Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words « Dans sa configuration, Yangban Society ressemble à un travail en cours : la zone de marché restera-t-elle ? Le menu de la charcuterie et de la cuisine séparée finira-t-il par fusionner en une seule expérience plus facile à naviguer ? »Rien n’est jamais gagné d’avance dans l’industrie de la restauration, mais j’ai écrit ces questions à la fin de mon examen de mars 2022 de la société Yangban dans le quartier des arts du centre-ville – maintenant officiellement abrégé en Yangban – en me sentant à peu près certain du flux physique des 5 000 carrés- le restaurant de pied finirait par changer.Le système de commande déroutant a disparu La cuisine du couple Katianna et John Hong était personnelle et persuasive dès le début : une exploration de l’identité de deux chefs coréens américains accomplis, greffant des ingrédients et des plats coréens de base avec, entre autres influences, les saveurs juives ashkénazes qu’ils connaissaient tous les deux en grandissant. (Le père adoptif de Katianna est juif ; John a grandi à Highland Park, dans l’Illinois, au sein d’une communauté juive de longue date.)Leur impulsion initiale pour encadrer Yangan comme une épicerie fine réinventée avait du sens pour l’espace de 5 000 pieds carrés qu’ils ont repris après que la crise du COVID-19 a rapidement abattu Bon Temps de Lincoln Carson, son ancien locataire. Les Hongs ont été investis dans la zone à l’étage de la salle qu’ils appelaient le Super, un marché autonome où les clients allaient prendre des boissons séparément de leur commande de nourriture et où des collations et des boissons coréennes et même du streetwear étaient vendus. La salle à manger principale de Yangban dans le quartier des arts a été reconfigurée à la fin du printemps 2023, avec d’autres rafraîchissements à venir. (Bill Addison / Los Angeles Times) En théorie, l’idée semblait décontractée et flexible. En pratique, cela pouvait être déroutant et maladroit en tant qu’expérience client, et les Hongs ont commencé assez rapidement à expérimenter des moyens de rendre le service plus facilement dans le format, et avec les heures de la journée, le restaurant pourrait mieux trouver un public.Au cours du dernier mois, pour coopter le langage « X-Men », l’évolution de Yangban a fait un pas de géant.La configuration est maintenant le service à table au dîner; plus besoin de récupérer les boissons du Super séparément. Des banquettes s’enroulent autour de la grande pièce principale où se trouvaient autrefois des caisses de charcuterie jumelles, et le sol contient deux et quatre plateaux plutôt que des tables communes. Le ton n’a pas changé – manger ici ne semble pas soudainement formel – mais la forme semble beaucoup plus fonctionnelle et cohérente.Et la nourriture ? Mieux que jamais. Vous appréciez cette newsletter ? Envisagez de vous abonner au Los Angeles Times Votre soutien nous aide à diffuser les nouvelles qui comptent le plus. Devenez abonné. C’est la définition de la cuisine narrative personnelle Si vous êtes venu à Yangban au début de sa course, de nombreux articles remarquables qui étaient affichés dans le cas de charcuterie relèvent désormais de la section «banchan» des petites assiettes du menu. La salade d’avocat et de poire Shinko avec de la moutarde piquante et des amandes est là, tout comme les pousses de pois et la ciboulette délicieusement roseaux et les carottes glacées au miel avec des noix (ajustées maintenant avec du yogourt fouetté et des dattes). Le schmear de truite fumée à chaud, un autre favori de la formation de départ, reste en entrée servi avec des galettes de pommes de terre chaudes.Concentrez-vous sur de nouveaux entrecroisements amusants, y compris des cylindres de saucisse frits, à la texture quelque part entre le soondae et le boudin blanc, habillés de dijonnaise à la moutarde piquante, et une variante du kraut à base de kimchi blanc.Le kimchi blanc réapparaît subtilement dans l’un des deux nouveaux plats de pâtes apaisants et sournoisement magistraux. Un riff sur les nouilles sujebi, coupées à la main, apparaît comme des boulettes glissantes dans un beurre blanc de kimchi blanc équilibré, riche et pointu, parsemé d’aneth et d’œufs de truite. Encore plus réconfortant : un mandu magnifiquement façonné rempli