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WEn traversant les Alpes juliennes slovènes, il est facile de rater les panneaux indiquant le centre de ski de Vogel et de continuer à conduire. Le téléphérique et le parking sont cachés au cœur des bois au-dessus du magnifique lac de Bohinj – une politique délibérée visant à préserver le paysage de l’encombrement touristique et des infrastructures de ski visibles. Le résultat est l’un des domaines skiables les plus naturels d’Europe.
Depuis son entrée cachée dans les bois, le téléphérique monte jusqu’à Vogel et la vue s’ouvre : les montagnes s’élèvent au-dessus, les églises enneigées en contrebas et le lac d’un bleu profond s’enfonce jusqu’à atteindre la taille d’une flaque d’eau.
Il n’a fallu que quelques minutes pour récupérer les skis au centre de location au sommet, puis je suis parti, suivant la courbe de la piste, mes jambes s’adaptant à leur premier passage sur l’hiver. Vogel est petit et ses pistes sont principalement rouges et bleues – du genre que l’on dévale à travers les bois, en admirant la nature intacte de chaque côté. Les panneaux des pistes sont tous en bois, aucun panneau publicitaire ni canon à neige n’est visible : le parc national du Triglav à Bohinj ne les autorise pas pour des raisons environnementales. La neige artificielle retarde les premiers bourgeons du printemps et peut donc perturber le cycle naturel de la montagne.
Les Slovènes sont connus par leurs voisins des Balkans comme « les skieurs » – une réputation acquise pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque des partisans slovènes combattaient à ski les nazis dans les Alpes frontalières de l’Italie et de l’Autriche. Ils ont également produit un bon nombre de médaillés de la région dans les sports de neige : l’ancien skieur alpin slovène-yougoslave Jure Franko a régulièrement remporté des médailles d’or pour l’équipe olympique yougoslave. Lors des Jeux olympiques d’hiver de 1984 à Sarajevo, les habitants ont célébré en scandant : « Jure Franko, nous t’aimons plus que burek! » (Les burek sont des petits pains fourrés très vénérés ; admettre aimer quelque chose de plus est un blasphème.)
Il semble que l’apparence des montagnes slovènes n’ait pas beaucoup changé depuis l’époque partisane et yougoslave, grâce aux politiques d’aménagement respectueuses de l’environnement des autorités du parc, qui interdisent la construction de grands hôtels. Ils ont même interdit la construction d’un autre télésiège à proximité de Soriška Planina, car cela perturberait l’aire de nidification de la poule sauvage de Styrie, une espèce en voie de disparition.
Le paysage est également le résultat de la proximité des Slovènes avec leurs montagnes. Soriška Planina et Pokljuka ne sont qu’à une heure de route de la capitale, Ljubljana, donc tout le monde n’a pas besoin d’un hôtel près des pistes : ils sautent simplement dans leur voiture et partent skier pour la journée. Les montagnes font partie de la conscience nationale. « Les gens prennent soin des montagnes parce que c’est ce que nous faisons tous », a déclaré Blaz Kavcic, un ami de Ljubljan qui aime le plein air et qui skie depuis qu’il sait marcher.
Comme c’était seulement mon deuxième jour de retour sur les skis depuis des années, j’ai réservé un cours pour améliorer ma technique de carving avec Kavcic d’Activity Break, qui enseigne aux touristes et aux enfants locaux. Il m’a dit que la plupart des Slovènes skient depuis leur enfance parce que « c’est un sport populaire, pas quelque chose d’élite ». La plupart des enfants sur les pistes ce jour-là sont passés devant moi avec un style bien supérieur, à mon grand embarras.
Même si le ski est devenu plus cher depuis l’époque yougoslave, il reste bien moins cher que de l’autre côté de la frontière en Autriche et en Italie. J’ai payé mon pass à Vogel 42 € – un pass d’une semaine coûte 197 €. Les visiteurs peuvent séjourner dans des maisons d’hôtes abordables dans les villages autour du lac Bohinj, comme Stara Fužina, à 20 minutes en voiture du centre de ski de Vogel, ou dans des hôtels respectueux de l’environnement comme l’hôtel Bohinj et Triglav, qui proposent des menus de saison et utilisent uniquement des produits naturels ou recyclés. des produits. J’ai séjourné chez un ami à Ljubljana, mais j’ai passé une soirée à profiter de la piscine extérieure et du sauna de l’hôtel Bohinj, parfaits pour se détendre après le ski.
Heureusement, la neige était excellente pendant mon voyage et le soleil radieux, mais si les conditions sont mauvaises, il y a encore beaucoup à faire à proximité. Conscients que la crise climatique rend la saison de ski plus imprévisible, les guides locaux d’entreprises comme Activity Break proposent également des randonnées, du vélo et des baignades sauvages dans les lacs.
L’une de leurs offres est la formation en ski de fond. Après quelques jours de ski à Vogel, j’ai testé les pistes de ski de fond à Pokljuka, un haut plateau à 20 minutes de route des lacs de Bled et de Bohinj. Elle abrite le centre d’entraînement de biathlon de Slovénie, un sport qui combine le ski de fond et le tir. Originaire de Scandinavie, ce sport est devenu populaire en Slovénie en partie parce que la chasse à skis pour le gibier et occasionnellement l’ours était déjà une tradition. L’armée slovène utilise toujours le centre pour former ses combattants spécialisés en montagne.
Après une autre leçon avec Kavcic, je traverse les bois, parcourant une partie de la boucle de cross-country de 40 km autour du parc national. La canopée étroite des arbres et les récentes chutes de neige ont étouffé tous les bruits, jusqu’à ce que la piste s’ouvre sur des prairies et un endroit idéal pour pique-niquer.
La fumée de bois s’échappait des cheminées des maisons situées plus loin dans la vallée, des villages où le foin est encore séché à la main dans des granges branlantes. C’est le paysage de Heidi : légèrement autrichien mais en quelque sorte plus ancien, plus calme, plus magique.
Alors que d’autres stations de ski investissent dans des méthodes plus artificielles pour faire face à la baisse des chutes de neige, les écologistes de Bohinj pensent différemment à leur saison hivernale. « Nous comprenons le signe des temps », a déclaré Klemen Langus, chef de l’office du tourisme de Bohinj et décideur politique du parc national. « Avant, la Slovénie pensait qu’elle ne pouvait pas rivaliser avec l’Autriche ou l’Italie dans les sports de neige ; nous n’avions tout simplement pas d’argent. Mais maintenant, nous nous rendons compte que ne pas être surchargé de grandes stations et avoir un paysage beau à regarder, où les infrastructures de ski sont cachées, est un gros avantage. Si le ski meurt, nous aurons toujours la nature pure.
Langus espère néanmoins que le ski continuera. Bohinj organise un festival de ski de fond du 22 au 25 mars pour célébrer le 100e anniversaire du parc national. À Pokljuka, on s’affaire à conserver des tas de neige sous du papier d’aluminium et des copeaux de bois pour l’année prochaine. Le réchauffement climatique rend peut-être les saisons de ski imprévisibles, mais en Slovénie, elles sont prêtes.