Le terme « héroïne chic » doit mourir – même si le culte maigre fait rage | Mode

Ovec le titre « Bye-bye booty : l’héroïne chic est de retour », un article du New York Post ce mois-ci annonçait que la minceur était à nouveau à la mode. Ou peut-être qu’il n’est jamais parti. Non, il est parti, mais il est revenu, peut-être en réaction à la dernière décennie de progrès en matière d’inclusivité de la taille dans l’industrie de la mode.

La réponse à la glorification de l’héroïne chic par le Post a été une vague de dissidence. « NOS CORPS NE SONT PAS DES TENDANCES. DITES-LE AVEC MOI », a écrit Jameela Jamil sur Instagram. « Je commence Not Hungry Chic. Heureux chic. Fuck off Chic? Tout sauf ça. La rédactrice culturelle de Vogue Emma Spectre tweeté: « Est-ce que les gens qui insistent sur le retour des hauts courts et des jeans taille basse signifient que nous devons tous adhérer aux premiers niveaux de minceur obligatoire réalisent que je vais juste……… porter ces choses avec mon gros et beau ventre qui traîne? »

Une multitude d’articles ont été publiés avec des écrivains craignant que les marques aient coopté le mouvement de positivité corporelle des années 2010, le rendant vide de sens ou postulant que notre obsession de la minceur n’a jamais disparu.

Le titre du Post semble confondre «l’héroïne chic» – le look des années 90 caractérisé par les publicités grunge de Calvin Klein mettant en vedette des avatars comme Kate Moss et Jaime King – avec le culte général de la minceur, un problème éternel dans l’industrie. Les deux sont préoccupants, mais le terme « héroïne chic » se révèle particulièrement problématique, compte tenu de la crise actuelle des opioïdes et de son passé dévastateur.

« L’héroïne chic » n’est pas seulement une esthétique : elle a été inventée après l’overdose du photographe prodige Davide Sorrenti. Sa mère a fait campagne pour des réformes dans l’industrie de la mode pour honorer sa courte vie et a appelé les éditeurs de magazines pour les exhorter à ne pas caster les utilisateurs d’héroïne.

Gia Carangi, l’un des premiers mannequins (joué par la jeune Angelina Jolie dans un film de HBO en 1998), était un consommateur d’héroïne décédé des complications du sida. Bien que des vestiges de sa dépendance soient apparus sur des photos – ses traces sont visibles sur la couverture de Vogue de novembre 1980 – son amant et ami, la maquilleuse Sandy Linter, ne pense pas que son corps s’intègre dans l’esthétique tendue.

« Gia a été réservée pour son beau corps, ses seins et tout », a déclaré Linter au Guardian. « Personne n’a jamais voulu réserver une Gia très mince. Je ne me souviens pas qu’elle ait jamais voulu être extrêmement mince. Gia a toujours fait la promotion de ses courbes sur chaque photo.

Linter appelle l’héroïne chic « vraiment juste un terme pour un look cool. Gia avait ce look cool sans effort. Elle est née avec. Cela n’a rien à voir avec la drogue. »

Atoosa Rubenstein a travaillé chez Cosmopolitan à l’apogée de l’héroïne chic. « Je me souviens qu’une nouvelle rédactrice, Bonnie Fuller, est entrée dans Cosmo [in 1996] et mettre Jennifer Aniston sur la couverture. Le directeur de la mode était comme, ‘Ugh, elle est si grosse.’ Le fait que nous pensions que Jennifer Aniston était grosse est révélateur de cette époque.

Les choses ont un peu changé au fur et à mesure que les années 90 ont décliné dans les années 2000 et que la mode a préféré un type de corps «plus sain» – mais toujours incroyablement maigre. « Nous avons tué des séances photo parce que les filles étaient trop minces et avaient l’air d’être peut-être malades », a déclaré Rubenstein. « Au moins là où je travaillais, il y avait des limites. »

Lorsque Rubenstein est devenue rédactrice en chef chez CosmoGirl et Seventeen, elle a fait venir des mannequins « vraies filles » qui portaient des tailles plus grandes pour les tournages et les couvertures. « Nous avons montré différents types de corps, mais quand je pense aux médias féminins [in general], ils faisaient ces « questions de taille », ce qui semblait toujours très condescendant », a-t-elle déclaré. « C’était purement symbolique, donc ils pouvaient se sentir bien dans ce qu’ils faisaient les 11 autres mois de l’année. Et je ne sais pas si c’est si différent maintenant.

Il y a une différence. Lorsque Rubenstein éditait il y a plus de 20 ans, les magazines étaient la seule voix faisant autorité dans le domaine de la mode. « Les opinions se sont démocratisées, tout comme nos standards de beauté », a-t-elle déclaré. « Les médias sociaux permettent de célébrer différents types de corps. Je ne suis pas sûr d’acheter tous ces nouveaux titres chics sur l’héroïne – ils se sentent peut-être un peu gonflés.

Vous pouvez toujours trouver du culte maigre sur les réseaux sociaux, bien que les applications tentent de restreindre le contenu qui glorifie les troubles de l’alimentation. TikTok a bloqué le terme de recherche « héroïne chic », affirmant qu’il enfreint les directives de contenu. Recherchez « thinspo » sur l’application et vous serez redirigé vers des ressources telles que la National Eating Disorder Association. (Il en va de même si vous recherchez le mot « maigre » sur Instagram.) Mais le fait que ces précautions existent signifie que les jeunes cherchaient d’abord Thinspo – et iront probablement maintenant ailleurs pour le trouver.

Rob Smith a travaillé comme responsable des marchandises pour Macy’s de la fin des années 1980 à 2010, puis a passé deux ans chez Victoria’s Secret. Il dirige maintenant la ligne de vêtements non sexiste Phluid Project. Il sait que la génération Z est nostalgique des années 2000, mais il ne pense pas que cela ait à voir avec les types de corps standard de cette époque.

« Les années 2000 ont été une période de défi, de rébellion, d’irrévérence dans la mode », a-t-il déclaré. «Nous sommes aussi dans une phase anti-mode maintenant. Je soutiens fortement cela, mais il est temps d’être plus responsables que nous ne l’étions [back then] quand il s’agit de comprendre la dysmorphie corporelle et la santé mentale.

Les marques utilisent la positivité corporelle, a déclaré Smith, comme tactique de marketing – mais les messages de bien-être ont rarement un impact sur la façon dont les vêtements sont réellement conçus. « Lorsque vous concevez, tout le monde travaille à partir d’un modèle en forme qui est un [size small], et c’est leur point de départ », a déclaré Smith. «Ils évoluent à partir de là. Les produits sont conçus pour ces tailles, donc la plupart des marques poussent à l’inclusion d’une manière très performante, mais pas en ce qui concerne la création de produits.