Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsTL’année 2023 a été marquée par une mode ultra-rapide, des prix extrêmes (à la fois élevés et bas) et des déversements toxiques de vêtements en polyester. C’est l’année où le zombie dans la pièce – le volume considérable de vêtements que nous produisons et achetons – a pris sa propre vie.Le lien entre les combustibles fossiles et les matières synthétiques présentes dans nos vêtements nous a vraiment frappé. « La mode fossile est au cœur de bon nombre des pires problèmes de la fast fashion : des matériaux bon marché, une dépendance excessive aux matières synthétiques, une crise croissante des déchets et des émissions en hausse », a déclaré Fossil Fuel Fashion, une nouvelle organisation lancée lors de la Semaine du climat à New York en septembre. , regroupant une coalition d’organisations visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles de l’industrie.Le polyester issu de combustibles fossiles est bon marché et constitue la fibre de choix pour la mode ultra-rapide, qui a continué à dominer le marché, malgré un torrent de critiques en juin après que le principal producteur, Shein, a payé six influenceurs de la mode pour se rendre chez eux. usines en Chine. Les influenceurs ont ensuite publié des critiques élogieuses dans les coulisses et la marque de mode, qui vaut 66 milliards de dollars, continue de nous séduire en nous faisant acheter des vêtements dont nous ne savions pas que nous voulions et dont nous n’avons certainement pas besoin. Mais le nivellement par le bas ne fait que commencer. L’application de shopping chinoise Temu, qui donne du fil à retordre à Shein, avec ses offres « éclair » à 99 %, a été téléchargée plus de 7 millions de fois depuis son lancement au Royaume-Uni en avril.Justine Aldersey-Williams modélise ses jeans. Photographie : Photographie bruteMais tout n’a pas été une mauvaise nouvelle. Le lien entre l’agriculture et la mode n’a jamais été autant évoqué ; « régénératif » est l’un des mots à la mode les plus populaires de l’année. Comme l’explique Safia Minney, fondatrice de Fashion Declares, qui appelle à un changement radical dans l’industrie, la mode ne consiste pas seulement à garantir que les agriculteurs gardent le carbone dans le sol, mais l’ensemble du processus – depuis la façon dont le coton, le chanvre, le lin, la laine et le cuir est cultivé jusqu’à la fin de la vie du vêtement. Une victoire pour la mode régénératrice a eu lieu en octobre, lorsque Justine Aldersey-Williams a présenté le premier jean britannique filé maison, fabriqué à partir de lin et de pastel cultivés sur des terres en friche à Blackburn, dans le Lancashire.Avec quelques distractions – merci Louis Vuitton pour le sac à main d’un million de dollars, dont le prix n’est toujours pas suffisant pour justifier le crocodile couleur Crayola dont il est fabriqué – c’est aussi l’année qui a vu un nouvel accent mis sur le horrible pollution du colonialisme des déchets. En février, la Fondation Or – basée sur le marché Kantamanto à Accra, au Ghana, qui se consacre à lutter contre l’injustice du problème des déchets dans la mode – a publié son rapport Stop Waste Colonialism. Il explique comment « l’industrie de la mode utilise le commerce mondial de vêtements d’occasion comme une stratégie de facto de gestion des déchets ». En mai, un groupe de commerçants de vêtements s’est rendu à Bruxelles pour débattre avec les responsables politiques de la législation européenne sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) – pour s’assurer que le marché de Kantamanto fait partie de la conversation, car les déchets de mode du monde entier finissent à leur porte. .L’artiste Jeremy Hutchinson a poussé l’idée des déchets à votre porte un peu plus loin lorsqu’il est devenu un « monstre de l’impérialisme post-consommation » sous la forme d’un zombie textile suffocant de 8 pieds appelé Dead White Man. C’était une collaboration avec The Or Foundation et faisait référence à l’expression ghanéenne obroni wawu, signifiant vêtements d’homme blanc mort, c’est ainsi que les commerçants du marché de Kantamanto font référence à leur stock de rebuts provenant du nord de la planète. Dead White Man s’est produit à la Biennale britannique du textile à Blackburn en octobre, puis a rendu visite à tous ses fournisseurs de vêtements préférés, y compris Marks & Spencer, où il a été filmé par des acheteurs perplexes alors qu’il prenait l’escalier roulant jusqu’au rayon lingerie. M&S fait partie des marques dont les étiquettes échouent fréquemment sur les plages d’Accra.