jeCe ne sont pas tous les créateurs de mode de luxe qui invitent l’éleveur de moutons uruguayen qui fournit la laine de leur collection dans leur studio de l’est de Londres pour voir le produit fini. Mais Amy Powney n’est pas n’importe quelle créatrice de mode de luxe – et un nouveau film retraçant son parcours de 18 mois pour créer une collection entièrement durable le montre à la pelle.
Fashion Reimagined suit Powney, la propriétaire et directrice créative de la marque britannique branchée Mother of Pearl, alors qu’elle essaie de créer des vêtements qui – supportez-moi – sont biologiques, traçables, socialement responsables et respectueux du bien-être animal ; produit dans la plus petite région géographique possible; et en utilisant un minimum d’eau et de produits chimiques tout en étant agréable à porter. Spoiler alert : ce n’est pas facile.
Comme l’explique le film, une chemise en coton normale aura subi environ huit étapes avant d’être expédiée au client, dont beaucoup impliquent des produits chimiques nocifs, et le vêtement moyen voyagera dans cinq pays différents. « J’espère que les gens regarderont et verront à quel point c’est compliqué », me dit-elle lors d’un appel vidéo cette semaine, « mais que vous pouvez le faire – il vous suffit de travailler dur. »
Elle, puis Chloe Marks, designer de produits Mother of Pearl, commencent le voyage avec plus de questions que de réponses. Parmi eux : « Qu’est-ce qu’un tissu durable ? et des mots à l’effet de : « S’il vous plaît, pouvons-nous venir rencontrer vos moutons ? »
Ainsi commence un long travail de détective pour démêler les chaînes d’approvisionnement complexes et alambiquées et trouver la laine, le coton et les personnes qui les cultivent et les transforment d’une manière qui répond à leurs critères stricts. Ils voyagent de l’Uruguay au Pérou en passant par l’Autriche et la Turquie. Ils ont des choses inattendues sur leur liste de choses à faire – « 1) Commandez 20 mètres de tissu. 2) Vérifier l’affiliation Isis du coton turc. 3) Besoin de plus de fermetures éclair »- et de nombreux revers. Cela rend le visionnage étonnamment convaincant.
Les raisons pour lesquelles une industrie plus éthique est une nécessité urgente sont, dans l’ensemble, bien connues. Mais ça ne fait pas de mal que le film nous le rappelle. Parsemées de statistiques qui mettent en évidence l’impact de la mode sur notre planète : « Si l’industrie de la mode était un pays, elle se classerait au troisième rang pour les émissions de carbone après la Chine et les États-Unis. » A propos de la montée en puissance de la surconsommation : « Nous achetons trois fois plus de vêtements qu’en 1980. Et nous les portons deux fois moins longtemps. » Sans compter les impacts de l’industrie sur les êtres humains : « seulement 2 % des personnes qui fabriquent nos vêtements gagnent un salaire décent. »
Le monde de la mode durable a parcouru un long chemin depuis que la ligne No Frills de Mother of Pearl a fait ses débuts à la semaine de la mode de Londres en 2018. Elle est maintenant dans le courant dominant. À l’époque, Powney était une valeur aberrante. « Si ce n’est pas dans les médias ou si vous n’entendez pas les gens en parler, peut-être que j’ai l’air un peu folle », dit-elle à un moment donné.
Ayant grandi hors réseau dans une caravane du Lancashire, elle s’était sentie comme une étrangère à la mode pendant des années. C’est en se tenant avec des moutons qu’elle a eu une épiphanie. « Vous le voyez dans le film : j’arrive dans un champ avec des agriculteurs. C’est comme ça que j’ai grandi », raconte-t-elle. « J’ai grandi en cueillant des choux. C’est qui je suis, et j’ai soudain pensé : « Je ne vais plus m’enfuir. Je vais le fêter.
Il faut des gens prêts à renverser les processus et à trouver des moyens améliorés de faire le même vieux métier de confection de vêtements dans une industrie qui, malgré toute sa verve créative, a souvent peur du changement.
