bon point de départ pour explorer la région. Le Beverley Arms, un relais de poste géorgien, propose des chambres bien aménagées (doubles à partir de 121 £, chambre seule). À Sancton, le North Star Club (les suites peuvent accueillir jusqu’à six personnes à partir de 295 £ pour deux nuits) est un refuge enchanteur proposant des tentes de style safari avec des lits à baldaquin et des baignoires sur pieds.