effet Guggenheim : comment le musée a contribué à transformer Bilbao | Espagne

ELe soir approche du vieux port de Bilbao, entraînant avec lui les joggeurs qui flippent le long des promenades, les touristes qui ruminent une croisière sur les eaux vert foncé de l’estuaire, et la femme au glacier artisanal qui veille derrière des pots de dulce de leche, « schtroumpf bleu » parfumé aux fruits de la passion et chewing-gum.

À proximité, ses écailles de titane rougeoyantes en jaune dans les derniers rayons de soleil, se trouve le bâtiment qui a contribué à rendre possibles ces scènes désormais banales. Avant l’ouverture du musée Guggenheim dans la ville basque il y a 25 ans ce mois-ci – et avant le vaste projet de régénération urbaine qu’il a contribué à conduire – Bilbao avait un aspect, une sensation et une odeur très différents.

« À l’époque, c’était une ville beaucoup plus grise, plus sale, dont le ciel était pollué par la fumée des aciéries et des chantiers navals du centre-ville », explique le maire, Juan Mari Aburto, du Bilbao de son enfance et de son adolescence. .

« Je me souviens d’un estuaire terriblement sale – et ce n’était pas seulement l’activité industrielle ; il n’y avait pas de canaux d’égout appropriés et l’odeur qui se dégageait de l’eau était assez insupportable.”

À la fin des années 1980, cette centrale industrielle était en déclin – et en proie à une crise d’identité. Les inondations dévastatrices de 1983 ont été suivies d’années de bouleversements économiques qui ont laissé de nombreuses parties du secteur de l’industrie lourde de la ville lutter pour survivre. Certains ont réussi à se restructurer ; certains ne l’ont pas fait.

Réalisant que Bilbao devrait se diversifier à partir de ses bases économiques traditionnelles, les autorités basques se sont lancées dans un méga-projet de refonte de la ville, qui comprenait un programme d’un milliard d’euros pour restaurer l’estuaire pollué et un nouveau réseau de métro.

Alors que les efforts pour faire passer Bilbao d’une économie basée sur l’industrie à une économie basée sur les services se poursuivaient, la rumeur arriva que la fondation Guggenheim cherchait à accroître sa présence européenne.

En 1991, le gouvernement basque et les autorités régionales ont conclu un accord avec la fondation qui verrait la construction d’un nouveau musée, conçu par Frank Gehry, qui accueillerait une partie de la célèbre collection d’art du Guggenheim.

Le projet, cependant, n’était pas sans critiques.

« L’idée d’utiliser la culture comme élément de transformation n’était pas si claire à l’époque ; c’était un peu un rêve », raconte le directeur général du musée, Juan Ignacio Vidarte. « Et il y avait de l’opposition et des critiques de la part de ceux qui pensaient que les ressources devraient continuer à soutenir les entreprises en crise et de les aider à se maintenir pendant quelques mois ou années de plus – et de ceux qui pensaient que l’argent devrait aller aux soins de santé ou aux infrastructures. »

Il y avait aussi une profonde inquiétude de certains au sein du monde culturel basque, qui considéraient l’arrivée du Guggenheim comme une «intervention impérialiste» et un affront à la culture basque indigène.

« C’était très difficile », se souvient Vidarte. « Mais rien de tout cela n’était surprenant. »

Il y a un peu plus de 30 ans, le site du musée et du bureau où se trouve aujourd’hui Vidarte était un coin oublié du vieux port, un no man’s land d’unités industrielles désaffectées, de grues et d’entrepôts qui était proche du cœur de Bilbao mais résolument pas une partie de celui-ci.

« Tout ce quartier n’était pas une zone urbaine car, même s’il était très proche du centre-ville, il n’était pas accessible », explique le directeur. “Je pense que l’une des plus grandes idées de Gehry avec le bâtiment – qui devait être le début du processus de réurbanisation et plutôt définir le caractère de tout ce qui a suivi – était de faire du musée un lien entre la ville et l’estuaire.”

Au fur et à mesure que le bâtiment de Gehry grandissait – et que Barcelone et Séville récoltaient les bénéfices civiques et touristiques respectifs des Jeux Olympiques et de l’Expo en 1992 – la confiance dans le projet de Bilbao augmentait également.

Quelques mois avant l’ouverture du Guggenheim, il a accueilli le prix d’architecture Pritzker 1997. Et lors de son inauguration en octobre 1997, l’ouverture fait la une des journaux du soir sur CNN.

