Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsSharkbait & Swim, Arch 11, 4 Deptford Market Yard, Londres SE8 4BX ([email protected] pour les réservations). Petites et grandes assiettes 4,50 £ à 22 £, vin à partir de 26 £Les amateurs d’huîtres voyagent avec optimisme. Ce n’est pas que nous pensons que nous serons toujours ceux qui esquiveront la « mauvaise » huître. Nous ne nous inquiétons pas du tout de la mauvaise huître. C’est une paranoïa pour les agnostiques d’huîtres, pour ceux qui pensent qu’ils devraient les aimer, mais qui admettront tranquillement qu’ils se méfient de la proposition. Notre espoir est de rencontrer non seulement la bonne huître, mais la meilleure huître et peut-être même la meilleure, car toutes les huîtres ne se valent pas. Certains délivrent cette touche revigorante de salinité et de vivacité, mais manquent de corps. D’autres sont plus substantiels, mais une touche d’une note.Et puis il y a des huîtres comme celles qui me sont servies à Sharkbait & Swim, un restaurant de fruits de mer agité et légèrement excentrique dans le développement de Deptford Market Yard près de la station de métro Deptford au sud-est de Londres. Ce sont des rochers, bien sûr, car il n’y a actuellement pas de R dans le mois et les indigènes sont hors saison. Cela n’en fait pas des citoyens de seconde zone. Ces rochers sont dodus et coquins. En plus de la claque de saumure et des vagues rugissantes, vient une profonde onctuosité et un funk d’oursin. Mon point de référence pour ceux-ci est les superbes spécimens nacrés que j’ai mangés à l’Acme Oyster House à la Nouvelle-Orléans, où des hommes avec des avant-bras comme des jambons les font passer toute la nuit dans le bar, avec seulement Tabasco pour compagnie. C’est vraiment un éloge.« Superbes spécimens nacrés » : huîtres de roche. Photographie: Sophia Evans / L’observateurIci, ils coûtent 2,80 £ chacun, ou 15 £ pour six, un bon prix pour n’importe où dans le M25, et la plupart des endroits en dehors d’ailleurs. Ils arrivent avec un aérosol en plastique de whisky, que nous sommes invités à vaporiser sur le dessus, suivi d’un filet de citron. Je ne suis pas sûr du whisky; cela ressemble à une affectation – jusqu’à ce que je l’essaie et que je commence à me demander si un tampon derrière les oreilles ne ferait pas de mal aussi. Cela attirerait sûrement toutes les bonnes personnes. L’huître reçoit la touche de douceur la plus aérienne, qui est ensuite sauvée d’elle-même par la giclée de citron.Pour 3,20 £ chacun, vous pouvez également les habiller de haute couture: avec l’éclat d’agrumes de, disons, ponzu, gingembre et coriandre, ou la merveille de sauce de poisson thaïlandaise qui rehausse les fruits de mer qu’est nam jim jaew. Ces huîtres sont plus que capables de se maintenir et, en effet, d’être aidées par ces grandes saveurs. C’est une ouverture sérieuse. Après le dîner, alors que le crépuscule tombe, le chef propriétaire Steve McClarty nous dit que les huîtres sont des Colchesters, ce qui ajoute une douce résonance historique. Au 19ème siècle, à l’apogée du culte étourdissant des huîtres à Londres, des barges pleines d’huîtres descendaient de Colchester, tournaient à droite à Southend et remontaient l’estuaire de la Tamise pour livrer leur cargaison à une ville avide. Nos chaises légèrement branlantes ici sur la cour pavée ne sont qu’à quelques centaines de mètres de la Tamise. C’est le genre de résonance historique, les chuchotements et les échos du passé, pour lesquels les vieilles villes sont si douées.’Golden crumb’ pimenté’ : whitebait avec mayonnaise à l’ail. Photographie: Sophia Evans / L’observateurSharkbait & Swim occupe une arche de chemin de fer en briques rouges au milieu d’une poignée de restaurants, dont un izakaya et un lieu de jerk. Il y a une cuisine ouverte dans l’arche qui, en hiver, peut accueillir environ 20 personnes à des tables hautes, tant que les convives ne se soucient pas d’un peu d’intimité sous les aisselles et les coudes. En conséquence, ils dépendent de l’été, lorsque s’asseoir à l’extérieur signifie qu’ils peuvent doubler leurs couvertures. Certes, le menu