La Fashion Week de Paris s’est terminée pour une autre saison, clôturant un événement au cours duquel les créateurs de tous bords ont recalibré les collections pour répondre à un nouveau besoin de praticité. Finis les grands moments de piste spectaculaires; au lieu de cela, ils ont été remplacés presque à l’unanimité par des coupes épurées et des classiques intemporels. Même les derniers grands spectacles dans la capitale française sont restés avec cette approche, contenant le drame dans des détails discrets, au lieu de le laisser prendre le contrôle du spectacle.
Valentino
Il y a deux saisons, le directeur créatif Pierpaolo Piccioli a livré une collection entière en seulement deux couleurs : noir et rose shocking. Pour l’automne/hiver 2023, il revient à nouveau sur la notion d’un seul fil conducteur, à savoir « Black Tie ».
Loin d’être un gadget, cependant, mettre une cravate noire littérale sur chaque look, masculin et féminin, a en fait déplacé l’accent des vêtements – loin de quelque chose d’inobtenable, vers une nouvelle et belle réalité. À bien des égards, c’était aussi un retour à quelque chose pour Piccioli lui-même. Bien que ces jours-ci, il soit plus susceptible d’être dans un T-shirt sombre et un collier de corail, à l’époque où Maria Grazia Chiuri (qui dirige maintenant Dior) était sa co-créatrice pour Valentino, il était rarement vu sans son skinny -costume ajusté et cravate noire encore plus fine. Maintenant, cela s’est traduit par une nouvelle esthétique qui parle de jeter le livre de règles et de porter tout ce qui – dans ce cas, une cravate – vous rend heureux.
Il y avait beaucoup d’élégants tailleurs Valentino, comme des chemises blanches spacieuses pour les deux sexes, ainsi que des jupes, des vestes, des robes et des shorts bien coupés. Changeant de proportions, les vêtements passaient de la longueur au sol à la micro-mini, de sorte que la jupe à paillettes au sol, par exemple, prenait un air du style de Marlene Dietrich, tandis qu’une minijupe densément incrustée devenait garçonne, presque racée. Même les robes ont reçu des cravates, soit en ton sur ton, soit avec un look fendu jusqu’à la cuisse en jaune citron, ou plus de paillettes, rassemblées sur une robe ample. Ailleurs, une simple robe chemise était enfermée dans une couche supérieure faite de nœuds papillons.
Louis Vuitton
Si l’offre printemps/été de Nicolas Ghesquiere, le designer à la tête de Vuitton, portait sur des ceintures, des boucles et des zips surdimensionnés, alors pour l’automne/hiver, il s’agissait d’une profonde nouvelle élégance.
Le spectacle qu’il a présenté était une promenade à travers ce qui constitue le style français, du pardessus porté ceinturé sur un pantalon en cuir de bœuf, à une robe en maille qui est apparue avec de hautes bottes en cuir et une écharpe crème surdimensionnée en bandoulière. Cette robe en elle-même expliquait beaucoup la subtilité des détails du spectacle. De loin, il avait l’air métallique, mais de près, il est en fait tissé de taches blanches.
Capturer un certain cool urbain est ce qui fait vibrer Ghesquiere, et ici il s’est matérialisé sous forme de vestes surdimensionnées à manches incurvées sur des robes à bretelles et de vestes carrées associées à des pantalons coupés au genou. La prolifération des ceintures en cuir fines, des pardessus et des robes, nous a tous donné une leçon pour ne pas trop forcer, tandis que des looks inattendus tels que le coton à fines rayures curieusement léger, plissé et froncé dans une veste cintrée et un pantalon pantalon, parlaient de nonchalance décalée. .
Curieusement discret, ce spectacle d’une simplicité trompeuse était encore imprégné de l’anarchie créative de Ghesquière, qui aime mettre les choses en opposition. Exemple : les masques illuminés qu’il a envoyés sur la piste par intermittence. Dans un spectacle aussi complexe qu’élevé, cela se résumait au luxe intense d’un design discret, exécuté avec un savoir-faire technique.
Chanel
Le dernier spectacle de la semaine est toujours Chanel, et ici, sa directrice artistique Virginie Viard a concentré toute la proposition autour de l’un des motifs les plus mémorables de Chanel – la fleur de camélia. Elément de design récurrent depuis 1923, pour fêter son centenaire, Viard l’a utilisé ici pour encadrer des vêtements qui étaient, comme dans beaucoup d’autres maisons, remarquablement décontractés et faciles à porter.
Sur une scène décorée de vastes camélias, le défilé s’est ouvert sur un tailleur-jupe en tweed Chanel classique, orné de motifs de fleurs esquissées sur un fond quadrillé, mettant ainsi en mouvement une fleur comme décoration qui apparaîtrait sur presque tous les looks, bien que sous des formes différentes. Plus tard dans le spectacle, d’autres looks en tweed avaient le motif comme boucle de ceinture ou même des boutons.
Un manteau en cuir noir avait des fleurs autour des revers, par exemple, tandis qu’un pantalon noir à paillettes était jumelé à un T-shirt blanc, avec des fleurs blanches en tissu 3D. Pendant ce temps, il est apparu comme ce qui ressemblait d’abord à des pois sur des pulls, à des motifs intarsia sur des tricots et même tissé dans des shorts et des collants de cyclisme. Il a été réduit à un balayage graphique répété de noir et blanc sur une mini-robe accrocheuse portée sous une cape et gravé dans des bottes à hauteur du genou. Il a été transformé en une jupe en jacquard corail et en une robe en mousseline imprimée. Il est même apparu sous la forme d’un sac à bandoulière associé à une robe crème tricotée magnifiquement simple.
Compte tenu de l’habileté de Viard à lire ce que veulent ses clients, cette collection était composée de pièces intemporelles qui peuvent être mélangées et assorties, ou associées à des jeans. Sans effort, simple et pourtant totalement sans compromis dans ce qu’elle représente, cette collection discrète était une joie à voir.
Mis à jour: 08 mars 2023, 16:03