Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words L’été est enfin arrivé et Los Angeles étouffe à nouveau sous un soleil de plomb. Mais cette semaine, notre vibe, notre cœur et nos ventres sont fixés ailleurs : Mexico, la capitale endiablée de notre voisin du sud et, sans aucun doute, le rêve des gourmands. Je suis Daniel Hernandezrédacteur en chef de LA Times Food, avec les notes de dégustation de cette semaine, avec amour pour CDMX – ou est-ce « DF » ?Une ferme qui fournit ses primes à Pujol Orlando Reyes, qui fournit des produits à Pujol, tient une fleur de courge destinée au restaurant primé. (Daniel Hernandez / Los Angeles Times) Si vous avez dîné à Pujol – le restaurant le plus annoncé et le plus admiré de Mexico, à portée de main, par le chef Enrique Olvera – vers mars, et si vous aviez un plat à base de flor de calabaza ou de fleurs de courge, j’aurais peut-être touché votre nourriture à la ferme où elle a été cultivée.Plus tôt cette année, j’étais de nouveau dans le centre du Mexique, rendant visite à des amis qui vivent près de la communauté lacustre de Valle de Bravo dans les collines verdoyantes de l’État de Mexico. Quelques jours plus tôt, je m’étais assis pour un repas que je n’oublierai jamais, le taco omakase au bar de Pujol, par le chef de cuisine Jesús Duron, et en était encore sous le choc. J’ai donc demandé aux gens derrière le restaurant si l’une des petites fermes de fournisseurs qui alimentent la cuisine de Pujol se trouvait dans la région, pour une éventuelle visite.J’ai eu de la chance. Le lendemain, j’ai accompagné deux administrateurs Pujol pour une visite de contrôle avec un agriculteur générationnel nommé Orlando Reyes, qui travaille avec le groupe de restauration d’Olvera depuis des années. Nous nous sommes arrêtés sur un terrain vierge de cinq acres, situé juste au-dessus d’une colline, dans la communauté de Santa María Pipioltepec. Reyes nous a fait visiter le pays, Alcachofas Pipiol, qu’il a cultivé avec sa famille toute sa vie. Nous avons marché le long de rangées de légumes, de baies et de fruits, tous cultivés de manière biologique et durable, a déclaré Reyes – pas de produits chimiques et uniquement des « engrais verts » pour encourager les rendements naturels et reconstituer le sol. Le charmant tamal de esquites hors menu de Ticuchi, le bar à mezcal d’Enrique Olvera dans le quartier Polanco de Mexico. (Daniel Hernandez / Los Angeles Times) L’agriculture à grande échelle, m’a dit Reyes, est fondamentalement incompatible avec l’agriculture durable. »Beaucoup de gens disent qu’ils produisent de manière biologique. Mais, tant que j’ai cherché, le ‘biologique’ n’existe qu’avec une diversité comme celle que nous avons ici », a déclaré l’agriculteur, désignant des rangées alternées de différentes cultures.« J’aime expérimenter. Nous avons décidé de tout faire dans le respect de la nature », a-t-il déclaré. « Le but de cet engrais vert est que les besoins nutritionnels d’une certaine plante, comme la tomate par exemple, submergent de beaucoup les réserves nutritionnelles qui existent dans le sol. C’est là que le déséquilibre se produit.Au-dessus d’une rangée de courges jaunes, nous nous sommes agenouillés et avons cueilli quelques-unes qui fleurissaient de fleurs jaunes et vertes, comme des gousses avec une touffe de cheveux. Ils avaient déjà l’air délicieux, et je me suis retrouvé à imaginer un dîner prenant un repas cher dans le quartier chic de Polanco en ville, consommant cette fleur exacte, de cette modeste ferme de la campagne mexicaine, comme quelqu’un le ferait sûrement.Les défis existentiels du changement climatique et de la sécheresse auxquels est confrontée l’agriculture dans le monde sont tout aussi présents ici. Reyes recueille l’eau de pluie dans une énorme piscine couverte, pour la saison sèche toujours plus sèche. Il envoie des primes comme des myrtilles et des tomates à Pujol et Pujol renvoie des marchandises : les cendres des