« Cela m’a vraiment surpris », déclare Vidarte. « Mais cela a montré que quelque chose se passait et que nous nous dirigions vers une époque où une ville périphérique comme Bilbao pourrait devenir un lieu d’intérêt mondial. Et c’est ce qui s’est passé.

Aussi triomphale que fut l’ouverture du musée, elle est intervenue à la fin d’un été long et sanglant au cours duquel le groupe terroriste basque Eta a commis certaines de ses atrocités les plus infâmes. En juillet 1997, Eta a kidnappé et assassiné Miguel Ángel Blanco, un conseiller de 29 ans du Parti populaire conservateur. Et puis, moins d’une semaine avant l’ouverture du Guggenheim, un policier basque appelé Txema Aguirre a été mortellement abattu par Eta alors qu’il déjouait une attaque à la grenade contre le musée.

Un quart de siècle plus tard, le Guggenheim est un élément scintillant et essentiel du tissu de la ville, attirant près de 25 millions de visiteurs depuis son ouverture et rapportant environ 6,5 milliards d’euros (5,6 milliards de livres sterling) au Pays basque. L’industrie est aujourd’hui concentrée à la périphérie de la ville et le tourisme représente désormais 6,5% du PIB de la ville – bien loin de l’époque où peu de gens choisissaient d’aller à Bilbao, sauf pour affaires ou pour voir la famille.

Mais quelle part de la transformation peut être attribuée à « l’effet Guggenheim » ? L’expression suscite une réponse mitigée dans la ville elle-même.

« On ne peut pas réduire la transformation de Bilbao à l’arrivée du Guggenheim », dit le maire, qui y voit le fruit d’une longue période de collaboration et d’investissement interinstitutionnel.

« Le Guggenheim a été le moteur de cette transformation, puis nous avons eu des éléments très importants. La ville entière a été transformée d’une manière probablement sans précédent au niveau international. La récupération de notre estuaire et de notre environnement – ​​et cet investissement de 1 milliard d’euros – est paradigmatique à cet égard.

Le directeur du musée est tout aussi circonspect.

« Si les gens utilisent l’expression « effet Guggenheim » pour communiquer l’idée que l’infrastructure culturelle peut avoir un effet transformateur qui va au-delà de la sphère purement culturelle – qu’elle peut avoir un impact social, architectural, urbanistique et économique – alors j’irais avec ça », dit Vidarte.

« Mais ils doivent comprendre ce que tout cela implique. Je n’aime pas que cette phrase soit associée à des projets qui n’ont rien en commun avec celui-ci à part un bâtiment spectaculaire, ou à des projets accrocheurs. Il s’agit d’avoir les autres ingrédients qui sont fondamentaux pour comprendre pourquoi cela a fonctionné ici mais n’a pas fonctionné dans de nombreux autres endroits.

« Ce projet faisait partie d’un plan beaucoup plus vaste et il s’inscrivait dans ce plan et ne s’est pas produit isolément – il n’a pas été fait sur un coup de tête. »

Roberto Gómez, qui dirige la société de visite de l’estuaire Bilboats, se tient sur la promenade non loin du gratte-ciel Iberdrola, qui réussit à paraître un peu sous-habillé à côté du Guggenheim.

Il montre à travers la ville une autre tour en expliquant Bilbao, passé et présent. Il était une fois la cheminée en briques de 25 mètres du Parque Etxebarria qui crachait la fumée d’une aciérie. Aujourd’hui, c’est une relique, tout comme les étendues de ruines industrielles qui offensent les yeux de ceux de ses passagers qui viennent à la recherche du nouveau Bilbao.

« Je me souviens quand j’étais enfant, quand les usines ont commencé à pomper de la fumée, les femmes du quartier criaient : ‘Fermez vos fenêtres ! Fermez vos fenêtres parce que la crasse se répandait partout – et j’étais asthmatique », dit Gómez.

« Ici, tout était industriel et c’était comme ça jusqu’à la fin des années 1980. Le ciel était assez brun à l’époque, tout comme l’estuaire. Mais beaucoup de travail a été fait dans la rivière et maintenant il y a de nouveau de la vie là-bas.

Certaines choses ont été perdues, dit-il, et d’autres ont été retrouvées. « Et nous avons continué à avancer. C’est ce que tu dois faire.