Plus jolis en rose : des rosés qui ont du punch | Vin

Arbousset Tavel Rosé, Rhône, France 2021 (12 £, Tesco) De nos jours, la plupart des rosés sont fabriqués par des vignerons qui tentent d’imiter les vignerons de Provence, qui, commercialement parlant, ont été de loin les producteurs de vins rosés les plus prospères au monde au cours des 20 dernières années environ. À son meilleur, la Provence est une question de subtilité : elle se décline dans des tons pastel ou aquarelle délavée, avec une onctuosité plus crémeuse et des fruits rouges délicatement et habilement esquissés qui peuvent être irrésistibles au plus fort de l’été. Le problème est que le style, qu’il soit fabriqué dans sa maison traditionnelle ou par des imitateurs du monde entier, est devenu si réussi, si prolifique, qu’il a devancé d’autres styles de vin rosé. Quand on regarde une gamme de rosés sur une étagère de supermarché ces jours-ci, leur couleur fièrement affichée dans des bouteilles en verre transparent aux formes et tailles inspirées de l’industrie du parfum, la majorité sont des études dans le rose le plus pâle, avec des saveurs à assortir. Si pour aucune autre raison qu’un changement est aussi bon qu’un repos, alors, je suis de plus en plus attiré par le rare rose foncé et profond d’un rosé comme l’Arbousset Tavel.

Rosé de Thymiopoulos, Naoussa, Grèce 2013 (30 £, thewinesociety.com) Tavel est une appellation viticole uniquement rosée légèrement au nord du cœur de la Provence rose pâle dans la vallée du Rhône méridionale. Ici, les rosés ont toujours eu tendance à être plus corsés et plus foncés que leurs homologues du sud de la Provence. Ils ont également plus de poids et de densité et, dans le cas d’Arbousset, des fraises et des framboises mûres de couleur primaire levées avec une saveur et un pouls rafraîchissants d’églantier : un bon match pour les plats plus doux d’un menu britannique traditionnel au curry. Les vignerons de Tavel ne sont pas les seuls à vouloir conserver le rosé autrement. Le rosé de loin le plus intéressant et le plus complexe que j’ai essayé ces derniers temps est fabriqué à partir de xinomavro de raisin rouge local par le vigneron grec inventif Apostolos Thymiopoulos. Exceptionnellement pour un rosé, il a vieilli pendant près d’une décennie, dans un mélange de cuve en acier inoxydable et de fûts de chêne : il a une texture légèrement adhérente, avec des notes d’écorces d’agrumes séchées et de cerise acidulée, et il est superbement polyvalent à table.

Adnams Central Otago Pinot Noir, Nouvelle-Zélande 2019 (19,99 £, adnams.co.uk) Plus le rosé devient foncé, plus on pourrait avoir l’impression qu’il s’agit essentiellement d’un vin rouge. Et en fait, la ligne de démarcation entre les deux styles n’est pas vraiment définie. Les deux, après tout, sont fabriqués à partir de raisins rouges, la principale différence est vraiment le temps que ces raisins passent en contact avec les peaux, qui (dans tous les cépages rouges sauf une poignée) est d’où vient toute la couleur, comme ainsi que les tanins qui donnent aux vins rouges leur caractère sec et adhérent. Certains vins rouges, tels que le délicieux tanin souple et juteux de fruits rouges Adnams Central Otago Pinot Noir, ont une légèreté de couleur et de style qui est plus proche de l’attrait d’un rosé que d’un gros shiraz australien audacieux. Le Roc Clairet 2020 aux groseilles croquantes sans effort (14,99 £, laithwaites.co.uk), quant à lui, est une renaissance réussie d’un style bordelais à l’ancienne connu sous le nom de clairet dans lequel la couleur et la texture sont plus lourdes que n’importe quel rosé, mais plus légères que n’importe quel rouge, et qui est sa propre chose compulsivement buvable.

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