Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words En tant qu’Angeleno né et élevé, je juge souvent le succès d’un repas (ou d’un rendez-vous) en fonction de la durée pendant laquelle je suis prêt à rester assis dans les embouteillages. Ce sandwich valait-il une heure sur l’autoroute 405 ? Dois-je vraiment envisager de sortir avec quelqu’un qui habite à 58 minutes en dehors des heures de pointe ? Je me suis récemment assis dans la circulation pendant 2 heures et 7 minutes (aller simple) pour dîner au restaurant français Knife Pleat, Tony Esnault et Yassmin Sarmadi au South Coast Plaza. C’était le dîner annuel Nowruz du restaurant, une procession de plats iraniens traditionnels basés sur les recettes de la mère de Sarmadi avec la précision et l’influence réfléchies d’Esnault. C’était un repas qui valait les 7 620 secondes passées dans la voiture. Si vous habitez le comté de Los Angeles, les recommandations de cette semaine nécessiteront un peu de conduite, pour un barbecue et des tortillas à Oceanside et d’excellents bagels à Costa Mesa.Tortillas et barbecue à Heritage Brewery and Barbecue De la même manière que le San Juan Capistrano Heritage Barbecue est un lieu de pèlerinage pour le barbecue de style texan, le nouvel emplacement Oceanside est une destination pour le barbecue accompagné de tortillas. Vous pouvez commander la même poitrine de bœuf Creekstone du chef et copropriétaire Daniel Castillo, fumée sur du chêne blanc de Californie pendant environ 12 heures. Et les bouts de porc kurobuta brûlés, fumés, refroidis, coupés en cubes, frottés, fumés encore, glacés puis fumés à nouveau. C’est un processus de deux heures qui produit l’équivalent d’un bonbon à la viande laqué dans un glaçage au piloncillo, à la mélasse et à la sauce barbecue. Et vous pouvez construire votre propre plateau de barbecue en métal avec différents côtés. Mais à Oceanside, il y a deux tortillas magnifiquement cloquées sur chaque plateau. Ils sont préparés quotidiennement par Claudia Sauceda, qui a tapoté les tortillas à la main au Municipal Taco, le restaurant qui occupait l’espace avant d’être Heritage Brewery. « Elle était venue et avait dit que c’était ce qu’elle faisait, faire des tortillas, et c’était comme, ‘Boom, c’est ça' », a déclaré Castillo. Après que Castillo ait coupé les poitrines, il rend la graisse de bœuf pour les tortillas et une foule d’autres plats au restaurant. « Nous utilisons essentiellement le suif dans toutes nos recettes qui nécessitent n’importe quelle sorte de graisse », a déclaré Castillo. « Même si nous préparons quelque chose comme des biscuits pour le pudding à la banane ou une sorte de gâteau pour le dessert, nous utilisons du suif. » Les tortillas sont faites avec du suif, de la farine Sonora de Tehachapi Grain Project et du bicarbonate de soude. « Beaucoup de gens utilisent du saindoux ou d’autres graisses et cela fait ressortir la saveur », a-t-il déclaré. C’est le genre de tortilla que vous pouvez manger en pile, trempée dans la salsa de Castilla, sa sauce barbecue lestée au vinaigre balsamique et au raifort ou tout simplement nature. Elles sont plus épaisses que les précieuses tortillas du père d’Alberto Bañuelos, José, au Burritos Las Palma. Légèrement moins souple mais tout aussi souple que les œuvres d’art extensibles de Julia Guerrero à Sonoratown. Ils gonflent et montent, puis boursouflent, comme les excellentes tortillas de HomeState. Et ce suif éclate, donnant à la tortilla une onctuosité distincte qui est facile à obséder. Moelleuse, feuilletée et riche, c’est une tortilla incroyablement luxueuse. Sauceda prépare environ 100 tortillas par jour pendant la semaine et environ 200 à 250 par jour le week-end. Ils sont