Vivienne Westwood a fait les choses les plus démodées – elle a fait des vêtements pour de vrais corps de femmes

Ja première fois que j’ai vu une robe Vivienne Westwood dans la nature, c’était en faisant des emplettes pour le mariage de ma meilleure amie, il y a presque 10 ans. Elle m’a dit qu’elle voulait quelque chose de noir, pas de blanc, quelque chose en solde, quelque chose qu’elle pourrait porter après le mariage et – se tournant vers moi au milieu de Regent Street à Londres, a ajouté : « quelque chose qui va s’étirer parce que j’ai six semaines Enceinte ». Nous sommes donc allés au magasin Vivienne Westwood sur Conduit Street à Londres, et sommes repartis une demi-heure plus tard avec une robe crayon sans manches en soie noire ample, avec un décolleté drapé et une taille froncée avec beaucoup de donner. Elle l’a porté avec succès, cinq semaines plus tard et enceinte de 11 semaines, à son mariage.

Vivienne Westwood, décédée jeudi soir, pourrait rassembler plus de contradictions dans une seule collection que la plupart des designers ne le pourraient dans une vie. Mais dans ses vêtements, elle a fait la seule chose que les créateurs ne peuvent pas – ou plutôt ne veulent pas – faire. Autrement dit, faites des trucs fantaisistes pour de vraies personnes avec de vrais corps, ce qui en fait vraiment la mère de toutes les contradictions de la mode.

Probablement plus célèbre pour son mariage transgressif entre punk et mode à la fin des années 70 – pour avoir habillé les Sex Pistols de déchirures et Adam et les fourmis de chemisiers élisabéthains – ce n’est qu’à la fin des années 80 et 90 que Westwood a commencé à confectionner des vêtements sur mesure. en disséquant des pièces existantes, changeant par inadvertance le paysage de la mode féminine haut de gamme.

Le meilleur exemple est peut-être son exposition de 1990 Portrait Collection. Ici, les jupes étaient pleines, les tailles désossées et les seins renversés. Les mannequins qui ont participé à ses défilés étaient minces – mais malgré cela, certains vêtements semblaient soutenir leur porteur, les rendant en quelque sorte plus volumineux. Retirés de leur contexte de passerelle, ils n’ont pas simplement élargi la définition du type de corps acceptable ; ils l’ont encouragé.

Cela faisait partie du shtick de Westwood, bien sûr. Si les tendances allaient dans un sens, elle en allait un autre. Mais à l’époque, vue entre le soft power aux larges épaules des principaux acteurs new-yorkais de la mode tels que Donna Karan et l' »héroïne chic » florissante au sein de ses sous-cultures, l’esthétique des années 90 de Westwood était une valeur aberrante, exagérant la forme féminine plutôt que de la réduire. Les robes inspirées du XVIIIe siècle n’étaient pas scandaleuses parce qu’elles montraient la culotte de leur porteur, mais parce qu’elles comprenaient ce que la mode pour les femmes avec des seins et des fesses n’était pas – ce qui était à la mode.

« Tous mes vêtements sont vraiment sexy, ils visent à rencontrer le corps et à le rendre attrayant et puissant », a-t-elle déclaré lors du lancement en 2004 de sa rétrospective V&A. « Je vise à rendre les gens importants. » Parmi ses fans figuraient sans aucun doute des femmes célèbres et puissantes, notamment l’artiste Tracey Emin, l’actrice Christina Hendricks (qui a également dirigé une campagne Vivienne Westwood en 2011) et la métamorphe Kim Kardashian. Des célébrités, oui, mais aussi des femmes au corps qui misent sur des vêtements qui célèbrent la forme féminine.

Tout ce que Westwood a fait dans les années 90 n’était pas une question de portabilité, bien sûr. Il suffit de demander à l’adolescente Naomi Campbell, qui est tombée sur son podium de 1993 sur des plateformes de 9 pouces, ou à Kate Moss, qui en 1995 est sortie vêtue d’une simple jupe tout en mangeant un Magnum. L’image corporelle n’est pas non plus quelque chose que Westwood voulait particulièrement interroger avec ses vêtements (il est révélateur que dans un documentaire de 2018, elle a décrit son approche de la mode non pas comme une attaque contre l’establishment, mais comme « une distraction »). Elle se souciait des animaux et était végétarienne, mais en partie parce que sa nourriture préférée était la laitue – elle a un jour affirmé qu’elle et son mari, Andreas, traversaient un iceberg par jour.

On pourrait également dire que Westwood, peut-être hypocritement, a déployé la nudité comme une tactique de choc plutôt que quelque chose de plus utile, en particulier plus tard dans sa carrière. Lorsque Pamela Anderson, son ancienne muse – en politique aussi, les deux faisant campagne pour la libération de Julian Assange – a participé à un spectacle en 2009 et a révélé un mamelon lors de la révérence finale, l’effet était principalement comique.

Pourtant, en tant que personne qui a habillé les punks, puis les mannequins, traduisant les tactiques de choc d’un mouvement dans l’autre à travers le plaid et les ciseaux, elle a été la pionnière d’une rébellion qui a souvent conduit au changement. En 2017, son défilé était l’un des rares de cette saison à inclure des vêtements pour hommes et vêtements pour femmes. Ce qui semblait être un gadget à l’époque était en fait assez progressif – c’est une pratique assez normale maintenant. Pourtant, comme les vêtements étaient vendus dans des rayons séparés, le seul véritable moyen d’identifier les vêtements unisexes était de vérifier l’étiquette.

Tous les défilés de mode n’ont pas d’impact dans le monde réel – et aussi inspirant que de voir des seins gonflés sur ses podiums, combien de femmes pensent à un défilé de mode lorsqu’elles recherchent quelque chose à porter ? Ils l’ont fait avec Vivienne Westwood. Comme le prouve mon amie enceinte marchant dans l’allée vêtue d’une robe noire, les vêtements ont en fait fonctionné pour les femmes dans le monde réel.