Mu, comme la plupart des restaurants remarquables, polarisera les clients dès leur entrée. Certains se réjouiront qu’il porte le nom de l’album mu du trompettiste de jazz Don Cherry, et qu’un petit supplément soit ajouté à votre facture pour payer le pianiste ou chanteur qui commencera vers 19h30. D’autres diront : « Pourquoi m’emmenez-vous dans un bâtiment jonché de graffitis pour manger de la nourriture d’influence japonaise dans un club de jazz sombre ? Le Café Rouge était-il complet ?
Ce dernier groupe pourrait bien trouver mu tout à fait l’expérience. Alors que je parcourais le menu pendant que Dawn Mist de Freddie Redd jouait sur le système de sonorisation en même temps que le pianiste Yohan Kebede de Kokoroko s’échauffait pour son set de nuit, j’ai pensé à plusieurs amis pour qui ce serait un petit coin de paradis. C’est un projet des frères Amit et Aneesh Patel, qui dirigent également Brilliant Corners dans la ville voisine de Dalston et sont à l’origine du club itinérant/système de son Giant Steps, mais chez mu, la nourriture est également prise au sérieux.
Il serait tentant dans un lieu comme celui-ci de se contenter de proposer un menu de brochettes, de nems et de curseurs ennuyeux, et d’espérer que le public est trop perdu dans la musique pour s’en soucier. Mais non: mu est un restaurant japonais expérimental très décent avec un charbon de bois robatayaki grill qui sert des goûts de Nikiri-tofu glacé avec salade de daikon et tempura de colin au wasabi et petits pois.
Ces deux plats sont de bons exemples de la portée de mu vers des normes élevées. Le tofu se présente dans un bloc généreux, presque brûlé, fortement badigeonné d’un soja sucré plus couramment utilisé sur le poisson, et accompagné d’une jolie mais substantielle salade de daikon et de carottes dans un vinaigre de riz. wafu pansement. Ce n’est pas une option végétarienne fragile; il est fumé, affirmé et résolument robuste. Le merlu, quant à lui, est une grande portion de poisson blanc dans une pâte délicieusement légère, servie avec des pois pâteux qui ont un fond fougueux de wasabi. C’est le chaînon manquant entre Ormskirk et Osaka. Quelqu’un, quelque part, a vraiment pensé à ce truc.
Pardonnez-moi d’avoir l’air surpris, mais j’ai fréquenté de très nombreuses salles de concert au fil des décennies, et pas une seule fois je ne me suis réveillé le lendemain en vantant le caractère ludique postmoderne de la vision du chef. Je ne peux que deviner ce que ça fait de manger ici quand l’endroit est plein à craquer pour un concert de jazz rugissant tard le vendredi soir, car je suis allé un soir calme en milieu de semaine lorsque le grand bar en fer à cheval servait son menu de cocktails de vieux classiques à quelques buveurs à voix basse et à une poignée d’admirateurs du pianiste. Dans ces circonstances, mu ressemblait beaucoup plus à un vrai restaurant, quoique plutôt spacieux et à courants d’air.
Nous avons parcouru le menu bref mais mémorable, en mangeant une très bonne balle de tennis terreuse de tartare de bœuf avec des lanières de nori vert foncé pour l’étaler. Le sashimi à queue jaune au yuzu et à la grenade était frais et attrayant, tandis qu’une aubergine un peu moins fabuleuse, grillée jusqu’à ce qu’elle noircisse mais avec des entrailles spongieuses imprégnées de miso blanc, a quand même disparu rapidement. Ce même gril puissant vous saisira un contre-filet Dexter garni de caviar ou des brochettes de pétoncles enduites de yuzu koscho, cette pâte de piment magique qui élève le poisson, les nouilles et même les gâteaux à des niveaux supérieurs. Un côté de bébé gemme aspergé de miso et recouvert d’une épaisse couche de chapelure panko se moquait de cette feuille comme élément de salade, la transformant en quelque chose de riche, sucré et plus comme du pudding. La seule note négative était un bol de frites sèches et ternes tachetées de vert qui prétendaient être des frites de nori mais étaient si indescriptibles et incompatibles avec le reste du dîner que c’était comme si elles provenaient d’une cuisine différente.
Mu sert un seul dessert : la crème brûlée. Ma politique jurée est de ne jamais manger de pudding dans un restaurant qui n’offre qu’une seule option, car ils veulent manifestement vous dissuader complètement de l’idée; c’est une sorte de supercherie d’esprit Jedi que beaucoup de restaurants font en ce moment, plutôt que d’employer un chef pâtissier décent. Et le wot de crème pâtissière a été chalumeau n’est l’idée de personne d’un pudding intéressant; c’est ce que les concurrents de MasterChef font pour un deuxième plat rapide après avoir gaspillé 90 minutes à faire du porc de cinq façons.
Je peux cependant vous pardonner pour cela. La nourriture de ce menu musical charmant, audacieux et cool, qui essaie vraiment de donner une plate-forme aux jeunes talents et aux artistes de niche bien-aimés, est bien plus grandiose et richement exécutée qu’elle ne devrait l’être. Ils ne sont pas en train de parcourir le menu. C’est une cuisine qui joue en toute confiance. Je ne suis pas le plus grand fan de jazz, mais je sais ce que je sais sur le dîner, et je suis définitivement prêt pour une deuxième représentation.
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moi 432-434 Kingsland Road, London E8, 020-7209 4187. Ouvert du mercredi au dimanche de 18h à 23h30 (00h30 vendredi et samedi, 23h dimanche). Environ 40 £ par personne, plus les boissons et le service
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Le prochain épisode de la quatrième série du podcast Grace’s Comfort Eating est publié le mardi 8 novembre. Écoutez-le ici.