suffisamment durables pour supporter un tas de viande assaisonnée avec suffisamment de sauce pour que les gouttes soient inévitables. Alors que j’étais assis seul à une table commune au bar lors d’une récente visite, penché sur mon plateau de barbecue, j’ai mangé les tortillas nues, les déchirant et m’émerveillant de la texture. Ils étaient trop bons pour ne pas le faire. Castilla a déclaré qu’il jouait avec une tortilla 50-50 qui incorporerait la même farine Sonora combinée à une farine de maïs biologique Maseca, également de Tehachapi Grain Project. « Ce sera la tortilla de maïs la plus souple et la plus douce que vous puissiez obtenir », a-t-il déclaré. Je suppose que je vais refaire le trajet en voiture pour des tortillas, très bientôt. Bagels à bouillir et cuire Le sandwich bagel Don’t Go Bacon My Heart de Boil & Bake à Costa Mesa. (Jenn Harris / Los Angeles Times) Après avoir grandi dans le secteur de la chaîne de bagels dans le comté d’Orange, le type d’endroit proposant plus de deux douzaines de bagels, Carlos Perez a décidé d’ouvrir un nouveau type de magasin de bagels. »Pendant longtemps, les bagels ont eu la stigmatisation d’être une chose bon marché que vous obtenez comme un magasin de beignets », a déclaré Perez. « Je savais que je voulais appliquer quelque chose d’un peu plus gastronomique et me concentrer davantage sur les ingrédients. »D’abord, il avait besoin du bagel parfait. Perez a passé plus d’un an à développer sa version d’un bagel roulé à la main et fermenté pendant trois jours (en utilisant Luna, une entrée au levain nommée d’après sa petite amie) qui incorpore du seigle et de la farine de blé entier. Puis il a trouvé le chef Luke Bramm et a ouvert Boil & Bake, une petite boutique de bagels dans un centre commercial de Costa Mesa en juillet 2022. Les bagels de Perez sont ce que vous voulez quand vous avez envie d’un bagel : une croûte croustillante enveloppée de minuscules bulles et un milieu moelleux qui est doux, pas dense. Ils sont assez bons pour être consommés seuls ou grillés avec un peu de beurre. J’aime penser à Boil & Bake comme le magasin de bagels anti-bagel. Le nom, dépourvu du mot « bagel », était la manière de Perez de signaler aux clients qu’ils devaient s’attendre à quelque chose de très différent. Alors que certains endroits apprécient la finesse de leur lox, les tranches que vous trouverez drapées sur les bagels de Perez sont glorieusement épaisses. Bramm guérit son propre gravlax en utilisant un processus de trois jours et une solution 50-50 qui incorpore des baies de genévrier grillées, de l’aneth et du zeste de citron. Il y a assez de saumon fumé pour apprécier l’aneth frais dans la saumure et juste un soupçon d’agrumes. Les noms de plats rappellent les surnoms ludiques que vous pourriez trouver au fond des bouteilles de vernis à ongles. That’s My Jam incorpore une confiture de poivrons doux et de la gremolata maison tandis que Through The Garden s’empile sur des tomates vertes marinées, des oignons rouges, du concombre et des radis salés, des choux, des câpres, des herbes, du citron et de l’huile d’olive extra vierge. Je promets qu’il y a un bagel là-dessous, quelque part. Mon préféré actuel est le Don’t Go Bacon My Heart, qui rejette allègrement l’idée de bacon croustillant au profit d’épaisses tranches de porc Duroc de Nueske. Il se mange comme un gros sandwich à la poitrine de porc, posé sur un bagel de votre choix, recouvert d’environ un demi-pouce de fromage à la crème aux oignons verts, d’une tranche de tomate verte marinée et d’un filet de vinaigre de xérès à l’oignon fermenté. Oui, ça valait l’heure sur la 405… et les cinq minutes sur la 73 Freeway.
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