Customize this title in frenchFaim et excès : au-delà du joli art culinaire

Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words Le retour du LA lunch ? Plus la fermeture d’un stand de taupe, Porridge + Puffs 2.0 et la mort d’un jeune pâtissier. Je suis Laurie Ochoa, directrice générale de LA Times Food, avec les notes de dégustation de cette semaine.La nourriture de l’art Jean-Baptiste Simeon Chardin (Français, 1699-1779), « Nature morte avec volaille », v. 1728-30, huile sur toile. (Fondation Norton Simon) Cela m’est venu à l’esprit alors que je regardais une paire de Jean-Baptiste Siméon Chardin peintures de deux scènes de cuisine, à la fois avec de la viande de boucherie sur un crochet et une avec l’image d’un oiseau mort, son corps de travers, que nous sommes devenus déconnectés des origines de notre nourriture. Ce n’est pas une nouvelle révélation, mais ce n’est pas mal de se le rappeler de temps en temps. Ce n’est qu’un des messages qui passent au Musée Norton-Simonla nouvelle exposition de « Tout consommer: l’art et l’essence de la nourriture. » Même les fruits et légumes représentés dans certaines des autres natures mortes du spectacle ont une franchise qui passe par le romantisme de l’œil du peintre. Regardez les formes noueuses des carottes et de la terre coagulées sur la racine massive de ce qui semble être un cardon alors même que de jolis papillons voltigent autour de l’affichage de la surabondance dans Frans Snyders’ « Nature morte aux fruits et légumes. » Frans Snyders (Flamand, 1579-1657), « Nature morte aux fruits et légumes », 1625-1635, huile sur toile.(Fondation Norton Simon) Le commissaire de l’émission, Maggie Belloppose les images de l’excès de nourriture et de boisson à celles de la pauvreté et de la faim. Alessandro Magnascoc’est magnifique « Frères autour d’un foyer » n’est pas une image à laquelle on s’attendrait normalement dans une exposition consacrée à la nourriture, mais comme le disent les notes de l’exposition, « Selon le point de vue du spectateur, ce tableau pourrait faire l’éloge de l’extrême abnégation des frères, offrir une vision ludique de leur vie quotidienne ou questionnent la nécessité de choisir la pauvreté comme pratique dévotionnelle.La juxtaposition de la faim et des excès des siècles passés est bien sûr tout aussi pertinente aujourd’hui dans une ville où les gens vivant dans la rue sont parfois à quelques mètres des restaurants servant des menus de dégustation coûtant des centaines de dollars. Vous appréciez cette newsletter ? Envisagez de vous abonner au Los Angeles Times Votre soutien nous aide à diffuser les nouvelles qui comptent le plus. Devenez abonné. Jean Steenc’est « Le vin est un moqueur » représentant une femme ivre au milieu d’une foule riant de son état d’ébriété, occupe le devant de la scène dans la section de l’exposition consacrée à l’excès. « Ses beaux vêtements sont en désordre, suggérant que son indulgence excessive a compromis sa vertu », a déclaré Bell lors de l’avant-première de l’émission plus tôt cette semaine. Les artistes, a-t-elle dit, abordaient souvent des «préoccupations morales et de genre» dans ces œuvres. « En commençant par Eve tentant Adam avec le fruit défendu … les représentations des appétits des femmes sont allées de pair avec l’anxiété autour de la sexualité féminine. »Bell oppose également la photographie de Edouard Weston avec celui de Manuel Álvarez Bravo – disons, un coup franchement sexuel d’un poivre par Weston avec le groupe d’hommes d’Álvarez Bravo vu dans l’ombre dans un bar, encadré par le mot « Comedor ». Manuel Alvarez Bravo (Mexicain, 1902-2002), « Les accroupis (Los agachados) », 1934, épreuve à la gélatine argentique.(Norton Simon Museum. Achat via la Florence V. Burden Foundation / Courtesy Asociación Manuel Alvarez Bravo, AC & ROSEGALLERY ) Dans son essai « Manger avec les yeux » pour l’exposition italienne « Foto/Industrie 2021 : Nourriture », mis en scène à Bologne, Francesco Zandt a écrit sur la façon dont «l’art et la gastronomie ont fusionné», en regardant les futuristes, un «mouvement artistique [that recognized] la nourriture comme ayant une valeur supplémentaire au-delà des simples questions de goût et de nutrition. Comme le « Manifeste de la Cuisine Futuriste » déclare: « Vous pensez, vous rêvez et vous agissez, selon ce que vous buvez et mangez. »Nous avons certainement