Dolce & Gabbana, Bally et Bottega Veneta présents le quatrième jour de la Fashion Week de Milan

Lors d’une conférence de presse avant le défilé automne-hiver 2023, les designers Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont expliqué que pour leur nouvelle collection, ils supprimeraient toutes les friperies inutiles et reviendraient à l’ADN de Dolce & Gabbana.

« Nous aimons les femmes », a expliqué Gabbana. « Toutes les femmes. Leur beauté, leur sensualité. Il s’agit de ramener cela. »

La deuxième saison en collaboration avec Kim Kardashian Dolce expliquait que c’était son amour du vintage Dolce & Gabbana qui avait déclenché la réinitialisation.

« Kim et sa famille sont allés aux archives, et nous avons trouvé toutes ces pièces, et [thought], ‘Pourquoi ne pas les revoir ?’ Une fois que nous avons terminé la collection, nous avons réalisé qu’elle ressemblait beaucoup à la collection de 1992, nous avons donc bouclé la boucle.

Dolce et Gabbana ont le luxe d’années d’expérience et ont clairement fait le point, en revenant sur ce qu’ils ont fait depuis la création de la marque en 1985. Et quel arrière-catalogue c’est. Pendant le défilé, des looks ont été présentés avec des dates cousues dessus, la date du design original qui a inspiré la nouvelle tenue.

La pensée derrière la collection, a expliqué Dolce, était d’offrir un antidote à la ruée et à la chaleur des médias sociaux. « Nous ne sommes pas contre les réseaux sociaux, mais ce qu’ils présentent, ce n’est pas réel. Nous voulons éliminer cela et revenir à de vraies femmes », a-t-il déclaré.

L’ironie, bien sûr, c’est qu’une grande partie de la carrière de Kardashian a été alimentée par les médias sociaux.

Ode à ce que Dolce a décrit comme la « beauté éternelle » des femmes, la collection ne comportait que quatre couleurs – blanc, rouge, or et noir – alors que la marque se concentrait sur la célébration de la sensualité des femmes.

Il y avait des looks transparents et froncés, portés sur de la lingerie, tandis que plus de transparence est apparue via une couture classique, comme une paire de pantalons taille haute, une veste en mousseline transparente, des manteaux maigres et une veste boléro raccourcie sur un pantalon de tuyau de poêle.

Ailleurs, les looks métalliques de la collection automne/hiver 2007 ont été ressuscités comme une robe dorée scintillante mi-longue, associée à une large ceinture corset métallique et comme un trench ceinturé. La dentelle est apparue sous de nombreuses formes, notamment sous la forme d’une jupe crayon moulante.

La compétence de cette offre n’est pas qu’elle présente quelque chose de nouveau, mais plutôt qu’elle double ce qui s’est passé auparavant. Avec Dolce & Gabbana vintage des années 1990 et 2000 en forte demande dans le monde entier, avec Kardashian elle-même une collectionneuse sérieuse, le duo de créateurs a réalisé qu’une toute nouvelle génération de femmes voulait ce que la marque fait si bien – une approche italienne de la sensualité.

Bally

Lors du spectacle Bally – qui s’est tenu dans l’espace spectaculaire de la résidence du XVe siècle, Casa Atellani – le public a été chaussé de pied en trois profondeurs pour essayer d’apercevoir les vêtements.

Dans le défilé mixte, les hommes portaient des chemises safari en cuir souple chocolat ou lavande, qui avaient un air d’Yves Saint Laurent, et un costume en velours à boutonnage simple gris tourterelle, porté avec une écharpe mauve. Un autre mannequin portait un col polo rose sous une veste en tweed gris.

Pour les femmes, c’était un peu plus punchy, avec plusieurs looks dans les tons d’orange foncé, comme des manteaux et des vestes, associés à des explosions de mandarine comme des cuissardes, qui faisaient écho à l’âge d’or de Tom Ford. Il y avait aussi des chemises en cuir comme des robes ceinturées et des vestes boutonnées en laiton avec un air vaguement années 1970. Alors qu’il n’en est qu’à sa deuxième saison à la tête de Bally, déjà Rhuigi Villasenor fait sa marque, embrassant les jours de gloire passés de la maison, désormais mis à jour pour un nouveau public.

Bottega-Veneta

Chez Bottega Veneta, le directeur créatif Matthieu Blazy semblait se concentrer sur les surfaces et la question pratique de la façon dont les vêtements bougent lorsqu’ils sont portés.

À la tête de la célèbre maison de cuir, il a canalisé ce savoir-faire dans la fabrication de cuissardes, de sacs et de gants à partir de son célèbre tissu intrecciato. Plus de cuir est apparu comme des chemises, des pantalons et des manteaux pour hommes, et pour les femmes comme un haut et une jupe évasés en sang de bœuf, et comme une robe vert mousse avec un volume intrigant autour des hanches.

Pour les hommes, il y avait aussi beaucoup de costumes carrés et même des manteaux plus carrés, y compris une pièce hirsute de la couleur du maïs mûr. Il y avait même un défilé de quatre looks de style kandura, d’abord en chemise, puis en laine grise douce, puis tricotés en rouge et crème.

Pour les femmes, les robes se déclinaient en tweed épais avec des jupes à pans multiples donnant un beau mouvement à la marche, ou en cuir, avec du volume pris sur une hanche. Des hauts au crochet qui semblaient confectionnés à partir de pétales de laine étaient associés à des jupes entravées à franges découpées en chevrons. Pour contrebalancer cette lourdeur, Blazy a également proposé un fragile haut en soie vert menthe et une jupe bordée de dentelle. Bottega Veneta était une collection vraiment intéressante, remplie de contrastes intelligents qui semblent explorer la portabilité.

Mis à jour : 26 février 2023, 12 h 18