Vous pourriez être pardonné de vous demander si être un créateur de mode de luxe est la meilleure vocation, et c’est quelque chose avec lequel Powney se débat. Mais, dit-elle, « nous devons tous porter des vêtements. Nous n’avons pas besoin d’en avoir autant que nous en avons, mais fondamentalement, les gens doivent être habillés. Donc, d’une certaine manière, est-ce que je préférerais que vous achetiez chez H&M ou chez nous ? Je vais dire nous parce que je m’engage à faire ce qu’il faut. Bien sûr, tout le monde ne peut pas s’offrir sa marque et l’exclusivité de la mode durable est un sujet brûlant – les débats sur la fast fashion s’enlisent souvent dans le classisme et le snobisme.
Powney coupe une grande partie du bruit. Elle a une analogie : « Ma mère ne connaît pas du tout la mode. Elle va juste chercher quelque chose au supermarché parce qu’elle en a besoin. Elle possède probablement un cinquième des vêtements que je possède. La mienne est peut-être entièrement de ma marque et durable – mais quand même, si vous calculez l’empreinte carbone, elle gagne parce qu’elle en a moins. Se référant à l’adage de Vivienne Westwood « Achetez mieux, achetez moins », Powney dit : « Si vous ne pouvez pas acheter mieux parce que vous ne pouvez pas vous le permettre, vous pouvez toujours acheter moins… Vous pouvez aussi acheter du vintage, de l’occasion – il y a tellement de choses différentes façons maintenant.
En quatre ans, le nombre de vêtements qualifiés de durables a quadruplé, nous dit-on dans le film. Pourtant, l’impact de la mode s’aggrave. « Il y a beaucoup de discussions et pas d’action », dit Powney. Les marques se mettent en quatre pour étiqueter leurs vêtements en vert, mais ce que cela signifie en réalité est souvent quelque chose d’aussi simple – et trompeur – que le fait qu’elles ont utilisé du coton biologique, ce qui pourrait encore laisser place à toutes sortes d’exploitations des personnes et de la planète à l’intérieur. le processus. « Vous ne pouvez pas acheter un T-shirt pour 2 £ chez Primark et [think] c’est bien parce que c’est du coton biologique – c’est impossible », dit Powney.
Cela touche au cœur du problème : ce qui signifie durable est à gagner. La vérité est, comme le dit Powney : « Rien n’est durable. » Ces mots pourraient être étranges pour quelqu’un qui est une voix de premier plan dans le domaine de la mode durable, mais elle le saurait. « Tout ce qui est fabriqué a une empreinte, alors qu’est-ce que cela signifie? » Tous les produits ont un coût. Mais certains coûtent beaucoup plus cher que d’autres.
La meilleure chose à faire est une évaluation plus honnête. « Pour moi, la durabilité est un état d’esprit », dit-elle. « Le mot n’est pas tangible. » Pour la marque Powney, cela signifie : « Nous utilisons les meilleures pratiques possibles et nous faisons de notre mieux, mais le terme durabilité ne peut vraiment être lié qu’à mon intention – vous ne pouvez pas vraiment le connecter au produit. » C’est ce qui rend la trompette de tant de marques autour de leurs références vertes si risible. Powney a consacré des années à rendre ses produits aussi durables que possible et vous expliquerait toujours comment ils ne peuvent jamais vraiment être durables.
Comment encourageons-nous les autres dans l’industrie à devenir plus authentiques dans leurs efforts pour être durables ? « J’ai l’impression d’avoir des réponses à tout, mais ce n’est tout simplement pas le cas », dit-elle. « J’ai essayé, et j’ai l’impression que tout ce processus du film a été une expérience merveilleuse – mais la partie la plus frustrante a été : pourquoi certaines marques, institutions ou détaillants ne mordillent-ils pas et n’en apprennent-ils pas ? ”
Il y a cependant de l’espoir. Pour preuve, « vous pouvez faire des équations simples », dit Powney. « Regardez la presse [in 2018] contre la presse maintenant. La reprise de cette conversation il y a cinq ans était nulle – et maintenant elle est partout.