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UNEn tant que visage féminin du collectif de garage So Solid Crew du début des années 2000, Lisa Maffia a ressenti le besoin de faire évoluer son style de survêtements garçon manqué vers un look plus féminin. Elle a recruté l’aide du créateur des années 90 Walé Adeyemi pour produire la robe en cuir noir qu’elle portait dans le clip de 2001 du tube le plus durable du groupe, 21 Seconds. Il s’agissait d’une reconstitution d’une robe Christian Dior conçue par John Galliano qu’elle avait repérée mais qu’elle ne pouvait pas se permettre. Maffia, dont l’histoire n’est qu’un des moments de la culture pop racontés dans Garms, un nouveau documentaire sur la mode noire britannique, est rapidement devenue une icône et une source d’inspiration pour une génération de femmes et de filles noires britanniques.
Dans le film, l’animatrice Ayishat Akanbi donne aux téléspectateurs une éducation sur l’héritage des créateurs de mode et des stylistes noirs qui habillent les Britanniques noirs depuis des générations, en tandem avec les histoires de migration, de résistance et de délire. De la créatrice textile trinidadienne pionnière Althea McNish au Nigérian Amechi Ihenacho, propriétaire de The Original Pattern, un magasin de mode vintage à Londres, le documentaire met en avant les noms et les voix de ceux qui ont été des innovateurs dans le domaine de la mode.
Cela n’arrive pas trop tôt, car la mode britannique noire profite de son moment au soleil, le paysage s’étant transformé ces dernières années. Le créateur de streetwear londonien Clint419 et la créatrice de vêtements pour hommes Martine Rose ont collaboré avec Nike sur des collections qui se sont vendues en quelques secondes. Maximilian Davis, né dans une famille trinidadienne-jamaïcaine à Manchester, a été nommé directeur créatif de Salvatore Ferragamo en 2022 à seulement 26 ans. Tandis que tout récemment le styliste et éditeur Ib Kamara a habillé Usher pour le Super Bowl en Off-White, la marque dont Kamara est directrice artistique et image depuis 2022, suite au décès de son fondateur Virgil Abloh en 2021.
« Qu’est-ce qu’il y a d’étonnant dans la mode actuelle [is that] en tant que créateurs, nous montrons à la prochaine génération qu’il y a un endroit où exister », déclare Bianca Saunders, 30 ans, qui a lancé sa marque éponyme de vêtements pour hommes en 2017 et a également habillé Usher pour le Met Gala 2023. «Quand j’ai commencé, j’empruntais un chemin créatif qui n’existait pas nécessairement. Nous avions des gens comme Ozwald Boateng », dit-elle, en vérifiant le nom du créateur d’origine ghanéenne connu pour ses costumes éclectiques sur mesure, « mais il n’y avait pas beaucoup d’exemples de femmes qui possédaient une marque de vêtements pour hommes. »
Ce que Saunders trouve le plus puissant chez les créateurs noirs britanniques, c’est la « narration » intégrée à leurs tissus. Garms en suit une grande partie, explorant tout, depuis les imprimés maximalistes des migrants d’Afrique de l’Ouest jusqu’aux coupes soignées et immaculées des messieurs Windrush. Cela donne lieu à un récit historique visuel riche.
Saunders, qui a grandi à Catford, au sud-est de Londres, et est d’origine jamaïcaine, cite son héritage comme une grande influence sur son style unique de couture, qui implique des coupes techniques asymétriques, des torsions avant-gardistes et des tissus froncés. « L’équilibre entre masculinité et féminité dans la culture caribéenne est intéressant. Les hommes sont très soignés et les femmes sont sexy devant, alors j’ai pensé qu’il serait intéressant de renverser un peu ce récit.
L’importance de ces influences est partagée par Foday Dumbuya de Labrum London, qui a remporté l’année dernière le prix Queen Elizabeth II pour le design britannique et dont la collection la plus récente, présentée à la Tate Britain dans le cadre de la fashion week de Londres, était intitulée « Conçue par un immigrant : Voyage de couleurs ». Le créateur originaire de Sierra Leone intègre les imprimés dynamiques de la vie quotidienne dans la capitale Freetown et les images des masques ouest-africains avec une confection classique sur mesure. Ses influences sont aussi africaines et noires que britanniques : « Mon éducation dans une famille où mes parents mélangeaient la couture britannique avec le style africain a profondément influencé ma sensibilité en matière de design », dit-il. « Être témoin de la fusion de ces deux traditions vestimentaires distinctes m’a inculqué une profonde appréciation du pouvoir de la mode en tant que forme d’expression de soi et d’identité culturelle. » A Garms, Dumbuya montre sa gamme de T-shirts, parlant de sa fierté et de son enthousiasme à « célébrer le travail que font les immigrés ».
La collection automne/hiver 2023 de Dumbuya, From Greener Pastures, était une ode à l’espoir et à la promesse de la migration ouest-africaine. Il a été présenté dans un lieu choisi pour son importance symbolique pour les migrants africains et afro-caribéens : « Avec ses stands animés et sa population diversifiée, l’atmosphère de Brixton Village puise dans un sentiment de nostalgie et de connexion avec ses racines pour de nombreux membres de la diaspora africaine. L’énergie vibrante du marché, remplie d’odeurs, de sons et de langues familières, crée un cadre familier et accueillant qui résonne avec le thème du désir de rentrer chez soi au milieu des défis.
Les créateurs noirs britanniques apprécient également l’opportunité de se connecter avec les icônes noires britanniques qu’ils ont admirées. Dumbuya a inclus le footballeur Ian Wright dans sa vitrine printemps/été 2024. « Wright représente une source d’inspiration et de relativité, surtout en tant que footballeur noir de Londres », dit-il. Parallèlement, le designer Nicholas Daley, qui a des racines écossaises et jamaïcaines, collabore de longue date avec Don Letts – le réalisateur et musicien a même participé au défilé de fin d’études de Daley en 2013. Letts parle à Garms de l’émergence d’une identité noire britannique. de la dislocation du fait d’être issu de deux pays différents, et comment son adhésion au rastafarianisme et à la politique contestataire a influencé ses styles punk et ses casquettes rasta.
Ce qui est le plus évident dans Garms et dans l’enquête sur l’ampleur et l’évolution de l’industrie de la mode noire britannique, c’est à quel point elle est redevable au passé et à ses pionniers. L’année dernière, The Missing Thread, une exposition à Somerset House, a célébré le meilleur du design noir britannique tout en rendant hommage à Joe Casely-Hayford, « l’ancêtre du design noir britannique », décédé en janvier 2019. Dans le documentaire, l’auteur Jason Jules parle de la curation de l’exposition au-delà des contraintes de linéarité : « Il s’agissait d’une chronologie entre les années 70 et le début des années 2000, mais elle n’était pas chronologique ni nécessairement séquentielle – le temps s’est effondré sur lui-même. » L’intemporalité des créations de Casely-Hayford a beaucoup en commun avec la nature référentielle des collections contemporaines qui fusionnent le passé et le présent : les vêtements britanniques noirs ne concernent pas seulement des moments spécifiques d’innovation, mais aussi le fil qui nous traverse tous.