actuel est adapté à la saison chaude. La liste des petites assiettes, dont le prix se situe généralement entre 10 et 12 £, semble très actuelle. De gros cubes de ceviche de truite arrivent dans un morceau éblouissant de céramique émaillée bleue, nageant dans un bouillon frais et capiteux de yuzu et de soja. Pour la texture, il y a des gros grains de riz soufflés, comme des larves. Il y a des feuilles violet foncé légèrement amères et une dispersion d’épices poivrées.De gros filets de maquereau huileux ont été grillés jusqu’à ce que la peau soit noircie et cloquée. Il y a une sauce douce aux tomates et au beurre et le vert bosquet de l’huile d’herbes. Les appâts blancs frits, et les spécimens de grande taille, ont une mie dorée boostée au piment d’un poids si rugueux que vous pouvez les entendre se frotter les uns contre les autres lorsque vous secouez l’assiette. Il y a un pot d’aïoli à l’ail à pic doux sur le côté, pour lubrifier le tout. Le plat le plus cher, à 22 £, est une dorade entière, légèrement panée et frite, elle commence donc à se recroqueviller sur elle-même, puis recouverte de ce qui semble être des épices togarashi. Ce coin du sud-est de Londres possède une belle collection de très bons restaurants vietnamiens, où le poisson entier traité de la sorte fait partie de l’offre. Cependant, ils ne sont généralement pas accompagnés d’un tas de jetons en dessous. Ah, bonjour les glucides mon vieil ami. Nous pourrions faire avec un peu de cela en ce moment. Nous tirons sur le poisson avec nos doigts graissés, comme si nous creusions.« Le plat le plus cher, à 22 £ » : la dorade et ses frites. Photographie: Sophia Evans / L’observateurLe spécial de ce soir est des croquettes de joue de bœuf et de miso, avec une confiture de jalapeño qui réchauffe doucement. Ils ont fière allure : ronds, robustes et dorés. Ils gagnent aussi sur les grosses saveurs charnues et umami. Mais quelque chose a un peu mal tourné avec la béchamel. Lorsque je coupe, le remplissage s’écoule à travers l’assiette comme si la plomberie était en panne. Je remercie de ne pas m’être contenté d’en ramasser un avec mes doigts et de mordre dedans, sinon je serais probablement en train de peigner la glu de queue de bœuf de ma barbe à ce jour. Je suis conscient que ce n’est pas une image dont personne a besoin. Il n’y a pas d’offre sucrée à part une liste heureusement courte d' »alcool de dessert », y compris le limoncello, le canard de toilette du monde de l’alcool, et diverses liqueurs au lait et au chocolat noir, qui peuvent sembler être une bonne idée à l’époque et qui ne le sont vraiment pas. La carte des vins est superficielle, mais ils vous prépareront un cocktail collant. Le service, assuré par une seule personne jonglant avec les tables, est au rendez-vous.Deptford ressent en ce moment la bouffée d’argent frais et torride. Les commerces plus anciens subsistent, mais vous n’êtes jamais loin non plus d’un bar désireux de vous vendre un vin nature à l’odeur de cul ou un café hommage classe à la macération carbonique. Certains pourraient maintenant être poussés à chanter la sombre ballade de la gentrification. Avant de frapper le refrain, sans parler du deuxième couplet, sachez ceci. Steve McClarty a travaillé comme chef pour Google et aux côtés de Jason Atherton à la télévision. Mais quand il avait 17 ans, il était sans abri. Il s’est maintenu dans les auberges en regardant des vidéos de cuisine sur YouTube, puis en cuisinant pour ses concitoyens. Finalement, il s’est inscrit à l’école hôtelière. Ce qui l’a amené ici. Si vous lui reprochez ce charmant petit restaurant, peut-être n’êtes-vous vraiment pas aussi éclairé que vous le pensez.ActualitésVient de paraître : le premier livre de cuisine du chef et restaurateur syrien Imad Alarnab, qui a fui Damas pour Londres pendant la guerre civile, arrivé à Londres en 2015 où il a finalement été rejoint par sa famille. Il a ensuite ouvert son restaurant Imad’s Syrian Kitchen, qui a reçu un accueil enthousiaste. Le livre, qui porte le même nom, est sous-titré « Une lettre d’amour de Damas à…
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