fours, que Reyes recycle en ajoutant au sol de plantation, en l’enrichissant de calcium et de potassium. Les courtes heures que nous avons passées avec l’agriculteur ont été un rappel viscéral que l’engagement d’Olvera n’a jamais faibli pour les ingrédients locaux et l’approvisionnement durable. Ce jour-là avec Reyes, j’ai appris que l’esprit central derrière les temples de la restauration d’élite comme Pujol, au mieux, vient littéralement de la base. »Toute ma philosophie est, je suppose, de permettre à la simplicité de devenir complexité », a déclaré Reyes. Vous appréciez cette newsletter ? Envisagez de vous abonner au Los Angeles Times Votre soutien nous aide à diffuser les nouvelles qui comptent le plus. Devenez abonné. Partout à Mexico Le cœur historique de Mexico est devenu le Barrio de San Juan, une référence à des marchés tels que le Mercado San Juan Arcos de Belén. (Eunice Adorno / Pour l’époque) Depuis que les restrictions pandémiques se sont assouplies, je rends plus souvent visite à des amis et à de vieux repaires à Mexico. Au cours d’un de ces voyages, notre directeur général Laurie Ochoa – qui, en tant que rédacteur en chef du LA Weekly il y a 15 ans, m’a confié mon premier article de couverture sur Mexico en 2006 ! – a tendu la main et m’a demandé ma feuille de conseils secrète sur les restaurants, les choses à faire et les choses à éviter. L’hypothèse selon laquelle j’avais même une liste de repas pour mes amis et ma famille pour mon ancienne maison était correcte. Et une fois qu’elle a partagé mon doc avec un de ses proches, ils ont convenu : nous devrions le publier.Le résultat est la suite d’histoires de cette semaine, culminant avec une liste de 29 expériences culinaires qui me tiennent à cœur dans le Grand Tenochtitlan. La force de la liste est sa spécificité, je pense – les points sur la carte sont largement concentrés dans l’ancien noyau historique connu sous le nom de Centro Histórico, où j’ai vécu pendant des années dans un bâtiment Art Déco qui fait maintenant face à un retournement touristique.Je plonge dans cette tension sur le profil mondial croissant de Mexico dans un article séparé dans lequel je me souviens des nouvelles saveurs discordantes qui m’ont accueilli il y a bien longtemps lorsque j’étais un petit garçon de 21 ans qui explorait le centre-ville pour la première fois. De plus, j’offre aux lecteurs une liste de conseils pratiques pour les visiteurs de la capitale mexicaine.Le sujet est vertigineux et sans fin, et le LA Times considère globalement la couverture du Mexique comme une priorité et continuera de le faire. Si vous en voulez plus (et qui ne l’est pas ?), continuez à suivre le travail des trois correspondants étrangers du Times au bureau de Mexico du journal – Patrick J. McDonnell, Kate Linthicum et Leïla Miller — et revisitez cette vidéo du chroniqueur Lucas Kwan Peterson sur de délicieux plats de rue dans l’ancien Distrito Federal.Aussi … — Dans la revue de restaurant de cette semaine, le critique Bill Addison visite le surprenant trésor de mariscos à Loreto/Za Za Zá à Frogville.— C’est une belle période de l’année pour aller chercher des huîtres. Et Eagle Rock accueille une nouvelle option alléchante avec rue de la Reinerapports Stéphanie Breijo.— L’hospitalité est de famille pour le chef DeVonn Francisdont les origines jamaïcaines américaines inspirent les autres, avec des dîners reflétant la culture noire des Caraïbes, écrit le rédacteur en chef adjoint de Food Betty Hallock. – Le suivant nouvel engouement pour la pâtisserie pourrait être ce carré doré de pâte avec une garniture de soupe à l’oignon et de pizza, rapporte Jenn Harris.— Pour votre liste de surveillance du week-end : Chef Nancy Silverton visite le LA Times Test Kitchen pour nous montrer comment elle fait ses croissants cuits deux fois.
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Customize this title in frenchD’une ferme modeste au restaurant le plus chic de Mexico