vu la fusion dans nos restaurants alors que les chefs retournent à Marie-Antoine Carême au 19e siècle, la France a commencé à présenter la nourriture non seulement comme un aliment, mais comme un art. Où cela nous place-t-il maintenant, en ce moment où nous documentons chaque repas pour nos flux personnels sur les réseaux sociaux ? Bien que certains visent le «réalisme» dans leurs images Instagram, beaucoup s’efforcent de rendre la nourriture aussi belle qu’une nature morte. Mais comme « All Consuming » le rappelle à ses visiteurs, une nature morte, aussi belle soit-elle, n’est pas toujours qu’une jolie image. Nous pouvons en révéler plus dans nos images filtrées que nous ne le réalisons.Vous ne déjeunerez jamais dans cette ville… oh, attendez… Lena Graf et son mari Stefan, en visite de Suisse, dînent sur la terrasse du restaurant Ivy à Los Angeles. (Mel Melcon / Los Angeles Times) Il est de plus en plus difficile de trouver un endroit où se retrouver pour déjeuner à Los Angeles, ce qui conduit beaucoup à se demander si le Déjeuner hollywoodien est à bout de souffle. Mais Danielle Dorsey, Jenn Harris, Lucas Kwan Peterson et Betty Hallock faire valoir que nous commençons à voir un retour au déjeuner. Il est peut-être trop tôt pour dire qu’il s’agit d’un retour, mais ils ont préparé un guide des 14 endroits où déjeuner dans la ville, de Haute-Adams et Destructeur à la halle alimentaire Marché Public Citoyen et éditeur alimentaire Daniel HernandezL’endroit préféré de Power Lunch, le « parking-turned-patio » Johnny’s West Adams où l’appel est pastrami avec des frites froissées. Bien sûr, si vous allez pour un déjeuner emblématique de LA, vous devrez considérer le lierre. Kwan Peterson a mangé plusieurs repas dans le lieu privilégié d’observation des gens pour sa critique de la « grande dame de la scène-y à manger » qui attire les célébrités et festonnée de fleurs. Il n’a pas été déçu, du moins de la scène. Le restaurant, dit-il, « reste un rite de passage pour un certain groupe d’Angelenos, et une partie essentielle de l’évolution de la restauration dans la ville ». La nourriture était plus aléatoire, bien qu’il dise que si vous vous en tenez aux classiques du restaurant – chaudrée de maïs épicée, beignets de crabe et une pizza au saumon fumé qui rivalise Rondelle de Wolfgang’s – vous serez heureux.La critique de Kwan Peterson a rappelé les souvenirs d’un chef qui s’est fait un nom au Ivy et a ensuite aidé à lancer le couloir Virgil en tant que destination de restauration bien avant que les lignes n’apparaissent à écureuil et Bagels Courage. Deux Latinos parvenus, le regretté chef Toribio Prado et le regretté restaurateur/impressario Mario Tamayo – un « cultivateur accompli » comme le regrettait Nikki Finke l’a décrit – ouvert cha cha cha dans une maison reconvertie sur Virgil et ce qu’on appelait alors « le mauvais bout de Melrose ». Les célébrités sont venues en masse, attirées par le jeune cercle d’artistes, de designers et de clubbers underground de Tamayo, ainsi que par la cuisine d’inspiration caribéenne de Prado, y compris sa version de la chaudrée de maïs qu’il préparait au Ivy. Toribio Prado, le regretté chef du restaurant Cava.(Armando Arorizo ​​/ Pour l’époque) Sortie taupe Rocio Lopez à son stand du Grand Central Market Chiles Secos en 2018. Elle tient une photo de son père, Celestine Lopez, qui a lancé le stand de restauration dans les années 1970. Rocio a repris l’entreprise après son décès en 2008 et prend maintenant sa retraite.(Mel Melcon / Los Angeles Times) Chilis Secosmarqué par son panneau rouge et jaune au milieu du centre-ville de LA Grand Marché Central, a été une présence familière et réconfortante avec son étalage pictural de piments séchés disposés dans des bacs par couleur et par type, des sacs en cellophane de fruits secs, des rangées de chewing-gums colorés et des gâteaux ronds de bonbons aux cacahuètes De la Rosa Marzapan, plus, bien sûr, ses pâtes de taupe aux tons de terre bien-aimées importées du Mexique. Mais ce mois-ci, après quelque 50 ans d’activité sous diverses formes (les taupes n’ont été ajoutées que dans les années 1990), Chiles Secos a quitté le marché. Stéphanie Breijo parlé avec Claudia Armendarizpetite-fille du fondateur Célestin López et nièce à sa fille Rocio López, qui a pris la relève après…

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