Customize this title in frenchC’est compliqué : comment les horlogers se démarquent à Watches and Wonders 2024

L’une des nouveautés phares du salon Watches and Wonders de cette année est une montre de poche pesant 980 grammes et comportant près de 3 000 composants.

La Berkley Grande Complication a mis 11 ans à être développée par trois maîtres horlogers de Vacheron Constantin, un titan de l’industrie. Avec 63 complications, elle bat le record de la marque de « la montre la plus compliquée du monde ». (La complication est un terme technique donné à toute fonction d’une montre qui va au-delà de l’indication de l’heure.)

La montre de poche va là où aucun horloger n’est allé auparavant, s’appuyant sur la longue histoire de haute horlogerie de Vacheron Constantin, qui remonte à 1755.

Même si c’est impressionnant, il est peu probable que vous rencontriez quelqu’un qui a le besoin, le désir ou, franchement, les poches assez profondes (au propre comme au figuré) pour trimballer une Berkley Grand Complication. N’en existant qu’un seul, le garde-temps est fabriqué sur commande.

La Berkley Grande Complication se situe à l’extrémité du spectre des montres trouvées chez Watches and Wonders Genève – l’une des « merveilles », si vous voulez.

Mais chacun des 54 horlogers présents au salon cette année poursuit ce même effet wow à sa manière, essayant de séduire les collectionneurs et de se démarquer alors que la poussière retombe sur la frénésie horlogère alimentée par la pandémie.

Repousser les limites de la mécanique

Les fanatiques de montres mécaniques avaient de quoi s’enthousiasmer à Watches and Wonders, avec une multitude de mouvements complexes présentés par différentes marques, des géants comme Patek Philippe aux indépendants comme Louis Moinet.

IWC, basée à Schaffhouse, a lancé sa montre à calendrier la plus complexe à ce jour : la « Portugieser Eternal Calendar », sa première montre laïque à quantième perpétuel.

Les règles du calendrier laïque sont irrégulières : il y a une année bissextile tous les quatre ans et tous les 400 ans, mais pas d’année bissextile tous les 100 ans entre les deux. Cela signifie que les années 2000 et 2400 sont des années bissextiles, mais que 2100, 2200 et 2300 ne le sont pas.

Contrairement aux montres à calendrier perpétuel, qui doivent être ajustées tous les 400 ans pour tenir compte de cela, la Portugieser Eternal Watch calculera avec précision chaque année bissextile à partir de maintenant jusqu’à au moins l’année 3999. Et cela pourrait même fonctionner au-delà de cette date, « car elle n’a pas encore été réalisée. Il n’a pas encore été officiellement décidé si l’année 4000 serait une année bissextile ou non.

La phase de lune est encore plus précise : elle ne s’écartera que d’un jour après 45 millions d’années, un nouveau record qu’IWC a soumis au Livre Guinness des records.

Christian Knoop, directeur du design chez IWC Schaffhausen, a déclaré à Euronews Culture que le défi consistait à trouver un design capable de contenir la mécanique complexe, tout en restant fidèle au design minimaliste d’IWC.

« Si vous disposez d’un mouvement doté de capacités si incroyables et de solutions techniques si fascinantes qui élargissent et modifient réellement la compréhension humaine de ce qui est techniquement possible, alors vous devez évidemment lui trouver une expression esthétique », a-t-il déclaré.

« Une partie de notre travail consistait à vraiment créer quelque chose qui respecte la signature design de la Portugieser, étant une montre-instrument très pure, très précise, mais très réduite. Et puis quelque chose comme ça, qui est tellement énorme en termes de composants techniques.

Cette étonnante montre sert également de pièce maîtresse à la nouvelle collection plus vaste d’IWC, qui comprend également des montres plus petites et plus simples, plus faciles à vendre et à porter.

L’essor des Indes

Design et mécanique vont de pair pour de nombreux horlogers, dont Ulysse Nardin, récemment indépendant. Lors du salon Watches and Wonders de cette année, la marque a lancé une nouvelle itération de sa montre phare « Freak » : la Freak S Nomad.

Sans cadran, sans aiguilles et sans couronne, la Freak originale a mené une petite révolution dans l’horlogerie contemporaine lors de sa sortie en 2001 ; l’année dernière, la Freak One a reçu le prix Iconic Watch lors du prestigieux Grand Prix de l’Horlogerie de Genève.

Pour Patrick Pruniaux, PDG d’Ulysse Nardin, « l’innovation technique avec un but » est la clé pour rester pertinent auprès des amateurs de montres.

« Le design moderne ne consiste pas à dessiner un objet, il s’agit de réfléchir : que veux-tu en faire ? Que veux-tu produire ? a-t-il déclaré à Euronews Culture.

« Et d’un point de vue très global, cela commence par : à quoi l’amateur de montres s’attendrait-il ? Quelle est l’innovation que je souhaite apporter ? Et puis, comment puis-je tout combiner en un seul objet et l’amener à un autre niveau ? »

Pruniaux, qui a racheté Ulysse Nardin au groupe Kering en 2022, affirme qu’il existe actuellement un « fort appétit » pour les marques indépendantes, qui se reflète dans le nombre record de marques exposant à cette édition de Watches and Wonders.

Auparavant, les marques indépendantes étaient mises à l’écart des grands événements de l’industrie, alors qu’elles y étaient même invitées. Mais l’intérêt croissant des collectionneurs pour les petites montres a créé un écosystème plus inclusif, selon le patron de Ressence, une marque belge indépendante.

