Une promenade sur une falaise côtière jusqu’à un pub gastronomique : Cush, comté de Cork, Irlande | Vacances en Irlande

Ballycotton est le genre d’endroit que les gens aiment appeler un joyau caché. Mais il est difficile de rester caché lorsque vous êtes un village de pêcheurs parfait à une courte distance en voiture de la ville de Cork, entouré de plages de sable et abritant plusieurs pubs raffinés.

En été, il est populaire auprès des randonneurs, des pêcheurs et des gourmets, mais par une journée d’hiver venteuse, nous trouvons une place de parking juste à l’extérieur de Cush, un ancien pub transformé en restaurant qui figure régulièrement parmi les meilleurs endroits où manger en Irlande. Nous avons réservé le déjeuner ici avant notre promenade.

Partir pour une longue randonnée l’estomac plein n’est pas idéal, mais on prévoit une rafale imminente de fortes pluies suivie d’un après-midi de coups de vent et de soleil – le plein Irlandais, météorologiquement parlant.

Nous décidons de prendre un repas tranquille près de la fenêtre, en regardant la tempête dehors avec une certaine suffisance, et le temps que le café arrive, la jetée de Ballycotton est baignée de soleil et nous sommes prêts à partir.

Ce sentier côtier relie Ballycotton à la plage de Ballyandreen à l’ouest. Aller et retour, c’est environ 5½ miles (9 km). Nous pourrions nous diriger vers l’intérieur des terres à Ballyandreen et revenir à Ballycotton, mais la vue sur les falaises est si magnifique qu’il semble dommage de s’en éloigner.

Le sentier commence par un clin d’œil à la riche histoire maritime du village, alors que nous passons devant le Mary Stanford, un canot de sauvetage RNLI restauré avec amour qui repose maintenant sur un socle surplombant les falaises. En 1936, l’équipage du bateau a enduré 49 heures en mer pour sauver la vie de huit hommes à bord d’un bateau-phare qui s’était détaché de ses amarres et dérivait dans une tempête. Le sauvetage compte parmi les plus audacieux de l’histoire de l’organisation.

Ce n’est pas le seul rappel des périls de l’Atlantique, et en cours de route, nous rencontrons plusieurs mémoriaux pour les équipages qui ont eu moins de chance, mais même par une journée venteuse comme celle-ci, le chemin n’est jamais trop exposé ou difficile. Pour la plupart, il est également plat, ce qui nous laisse tout le temps de savourer la vue. Ce qui est une chance car il y a beaucoup à encaisser.

Sur un sentier comme celui-ci, il peut sembler que le monde entier a été divisé selon la règle des tiers. La vue dans toutes les directions est dominée par un ciel d’hiver d’un bleu éclatant et la menace imminente mais encore lointaine de la rafale qui souffle depuis ses bords. En dessous de nous, la mer Celtique est occupée à se fouetter contre la côte rocheuse, et comme le côté terrestre de ce chemin est principalement constitué de crêtes escarpées couvertes d’épais ajoncs, la terre sèche ne représente qu’une petite partie de la scène.

Ce qu’il y a est magnifique : des parois rocheuses sombres et escarpées sortent de l’eau avant de se glisser sous un épais tapis d’herbes et d’ajoncs, avec des fleurs sauvages sporadiques qui contrastent avec les verts et les bruns.

Des poteaux de clôture en bois desséchés dépassent du fourré, comme pour nous rappeler que les humains ont tenté, avec un succès mitigé, de contrôler le caractère sauvage de ce littoral depuis longtemps. Même le sentier sur lequel nous marchons, qui est bien entretenu, est aujourd’hui en grande partie caché par des flaques d’eau et de la boue, et à part une chaude journée d’été, des bottes en caoutchouc seraient un aussi bon choix que des chaussures de marche.

À l’approche de la plage de Ballytrasna, le chemin descend jusqu’à un petit ruisseau, où une poignée de pierres de gué nous emmène au-dessus de l’eau et nous ramène sur le chemin de Ballyandreen, mais pas avant de faire un détour vers la mer.

Ballytrasna est magique à tout moment de l’année, en particulier au printemps et au début de l’été lorsque les rives herbeuses escarpées descendant le long des marches menant à la plage sont rose vif avec de l’épargne marine et d’autres fleurs. En été, il est vivant avec des oiseaux qui nichent sur les falaises et des dauphins occasionnels peuvent être aperçus au large. C’est aussi un lieu de baignade populaire, et pour ceux qui ne sont pas pressés, ce serait un endroit idéal pour un pique-nique par une journée plus chaude.