« L’horrible pollution du colonialisme des déchets »… un tas de déchets textiles et plastiques sur la plage de Jamestown à Accra, Ghana Photographie : Misper Apawu/The GuardianEn septembre, Clare Press, fondatrice basée à Sydney du podcast Armoire Crisis, écoute essentielle pour toute personne intéressée par la mode durable, a publié son dernier livre, Wear Next: Fashioning the Future, explorant certaines des solutions à bon nombre de ces problèmes. « La surproduction et l’hypervitesse sont deux des plus gros problèmes auxquels est confrontée l’industrie de la mode », dit-elle. Dans son Fashion Transparency Index annuel, Fashion Revolution a indiqué que 88 % des grandes marques de mode ne divulguent toujours pas leurs volumes de production annuels. Selon l’Indice, il y a globalement suffisamment de vêtements dans le système pour vêtir les six prochaines générations de personnes (si la planète ne s’effondre pas avant).Mais c’est aussi l’année où la législation européenne a commencé à intervenir pour réglementer la fast fashion. En décembre, le Parlement européen a accepté d’interdire la destruction des vêtements, accessoires et chaussures invendus dans le cadre de son nouveau cadre « d’éco-conception », qui verra également les vêtements se voir attribuer un passeport produit numérique. Prévu pour entrer en vigueur en 2026, un code QR offrira aux acheteurs une plus grande transparence sur les matériaux, la fabrication et même des conseils pour réparer leur article. Sans réglementation, les marques n’assument toujours pas la responsabilité de leurs produits, des matériaux qu’elles utilisent et de leurs chaînes d’approvisionnement. La législation commencera à les pousser à entreprendre des actions collectives.Cette année a également été marquée par l’exploitation continue des travailleurs du textile dans le monde entier. L’année 2023 a marqué le dixième anniversaire de la catastrophe de l’usine du Rana Plaza qui a tué 1 134 personnes et fait au moins 2 000 blessés lors de l’effondrement de l’usine de Dhaka, au Bangladesh. En décembre, plus de 50 marques ont signé l’accord international récemment élargi, qui a contribué à des conditions de travail plus sûres pour plus de 2 millions de travailleurs d’usines de confection au Bangladesh, 48 d’entre elles ayant signé l’accord de sécurité du Bangladesh et 88 pour le plus récent accord du Pakistan. Accord.Les travailleurs du textile manifestent à Dhaka, en novembre 2023, pour exiger une augmentation de leur salaire minimum. Photographie : Abdul Goni/AFP/Getty ImagesMais le manque de transparence persiste. En novembre, une femme du Derbyshire a trouvé une carte d’identité de prisonnier chinois dans la doublure de la manche de son manteau Regatta, mettant en garde contre l’esclavage moderne caché dans les chaînes d’approvisionnement. Et le salaire de pauvreté reste la norme dans le secteur. Comme l’a rapporté la Clean Clothes Campaign, le 25 juin de cette année, le dirigeant syndical Shahidul Islam a été battu à mort pour son militantisme en faveur des droits du travail à Tongi, au Bangladesh. Les manifestations en cours contre le nouveau salaire minimum au Bangladesh ont entraîné la mort de quatre travailleurs en novembre et l’emprisonnement d’au moins 115 travailleurs et syndicalistes. Selon Maeve Galvin, directrice des politiques et des campagnes mondiales de Fashion Revolution, « nous sommes si loin de parvenir à la justice sociale pour les travailleurs que c’est honteux ».Sur une note plus optimiste, les jeunes continuent d’acheter leurs vêtements d’occasion, en ligne ou dans les vide-greniers. Les marques de fast fashion constatent que Depop, Vinted et eBay sont leurs principaux concurrents et ont commencé à céder de précieux espaces de vente au détail aux vêtements d’occasion. Comme l’observe Press dans Wear Next, alors que la consommation de mode s’accélère, nous assistons également à la montée parallèle du mouvement de la slow fashion avec la révolution de la réparation (y compris les applications de réparation et de retouche telles que Sojo et The Seam) et la mode DIY qui continue de prospérer. Maintenant, c’est un progrès.
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