Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsSam et Jak, 2 rue Cricklade, Cirencester GL7 1JH (01285 704 478). Entrées 8 £-15 £, plats £16-37,50 £, desserts £5-8 £, vins à partir de 27 £Par une chaude après-midi de fin d’été, Cirencester se sent comme un endroit agréable à vivre. Il y a toute une parade commerçante ici, le long de Black Jack Street, parsemée d’entreprises avec lesquelles on peut se prénommer : un café appelé Keith’s, une librairie appelée Octavia’s, une boucherie fine et robuste, au lustre épais d’héritage, appelée Jesse Smith. Et là, de l’autre côté de Market Place, à l’ombre de l’église St Jean-Baptiste, se trouvent Sam & Jak.C’est une autre entreprise avec laquelle vous pouvez être en bons termes, ce qui est littéralement le cas pour de nombreux locaux. À partir de 2019, et pendant les ravages de Covid, Sam Edwards et Jak Doggett ont dirigé la très appréciée Upton Firehouse dans un vaste hangar non loin de là à Burford. Ils préparaient des pizzas cloquées et roussies dans un four à bois. Ils faisaient griller du maquereau et des steaks sur des braises, servaient des pommes de terre fumées nappées de ‘nduja et commençaient les week-ends avec des petits déjeuners héroïques qui exigeaient d’être suivis du genre de promenade vivifiante dans les Cotswolds à laquelle je suis allergique.« Découpé grossièrement et garni » : tartare de truite. Photographie : Gareth Iwan JonesL’année dernière, ils ont emménagé ici. Ils ont installé une cuisine ouverte et un grand bar en bas, poncé les sols, peint les boiseries dans une teinte turquoise apaisante et accroché les murs de l’étage avec des gravures de David Shrigley. C’est un petit bistro sans prétention, mais séduisant, qui est parfaitement résumé par ma compagne, qui a levé les yeux de son plat principal et a dit : « On a juste l’impression que c’est de la nourriture préparée par des gens qui s’en foutent. Sauf qu’elle n’a pas dit « lancer », parce qu’elle a une bouche sur elle comme un égout. Franchement, j’apprécie son langage. C’est pour ça qu’elle est mon amie. Cependant, vous n’aurez peut-être pas envie de ce genre de discussion un dimanche.Mais elle a raison. Ce n’est pas une surprise, car j’ai déjà eu affaire à ces deux-là. Ils se sont rencontrés en 2009 chez Made By Bob, un autre joyau de Cirencester, que j’ai revu l’année suivante. Au début, Sam était chef de partie et Jak un porteur de cuisine occasionnel, bien qu’ils soient respectivement devenus chef et sous-chef. Il y a ici une belle histoire de savoir-faire et de bon goût transmis de génération en génération en cuisine. Made by Bob appartenait à Bob Parkinson qui avait travaillé au Bibendum, rendu célèbre par le chef Simon Hopkinson. Parkinson préparait une soupe de poisson, dont la couleur du cuivre changeait et la saveur des quais de Marseille, qui rappelait à la fois Hopkinson et Bibendum dans son faste culinaire de campagne française. Il possède désormais sa propre société d’événements.« Glisse des os comme s’il avait hâte d’enlever son équipement » : la sole au citron. Photographie : Gareth Iwan JonesPendant ce temps, sa progéniture culinaire est maintenant là, prêtant attention aux détails et donnant un bon coup. La carte est serrée et, par endroits, sensible au marché. Il existe quelques options de steak et frites et une poitrine de poulet grillée, pour ceux qui recherchent désespérément ce qui est complètement familier. Mais il y a des fioritures et du piquant. Le midi, ils proposent une petite carte de pizzas, entre 11 et 14 £. A côté de l’offre de burrata avec salade de menthe et concombre ou de joues de cabillaud frites avec mayonnaise coréenne, cette pâte à pizza se transforme en pains plats bouillonnés et cloqués, la forme joyeuse d’un large sourire ovale, surmonté de pépites de merguez au cumin, d’un vinaigrette au yaourt épicée et piments marinés. Déchirez le pain chaud et levé. Utilisez-le comme une éponge comestible pour essuyer le jus de graisse d’agneau qui coule sur vos avant-bras, si vous le mangez correctement.Ou encore, dégustez le tartare de truite à l’orange satsuma, grossièrement coupé et garni, puis mélangé à des câpres et des cornichons hachés. Il est recouvert de perles d’œufs de truite qui éclatent, grasses et riches, contre le palais. Disposez des bouchées autour de l’assiette avec les croûtons dorés qui les accompagnent. Peut-être précéder cela avec certaines de leurs huîtres de Porthilly. Ils sont accompagnés de vinaigre d’échalote ou de piment et citron vert et d’une bouteille familiale de Tabasco. Notre serveur enthousiaste s’excuse pour le poids de la bouteille, mais une grande bouteille de sauce au poivre ne peut jamais être une mauvaise chose.