En général, le littoral autour de Ballycotton est idéal pour la baignade en mer, avec plusieurs plages magnifiques à distance de marche du village, mais par une journée froide, la perspective d’une baignade n’est pas très attrayante, nous acceptons donc de revenir bientôt lorsque la température est plus agréable. Pendant quelques minutes tranquilles, cependant, nous sommes extrêmement heureux d’avoir l’endroit pour nous seuls; il est facile d’oublier que nous sommes à peine à 40 minutes de la ville de Cork.

Début Fin Village de Ballycotton
Distance 5½ milles (9 km)
Temps 2 heures
Ascension totale 156 mètres
Difficulté Facile

Carte GPX du parcours

Carte Google du parcours

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Revenant sur nos pas le long du ruisseau, nous rejoignons le chemin et nous dirigeons vers l’ouest, en remontant une pente douce vers un promontoire rocheux. Localement, on l’appelle la bosse, mais le surnom sans imagination dément son incroyable beauté, et alors que nous atteignons sa crête, nous sommes arrêtés dans notre élan par les vues panoramiques sur la mer d’est en ouest, et au fait que le soleil de fin d’après-midi a jeté une bordure dorée sur les falaises et les terres agricoles lointaines de l’autre côté de la baie.

C’est une promenade hivernale irlandaise à son meilleur : pas une âme en vue, et parce que nous avons choisi d’ignorer les avertissements météorologiques, nous avons été récompensés par des conditions idylliques. Si nous avions prévu le soleil, nous serions déjà trempés jusqu’aux os.

De Hump, il y a environ 800 mètres jusqu’à Ballyandreen, et vous saurez que vous êtes proche du virage lorsque vous pourrez voir l’épave battue du MV Alta, échouée sur les rochers juste à l’ouest de la plage. Désormais connu sous le nom de navire fantôme Ballycotton, l’Alta a été abandonné au milieu de l’Atlantique en 2018 alors qu’il tentait un voyage de la Grèce à Haïti, pour s’échouer à Cork lors d’une violente tempête près de 18 mois plus tard.

Nous choisissons de revenir sur nos pas plutôt que de reprendre la route de Ballycotton, sachant que nous avons tourné le dos à tant de paysages de ce sentier.

Inévitablement, les coups de vent reprennent et le ciel s’assombrit, et si nous n’étions pas déjà conscients de la rapidité avec laquelle le temps peut changer à cette période de l’année, le phare noir de l’île Ballycotton apparaît, juste en face du son de la jetée . Mais c’est proche maintenant, et nous sommes ramenés rapidement avec l’aide d’un vent arrière et la promesse d’une autre pinte de porter à Cush, juste pour s’assurer que c’était vraiment si bon.

Le bar

Les os de Cush sont in situ depuis plus de 100 ans, et bien que le côté restaurant soit aussi sophistiqué que n’importe quel restaurant urbain, il y a toujours la patine réconfortante de l’âge dans le bar, ainsi qu’une vaste collection de photographies qui parlent à traditions maritimes du village.

Le chef cuisinier Dan Guerin est un natif de Ballycotton qui a perfectionné ses compétences dans certaines des meilleures cuisines d’Irlande, et depuis son retour chez lui, il a créé un menu qui se sent tout aussi local que le pub lui-même, mariant un style contemporain avec des ingrédients frais et de saison. En 2022, Cush a obtenu un Bib Gourmand dans le Guide Michelin, mais les distinctions ne sont allées à la tête de personne, car même si la nourriture est spectaculaire, vous pouvez simplement opter pour un paquet de chips et une pinte si c’est tout ce que vous êtes. après.

Alternativement, il y a un menu à la carte ou à trois plats pour 40 €. Nous avons partagé des pétoncles de West Cork, des cailles désossées et roulées, un risotto aux couteaux et une selle rôtie de cerf irlandais sauvage. Notre seul reproche est que nous n’avons pas commandé l’aiglefin fumé localement.

Un demi-mile plus haut sur la route se trouve un autre pub raffiné, le Blackbird, bien connu pour sa musique live.

Les chambres

Au-dessus du pub, Cush dispose de cinq chambres doubles décorées avec goût avec vue sur la mer, couettes haut de gamme et linge de maison raffiné. Double à partir de 1€15 chambres d’hôtes, cush.ie