Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsToot, 46 rue Mayflower, Plymouth PL1 1QX (01752 223736). Entrées 5,95 £, plats 12,50 £-17,50 £, desserts 5,95 £, vins à partir de 21,50 £Peu de temps après que les entrées aient été débarrassées à Toot à Plymouth, des assiettes de portions de beurre individuelles ont été placées sur la table, comme s’il s’agissait d’un petit-déjeuner dans un B&B en bord de mer. Nous avons louché sur leurs emballages en feuille d’argent. Tout ça c’est à propos de quoi? Et puis ça nous est apparu. Nous étions dans un restaurant persan et le riz arrivait. Tous saluent la manière persane avec du riz : ce miracle léger et moelleux de grains individuels, rendu encore plus succulent grâce à l’application généreuse de beurre. Des assiettes sont posées devant nous, les sommets enneigés se colorent d’un jaune safran clair. Notre serveur nous encourage à appliquer le beurre. Elle nous montre les shakers sur la table, qui contiennent l’éclat d’agrumes violet foncé du sumac. « Utilise ça aussi, » dit-elle vivement, et disparaît dans la cuisine.Automatiquement, nous commençons à bifurquer le riz, comme si nous oubliions qu’il est vraiment là pour tenir compagnie au reste de notre commande. Mais alors, dans un restaurant s’inspirant des traditions de ce qu’on appelle aujourd’hui l’Iran, il est difficile de voir le riz comme autre chose que l’événement principal. Les classements culinaires sont mal vus de nos jours. Décrire une partie des traditions alimentaires du monde comme intrinsèquement meilleure qu’une autre n’est tout simplement pas la chose à faire. Ils sont tous le produit de leur histoire et de leur culture uniques. Et ainsi de suite. Cela dit, s’il y avait un jour des Jeux olympiques du riz, qui est un tournoi sportif auquel je pourrais tout à fait participer, ceux qui le cuisinent à la persane devraient facilement décrocher l’or. Dieu, c’est bon.’Heavy with cinnamon’: les boulettes de viande persanes. Photographie: Karen Robinson / L’observateurL’approche de Toot, qui a ouvert ses portes à Plymouth il y a quelques années, n’est pas heureuse en ce moment. Il est situé juste à côté d’Armada Way, une longue zone commerçante piétonne, ses lignes modernistes dures adoucies par la vaste forêt fortement plantée au milieu. En mars, après avoir été informés par les citoyens de la ville à quel point ils aimaient ces arbres, le conseil a quand même commencé à les abattre. Ils le faisaient aux petites heures du matin, comme des petits criminels furtifs essayant de s’en tirer avec un larcin. Une injonction a été prise une heure après le début des travaux, arrêtant les tronçonneuses, mais à ce moment-là, le mal était fait. La nuit où j’étais à Plymouth, les énormes tas de bois abattus étaient toujours là, bordés de hautes clôtures en fil de fer, maintenant attachées avec des rubans colorés par les habitants pour pleurer leur disparition.Nous naviguons à travers le chaos et les panneaux publicitaires, jusqu’à la débauche de couleurs qu’est Toot, sa vitrine portant la légende « Persian food on fire ». A l’intérieur, des murs couleur safran assortis au riz et des meubles bruts aux teintes candy crush comme si le moodboard du relooking était un paquet de Skittles. Le menu est divisé entre une longue liste de petits plats à 5,95 £ chacun et des brochettes, des grillades et des ragoûts à des prix allant du bas au milieu de l’adolescence. Ce soir, comme c’est souvent le cas lorsque BBC Radio 4 Armoires de cuisine est en tournée, nous sommes nombreux et nous avons faim. Le patron regarde nos neuf visages impatients et pointe vers un deal à 35 £: à peu près toutes les entrées, plateaux de kebabs, thé et baklava pour finir. Elle fait un calcul mental rapide et nous dit exactement combien cela coûtera. C’est le genre de femme à qui on a envie de confier sa soirée et on le fait, avec gourmandise. Forcément, nous repartirons ce soir avec des barquettes en aluminium chaudes remplies de ce que nous n’avons pas pu finir.’Recouvert d’épais filets d’agneau rôti aux épices’ : le shawarma houmous. Photographie: Karen Robinson / L’observateurCe n’était pas faute d’avoir essayé. Il y a bien des joies parmi ces petites assiettes, qui