« Donnez-lui un peu de jus de citron vert et c’est parti » : riz frit au crabe et au curry. Photographie : Gareth Iwan JonesLa cuisine du poisson est ici une force. Les filets d’une limonade glissent des os comme s’il avait hâte d’enlever son équipement. Et pourtant, il conserve du mordant et de la tension. Il y a des gousses d’ail confites, couleur de marbre riche en patine, et des crevettes noisette. Les feuilles d’oseille râpées et les câpres apportent de l’acidité. Cela a l’air vraiment désordonné, mais tout cela prend du sens une fois mangé. Vous ne pouvez rien faire pour donner à un bol de riz frit un aspect élégant. En effet, si cela semble élégant, quelque chose ne va pas. Ici, il est mélangé à de généreuses cuillerées de chair de crabe blanc au curry, de piment rouge, d’échalotes croustillantes et de feuilles de coriandre. Donnez-lui un peu de jus de citron vert et c’est parti. Il est articulé entre un kedgreee et un nasi goreng. Le mélange se poursuit sur les côtés : les légumes verts brillants sont accompagnés d’une vinaigrette harissa savamment jugée ; les pommes de terre nouvelles sont bouillies puis frites jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes et recouvertes de salsa verde et de parmesan.Une panna cotta à la vanille, libérée de son bol pour qu’elle vacille de manière séduisante dans l’assiette, est accompagnée de pêches rôties dans la version la plus sucrée et la plus collante d’elles-mêmes. Mais ce qui me frappe surtout, c’est la présence sur notre table d’un St Emilion au chocolat. La terrine est de couleur cuir foncé. Il est servi à la cuillère, mais légèrement friable, avec des saveurs de caramel et de fruits et juste une touche de saveur. Il lui faut la crème fouettée qui l’accompagne. Il y a une recette pour ce vénérable dessert dans Elizabeth David’s Cuisine de campagne françaisepublié pour la première fois en 1951. Il était servi au Bibendum et une recette était incluse dans Poulet rôti et autres histoires, le livre de cuisine fondateur que Hopkinson a écrit avec Lindsey Bareham. Vraisemblablement, Bob l’a obtenu de ses jours Bibendum et l’a ensuite transmis à Sam et Jak. Je suis un romantique dans l’âme et j’aime beaucoup quand les fils d’or culinaires traversent les décennies comme celle-ci.« Wobbles alluringly » : panna cotta à la pêche rôtie. Photographie : Gareth Iwan JonesIl est toujours possible que ce genre d’éloge sans vergogne semble trop exagéré. Ne puis-je pas trouver un coin pointu sur lequel cogner l’orteil métaphorique ? Eh bien, notre serveur a refusé d’utiliser un cahier pour prendre la commande. J’accepte que c’est ma névrose. Je veux que toutes les belles choses que j’ai choisies arrivent à la table ; D’après mon expérience, 50 % du temps, lorsqu’une sorte de note n’est pas prise, ils ne le font pas. Alors faites-moi plaisir. Gribouillez les choses ou au moins faites semblant de le faire. Cela dit, elle n’a rien oublié et a été attentive de toutes les manières nécessaires, donc je ne me plains littéralement de rien. Tout le monde chez Sam & Jak sait exactement ce qu’il fait. Le résultat est le genre de repas que vous espérez toujours et que vous n’obtenez pas toujours.Nouvelles bouchéesLes billets sont maintenant en vente pour le toujours brillant Dartmouth Food Festival, qui aura lieu du 20 au 22 octobre. dans le Devon. Outre un programme complet d’événements, comprenant des démonstrations de chefs et des ateliers, il existe une série de déjeuners et de dîners coûteux. Le chef Mark Hix fêtera les 15 ans de sa maison d’huîtres et de poissons à Lyme Regis avec un menu…
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