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Ja saison des récompenses cinématographiques, qui a culminé avec les Oscars dimanche dernier, ressemble souvent à une promenade sur le tapis rouge pour les créateurs de mode en quête de pauses marketing de masse. Mais dans les films eux-mêmes, les vêtements ont un rôle plus sérieux auquel on accorde rarement l’attention qu’il mérite. Considérez la gagnante de l’Oscar de cette année pour la meilleure conception de costumes, Ruth E Carter.
C’était la deuxième fois que Mme Carter remportait le prix pour sa réimagination pointilleuse du monde de la Panthère noire, qui a été initialement présentée comme un super-héros de la bande dessinée Marvel dans les années 1960. Pour une fois, une récompense renouvelée – cette fois, pour Wakanda Forever – semble justifiée, car le succès des deux films Black Panther repose ou repose sur la représentation des personnes qui habitent le royaume afrofuturiste de Wakanda.
L’afrofuturisme est une vision d’un futur formé par la fusion des cultures africaines. Lui donner un « regard » est un acte politique, qui a posé à Mme Carter le défi de trouver une esthétique suffisamment vaste pour représenter un continent. Elle a parcouru l’Afrique pour trouver différents idiomes pour chacun des peuples de Wakanda, des robes touareg de la tribu marchande à l’ornementation majestueuse zoulou de la royauté Wakanda.
Que Mme Carter soit la première femme noire à remporter deux Oscars donne à réfléchir ; ce qui est moins surprenant, c’est que le précédent a été créé par une costumière, puisqu’il s’agit d’une spécialité dominée par les femmes. Sur les 11 créateurs sélectionnés pour les Oscars et les Baftas cette année, un seul était un homme. Une femme, Sandy Powell, est simultanément devenue la première costumière à recevoir une bourse Bafta. De manière tout aussi significative, dans une industrie où la jeunesse est si importante, presque toutes ces femmes sont dans la cinquantaine ou la soixantaine.
La créatrice britannique Jenny Beavan, qui – à 72 ans – a été nominée à la fois pour un Oscar et un Bafta pour Mrs Harris Goes to Paris, à propos d’une charlady des années 1950 en mission pour acheter une robe Dior, s’est fait une vertu d’être un diable-mai -care femme plus âgée. Elle s’est présentée à la cérémonie des Bafta de cette année avec un plumeau, une référence à la fois au film et à une tempête médiatique qu’elle a déclenchée en 2016 en récoltant à la fois un Bafta et un Oscar dans une veste en similicuir Marks & Spencer et des chaussures confortables.
« Je ne pourrais pas être moins intéressée par la mode », a déclaré Mme Beavan, qui a souligné que sa tenue de 2016 était en fait un costume, en hommage au look de motard qu’elle avait créé pour Mad Max. Mais la frontière entre la mode en tant que friperie et le costume est mince, un artefact culturel qui définit qui nous sommes et où nous allons. Comme l’écrivait l’historien marxiste Eric Hobsbawm : « Pourquoi les créateurs de mode brillants, une race notoirement non analytique, réussissent parfois à anticiper la forme des choses à venir mieux que les prédicteurs professionnels, reste l’une des questions les plus obscures de l’histoire. »
Le cinéma et la mode sont de toute façon si étroitement liés que des créateurs tels que Mme Carter et Mme Beavan influenceront ce que les vraies personnes portent et comment elles voient le monde, longtemps après que les robes fantastiques du tapis rouge des Oscars seront retournées à l’expéditeur.
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