arrivent dans des bols perchés sur de longs plateaux en ardoise, un véhicule utilitaire, plutôt qu’un dispositif de présentation profondément ennuyeux. Il y a des boulettes de viande dans une sauce tomate intense, lourde de cannelle. Il y a un houmous arrosé d’huile d’olive surmonté d’épais filets de shawarma d’agneau rôti épicé et le moutabel de trempette d’aubergine grillé au barbecue, doux avec du tahini et aigre-doux grâce à la mélasse de grenade. Il y a un plat d’aubergines mijotées chaudes, mettant en valeur la légère astringence du légume. Il y a des pastillas de poulet sucrées et croustillantes, faites avec du filo et plus de cannelle, et des falafels aux noisettes et des feuilles de vigne farcies. Il y a énormément de choses. Nous déchirons des plis doux de pain plat chaud, et essuyons et draguons et essuyons à nouveau. Pour prouver que je n’avais pas égaré toutes mes facultés critiques, je dois dire qu’il y avait aussi des galettes de poisson étranges et pleines de pommes de terre, qui semblaient provenir d’un autre restaurant plutôt moins ambitieux.Les starters sont dégagés. Le beurre arrive. Le riz est servi. Quelques minutes plus tard, nous levons les yeux pour voir de vastes plateaux de kebabs se dresser devant nous. Je m’efforce de prendre une photo, mais ce dont j’ai vraiment besoin, c’est d’une prise de vue par drone. Je me contente d’une vidéo à la dérive d’un bout à l’autre du terrain. « C’est un champ de viande », dit un de mes compagnons, admiratif. Il n’a pas tort. C’est de l’agneau et du poulet, livrés de trois manières. Il y a des côtelettes, des brochettes d’agneau hachées longues et des morceaux d’agneau grillés; il y a des ailes de poulet, des brochettes de poulet haché et des morceaux de poulet.« La couleur de la nuit » : le fesenjoon, le fameux ragoût de noix broyées et de mélasse de grenade, avec du riz. Photographie: Karen Robinson / L’observateurTout cela est convenablement carbonisé et vivement assaisonné et si fraîchement sorti du gril qu’ils semblent grésiller devant nous. Accompagnés de quelques tomates et poivrons grillés, vous pouvez prétendre avoir une alimentation équilibrée. J’ai également commandé un bol de leur fesenjoon, un célèbre ragoût de noix broyées et de mélasse de grenade de la couleur de la nuit, dans ce cas servi avec un petit kofte de poulet. C’est aigre-doux et irrésistible. Le non-mangeur de viande de notre groupe se déclare très bien servi par le gheymeh bademjan, un ragoût d’aubergines et de lentilles, aspergé de citron vert, de l’important menu sans viande. J’aurais dû essayer, mais j’étais assis devant un champ de viande. Ce n’est pas ma faute.A la fin, on sirote des verres de thé de la taille d’un dé à coudre, capiteux de cardamome, et on grignote de minuscules carrés de baklava pour lesquels on n’a pas la place. Dans les cours d’écriture créative, on dit aux élèves de « montrer, ne pas dire ». Si j’ai réussi ce test, vous devez déjà comprendre que Toot nous a fait passer un très bon moment en effet et à un très bon prix. Nous sommes les derniers à partir. Le propriétaire se tient près de la porte et nous demande gentiment de laisser des critiques positives sur un site d’enfer numérique purulent, dont le nom m’a échappé. Je la remercie abondamment, réconforté plutôt grandement par le fait que je devrais vraiment être capable de faire un peu mieux que ça.ActualitésCertains peuvent penser que le régime saoudien réputé pour sa répression, dont les crimes incluent le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi, n’est pas celui auquel ils souhaitent être associés. Cependant, quelques marques de restaurants d’origine britannique semblent penser le contraire. Sexy Fish and Scott’s de Richard Caring et le restaurant Gymkhana soutenu par JKS ouvrent des avant-postes à l’intérieur de Via Riyadh, une nouvelle destination de style de vie et de shopping dans la capitale saoudienne, dont le développement a été directement supervisé par le roi Salman bin Abdulaziz. Il y a aussi une succursale de Wolfgang Puck’s Spago et une brasserie italienne créée par la chef américaine Nancy Silverton. Il ouvre la semaine prochaine.Le…
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