Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsWorsque Kylie Jenner a lancé sa dernière marque, KHY, le 1er novembre, la star de télé-réalité – l’une des femmes les plus influentes de la mode – a présenté une collection de 12 vêtements confectionnés presque exclusivement en « simili cuir ». La collection comprenait un trench-coat, une robe moulante et un pantalon zippé pour que vous puissiez les porter évasés ou slim.Les pièces semblent bien faites. Le matériau épais et lourd est joliment cousu – presque comme si les vêtements étaient fabriqués à partir de vrai cuir. Sauf qu’ils sont fabriqués à partir de quantités industrielles de plastique et qu’ils seront avec nous et les générations futures pour toujours. Tout un héritage, Khy.La rue principale en regorge également. Chez Marks & Spencer, une paire de leggings taille haute « aspect cuir » se vend rapidement en ligne. Chez Shein, je ne compte plus le nombre de pages qu’il me fallait parcourir pour arriver à la fin de la liste des « simili cuir ». C’est écrasant.Le faux cuir est populaire depuis des décennies, depuis l’époque de Warm Leatherette, le single de 1978 repris plus tard par Grace Jones. C’est devenu un matériau aussi fétichisé que fétichiste. « Similicuir chaud / Une larme d’essence / Est dans ton œil / Le frein à main / Pénètre dans ta cuisse », a chanté Jones.Le problème, cependant, est que la plupart du cuir synthétique, du cuir synthétique et du cuir végétalien sont des produits de l’industrie des combustibles fossiles et qu’il n’existe aucun système pour les recycler. Nous créons simplement un monstre matériel, sa production contribuant à la crise climatique et sa pollution détruisant nos écosystèmes.La marque de mode rapide Shein propose d’innombrables options de cuir. Photographie : SheinPour beaucoup, les matériaux sans animaux constituent un choix éthique. Mais comme un hamburger végétalien dans un fast-food, une jupe en similicuir n’est pas nécessairement une option saine ou respectueuse de l’environnement. Jocelyn Whipple est spécialiste des matériaux responsables au sein du cabinet de conseil en mode durable The Right Project. Elle déclare : « Le faux cuir en général est un terme inexact et vague. Il comporte toutes les insinuations autour des qualités positives inhérentes au cuir, qui sont si loin des qualités du plastique en tant que matière première en termes de durabilité, de longévité et de compostabilité naturelle. Nous devons appeler les matériaux tels qu’ils sont et les laisser fonctionner selon leurs mérites.Elle ajoute : « Il doit y avoir une compréhension claire de l’ensemble du cycle de vie du produit et, en fin de compte, de ce qui se passe à la fin de sa vie. » Malheureusement, bon nombre de ces vêtements finissent comme déchets textiles à des milliers de kilomètres de l’endroit où ils ont été achetés et portés pour la première fois.Yayra Agbofah, fondateur de Revival, qui trouve des moyens créatifs de gérer les déchets textiles mondiaux en Afrique de l’Ouest, affirme en trouver une grande partie dans les décharges d’Accra (la capitale du Ghana). « Simili cuir – PU [polyurethane leather] ou PVC [polyvinyl chloride] – est un matériau problématique en raison de sa nature synthétique, qui contribue à nuire à l’environnement lors de sa production et de son élimination », explique-t-il depuis son siège du vaste marché de Kantamanto à Accra, l’un des plus grands marchés de vêtements d’occasion au monde.« Le faux cuir est nocif lors de la production et de l’élimination »… des vêtements dans une décharge à Accra, Ghana. Photographie : Muntaka Chasant/REX/ShutterstockLa solution n’est pas simple. Il n’existe actuellement aucune législation réglementant la production ou l’utilisation de ces matériaux. Même si les sacs plastiques à usage unique ont été taxés, rien n’empêche une marque de cracher des vêtements en plastique.De nombreux nouveaux matériaux sont en cours de développement. La marque tendance Ganni, basée à Copenhague, qui a promis de cesser d’utiliser du cuir animal vierge d’ici la fin de cette année, développe son sac Bou signature, fabriqué à partir d’un matériau issu de bactéries. D’autres matériaux alternatifs peuvent être fabriqués à partir de déchets agricoles : par exemple, en utilisant des matériaux issus de la production de vin, ou encore des tomates, des ananas et des champignons. Cependant, comme pour beaucoup de cuir véritable, une couche de PU est souvent nécessaire pour les rendre durables et plus résistants à l’usure. Les matériaux mélangés recouverts de PU ne peuvent pas être recyclés.Les nouvelles solutions doivent s’éloigner de ces revêtements. Un matériau prometteur est développé à partir de la caroube par Dio Kurazawa, fondateur du cabinet de conseil en mode durable Bear Scouts. La caroube pousse abondamment dans la ferme de Kurazawa au Portugal, et les coquilles sont réduites en poudre pour obtenir un matériau semblable à du cuir qui, dit-il, est comparable en termes de durabilité. Il travaille avec Reebok pour créer un produit test. La marque de chaussures Camper propose des produits fabriqués à partir de Mirum, le matériau végétal utilisé par Stella McCartney lors de son défilé en septembre, qui ne contient aucun produit pétrochimique ni plastique et est recyclable. Et Deadwood Studios, une marque de cuir alternatif basée à Stockholm, propose une gamme de vêtements fabriqués à partir de ce qu’elle appelle des « matériaux semblables au cuir », notamment des cactus.Les leggings en similicuir de Marks & Spencer se vendent bien en ligne. Photographie : Collection M&SIl y a aussi ceux qui travaillent pour produire des articles en cuir véritable plus éthiques. La créatrice Alice V Robinson s’est lancée dans une croisade pour y parvenir, achetant un bœuf et entreprenant le long processus de création d’une collection comprenant une veste, un manteau, des chaussures, des bottes, deux sacs et quelques petits accessoires, tous fabriqués à partir d’un seul animal. . Elle a documenté le processus dans son récent livre, Field Fork Fashion. Elle et sa partenaire commerciale, Sarah Grady, ont développé British Pasture Leather, une chaîne d’approvisionnement responsable et traçable pour le cuir régénéré. Ils se sont associés à des marques telles que New Balance et Mulberry pour piloter leur idée.Mais il faudra du temps pour que le changement se produise à grande échelle : après tout, il ne s’agit pas simplement de lancer un nouveau matériau, mais de modifier tout un système. « Ce que nous essayons de faire, c’est de créer de nouveaux systèmes dans lesquels nous pouvons réévaluer et redéfinir la signification de notre matériau », explique Robinson. Le cuir ne doit plus être perçu comme une marchandise bon marché.En fin de compte, comme le dit Whipple, il s’agit de transparence et de compréhension de ce que nous mettons sur notre corps, et de ce qui arrivera à ces produits lorsqu’ils ne seront plus désirés ou utilisables. Agbofah dit qu’il encourage les gens à « donner la priorité à la qualité plutôt qu’à la quantité, à choisir des pièces durables et intemporelles et à soutenir les marques engagées dans des pratiques durables ».Il ajoute : « Les consommateurs des pays du Nord devraient réfléchir à l’impact négatif de leur consommation de vêtements sur les pays du Sud, qui doivent souffrir de leurs gaspillages. »
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