« Quand j’ai créé Ressence en 2010, Baselworld était toujours en activité et ils nous ont installés, nous les indépendants, dans une tente à l’extérieur du lieu », a déclaré le PDG Benoît Mintiens à Euronews Culture. « Nous étions physiquement en dehors du système, ce qui était une déclaration forte. Aujourd’hui, nous faisons partie de cet écosystème.

Mintiens décrit quelque chose qui s’apparente à une relation symbiotique : les marques indépendantes ont besoin des géants de l’industrie parce qu’ils font tourner les engrenages de l’industrie, pour ainsi dire. Et les grandes marques ont besoin des marques indépendantes car elles sont plus disposées à prendre des risques lorsqu’il s’agit de leurs montres.

« Souvent, les marques indépendantes se démarquent en proposant de nouvelles idées, des innovations et des concepts très différents », a-t-il déclaré. « Mais une marque indépendante est rarement la première montre d’un collectionneur. »

Ressence a conquis les fans du monde entier pour son design en trompe-l’œil, composé de disques plats rotatifs, que beaucoup confondent initialement avec un cadran de montre numérique. Au salon Watches and Wonders de cette année, la marque a présenté une version multicolore de sa signature Type 1°.

Engager une communauté grandissante

L’un des effets durables de la pandémie est la création d’une communauté en ligne florissante d’amateurs de montres mécaniques, un groupe de personnes plus diversifiées et plus bruyantes que jamais.

Ce groupe a réussi à influencer l’industrie de plusieurs manières – depuis la participation des horlogers indépendants à la table jusqu’à l’inspiration du développement de montres uniques.

Un exemple est le nouveau chronographe DEFY Skyline de l’horloger suisse Zenith, que la marque suisse a lancé pour compléter sa collection DEFY Skyline. Mais la décision de fabriquer un chronographe est aussi une réponse à la communauté de Zenith, selon Benoît de Clerck, PDG.

« Lorsque nous avons lancé cette même montre il y a deux ans, mais pas en tant que chronographe, nous avons reçu de nombreuses suggestions fortes disant ‘Hé les gars, vous avez besoin de chronographes !' », a déclaré De Clerck à Euronews Culture. «Nous avons donc décidé de compléter la collection, mais nous nous sommes également basés sur les retours que nous avons reçus des marchés.»

Le DEFY Skyline Chronograph est doté du très apprécié mouvement chronographe automatique El Primero de Zenith, précis au 1/10e de seconde près.

« Jusqu’à présent, la réponse est très positive », a déclaré De Clerck. « Les retours des collectionneurs sont que c’est une belle montre et que c’est une très bonne montre pour son argent. »

« J’adore entendre ça. C’est très encourageant. »

Peut-être plus que tout autre horloger, la maison italienne Panerai a ressenti le pouvoir de la communauté des amoureux de l’horlogerie.

Les fans des modèles historiques de la marque ont créé leur propre mouvement, baptisé « Paneristi ». Le groupe, créé indépendamment de Panerai, compte quelque 30 000 membres officiels dans 25 pays.

« Il n’y a pas une seule personne travaillant chez Panerai qui connaisse Panerai mieux que les Paneristi », a déclaré le PDG Jean-Marc Pontroué.

Pontroué participe chaque année à la réunion annuelle des Paneristi, aux côtés de quelque 250 Paneristi. Il prend le temps de signer personnellement le Passeport Panerai de chaque membre, un livret dans lequel les clients Panerai peuvent suivre les magasins qu’ils ont visités grâce à des tampons personnalisés.

« Il y a une sorte de dévotion religieuse, une véritable admiration pour la marque », dit Pontroué. « C’est toujours très émouvant pour ceux d’entre nous qui travaillent ici 10 heures par jour de voir des gens qui connaissent notre marque mieux que nous. »

Panerai entretient ses relations avec ses différents segments de fans, a déclaré Pontroué, et en a même créé de nouvelles grâce à ses expériences interactives uniques.

Chaque année depuis 2019, la marque lance plusieurs montres « Experience Edition », des garde-temps en édition limitée vendus avec une expérience singulière – d’une séance d’entraînement avec les Navy Seals à une expédition au pôle Nord en passant par une visite privée des lieux les plus exclusifs de Rome.

« Nous avons créé une nouvelle communauté de collectionneurs, ceux qui ont participé à une Expérience », a déclaré Pontroué. « Nous avons trois clients qui achètent chaque expérience que nous réalisons, avant même que nous les annoncions. »

La dernière montre Experiences présentée chez Watches and Wonders propose aux collectionneurs une immersion avec l’équipe de voile Luna Rossa alors qu’ils se préparent pour l’America’s Cup à Barcelone – pour la modique somme de 195 000 €.

Pour Pontroué, c’est une manière d’honorer l’histoire de la marque tout en ouvrant un nouveau dialogue avec sa clientèle haut de gamme.

« Les montres Panerai ont été fabriquées il y a longtemps comme outils pour les marines italiens », a expliqué Pontroué. « D’une certaine manière, nous pensions que cela pourrait ramener Panerai à ses racines, qui ne se trouvent pas dans un bureau. »

Watches and Wonders 2024 se déroule à Genève jusqu’au 15 avril. Il est ouvert au public du 13 au 15 avril.