de la recette de la boule de matzo de la grand-mère de Katianna, une vanité de blé sur blé servie dans une sorte de bouillon de poulet qui donne presque l’impression de guérir lorsque vous l’avalez. Il s’agit d’une masterclass sur le genre de cuisine qui s’enregistre comme simple et qui est tout sauf ça. Carottes glacées au miel sur yogourt fouetté, centre et autres petits plats de la section « banchan » du format de menu récemment révisé à Yangban dans le quartier des arts. (Bill Addison / Los Angeles Times) Le sublime pâté au congee doré à l’ormeau ? Fini, pour l’instant. Les copieux rigatoni à la bolognaise aux haricots noirs sont restés, et Dieu merci, la crème glacée molle au lait de bufflonne a encore fait la différence dans la transition.L’évolution de Yangban se poursuit cet été : les Hongs ferment le restaurant d’août à début septembre pour donner à la salle à manger le rafraîchissement auquel ils n’avaient pas la bande passante pour s’attaquer lors de leur ouverture pendant la pandémie. Rien de radical : nouveaux meubles et luminaires, décollement des couches pour exposer la brique, installation de pièces d’artistes américains d’origine asiatique comme Minjae Kim, Sammie Lee et Jane Yang D’Haene.Mais la fermeture temporaire est encore dans un mois. Je respecte les restaurants qui continuent d’évoluer lorsque certains éléments de leur entreprise ne fonctionnent pas tout à fait, en particulier lorsque tant de choses ici réussissent déjà. C’est maintenant un excellent moment pour faire connaissance, ou redécouvrir, Yangban.Le secret de la meilleure confiture que j’aie jamais goûtée ? Plusieurs jours au soleil « Le goût du jam a explosé en stéréophonie, comme si deux signaux haute fidélité convergeaient. On a relayé les saveurs d’abricots frais, miellées et florales et tendues. L’autre à l’essence d’abricots secs. Pas le genre de rebuts ratatinés qui se sont transformés en pierre dans les régions les plus éloignées d’un placard, mais les délices dodus que vous trouvez sur les marchés de producteurs chez des vendeurs qui entretiennent leurs propres vergers, qui vendent des fruits secs qui transmettent encore quelque chose de leur luxuriance d’origine.C’est donc une histoire – appelez cela un essai personnel rapporté? — auquel je réfléchis depuis un an. Il s’articule autour d’un style de confiture d’abricot syrienne libanaise qui obtient sa saveur en cuisant au soleil pendant plusieurs jours. J’ai passé une journée à cette époque l’année dernière avec Amer Budayr, qui passe plusieurs semaines par an à travailler sur la confiture, mais en fait, il s’agit de bien plus que de fruits en conserve. Vous pourriez même faire défiler la pièce juste pour admirer les magnifiques photographies de Ian Bates, qui a passé la journée à faire de la confiture avec moi l’année dernière. Confiture d’abricot faite par Amer Budayr chez lui à Orinda, CA. (Ian Bates / Pour l’époque) Aussi … — Lucas Kwan Peterson a le classement officiel de la puissance de l’eau en bouteille. — Les délices des fruits de mer en conserve sont là pour rester. Ce sont les restaurants et bars préférés de l’équipe Food pour s’attarder sur des conservas. — Jenn Harris nomme le meilleur endroit qu’elle ait trouvé pour les dan tat de Hong Kong et de Macao, les tartes aux œufs à tout moment de la journée. — Stéphanie Breijo a le scoop sur un restaurant du Sichuan très attendu qui vient d’ouvrir son premier emplacement à Los Angeles. — Les lecteurs ont des idées sur de Cindy Carcamo article sur la hausse des frais de service de restauration. — Juin n’est pas officiellement terminé tant que vous n’avez pas lu cette merveilleuse histoire, par Mélissa Mora Hidalgoà propos d’un couple fabriquant du vin Pride dans la vallée de Santa Ynez et reversant 60 % des bénéfices à des organisations LGBTQ+ locales telles que Santa Ynez Valley Pride et Rainbow House Inc. Une sélection de tartes aux œufs de Supita comprenant des tartes aux œufs à la portugaise (avec les dessus dorés) et des tartes aux œufs à la Hong Kong (les jaunes pâles et blanches). La tarte blanche est une tarte aux blancs d’œufs. (Jenn Harris / Los Angeles Times)
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Customize this title in frenchMoins de tracas de commande, une cuisine meilleure que jamais au Yangban de DTLA
