Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsFLe mal en Italie est un sujet émotif, voire métaphysique. C’est à travers la nourriture (et le vin) que les Italiens comprennent qui ils sont et d’où ils viennent. La nourriture est le sacrement central de la famille et de la compagnie, sa simplicité offrant un lien ininterrompu avec les ancêtres et le sol. Son excellence prouve que les Italiens ont vraiment le meilleur goût du monde.Ce lien entre les Italiens et leur nourriture a été cimenté dans la culture populaire. Paul Cicéron (Paul Sorvino) dans Affranchis tranches d’ail de prison avec une lame de rasoir; Joey Tribbiani dans Amis aime tellement la bouffe qu’il « ne partage pas la nourriture ». « Laisse le pistolet, prends les cannoli », est l’une des répliques les plus célèbres du cinéma du XXe siècle (de Le parrain) et les programmes télé sont remplis de présentateurs tels que Stanley Tucci qui bave devant la cuisine italienne.Mais la semaine dernière a ébranlé de telles certitudes. Le 23 mars, le Financial Times a publié une interview avec l’historien italien de l’alimentation Alberto Grandi, dans laquelle il affirmait que bon nombre des plats les plus appréciés en Italie ne sont pas ce qu’ils semblent être : la carbonara, a-t-il dit, est une recette américaine ; Les classiques italiens tels que le panettone et le tiramisu sont des inventions de la fin du XXe siècle et le parmesan le plus authentique se trouve maintenant dans le Wisconsin.L’interview ironique, par Marianna Giusti, taquinait avec amour sur « l’attitude souvent ridicule de l’Italie envers la pureté culinaire ». Il n’y avait rien de particulièrement scandaleux dans les affirmations. Après tout, « l’effet pizza » est un phénomène sociologique bien connu dans lequel, comme pour la pizza, une exportation est ensuite réimportée dans un pays sous une autre forme.Ce qui était plus intéressant, c’était le tollé en Italie. À Parme, où nous vivons tous les deux, Grandi et moi, il y avait beaucoup de perles : avec son jambon et son parmesan, la ville se considère à juste titre comme la capitale de la « vallée de la nourriture » italienne et l’idée que l’un de ses principaux universitaires avait qualifiée de « bluff » a fait s’étouffer de nombreux Parmigiani avec leurs tortelli.Des Italiens font leurs courses dans un marché alimentaire en Toscane. Photographie : AlayLe tollé était en partie un intérêt économique. L’industrie alimentaire et des boissons en Italie représente environ 25% du PIB italien, d’une valeur de 538 milliards d’euros (473 milliards de livres sterling). C’est une rare lueur d’espoir dans une économie en plein effondrement, c’est pourquoi l’Italie est farouchement protectionniste de ses produits alimentaires et boissons : le pays a reconnu un nombre impressionnant de 4 820 « aliments traditionnels » et défend assidûment ces produits contre ce qu’il considère comme des contrefaçons, comme le croate Prošek ou parmesan allemand. L’Italie a plus de vins protégés que n’importe quel pays d’Europe et l’attribution DOC (appellation d’origine contrôlée) est si courante qu’elle est maintenant entrée dans la langue italienne comme un mot en soi, signifiant « réel ».Mais l’article touchait une corde sensible pour des raisons beaucoup plus subtiles. Les Italiens pensent qu’ils ont, plus que toute autre nation, conservé l’authenticité culinaire : le fait que le pays compte 545 cépages indigènes (plus d’un tiers du total mondial d’environ 1 368) démontre la capacité des Italiens à défier l’homogénéisation et le métissage vineux. L’enracinement et le fier provincialisme des Italiens font que chaque village se considère caput mundi, avec sa spécialité et son dialecte. Vous pouvez dire avec précision d’où vient quelqu’un si ses cappelletti (boutons de pâtes farcies) ont des bords dentelés ou lisses ou s’ils appellent les taies d’oreiller frites de pâte torta fritta, gnocco fritto, chisulén ou crescentina.En Italie, ce que vous mangez, et comment vous l’appelez, est une question d’identité et de territoire, ce qui rend la vie prévisible et rassurante ; Je sais ce qui sera proposé dans n’importe quel restaurant de Parme sans avoir à ouvrir le menu. Ainsi, la nourriture devient, dans ce pays extraordinairement conservateur, partie intégrante du traditionalisme. Les denrées alimentaires sont vendues parce qu’elles sont passées en revue : les publicités ont invariablement un tablier Nonna (grand-mère) avec des doigts farineux étalant les pâtes. Les slogans ont tendance à être du type « toujours le faire comme nous l’avons toujours fait ». La nourriture innovante ou industrialisée est méprisée, donc cette idée que de nombreux aliments de base italiens pourraient en fait être des nouveautés du XXe siècle ou des fusions intercontinentales est alarmante. Ensuite, ils diront que les tomates et le café ne sont pas non plus originaires d’Italie.Il y a aussi quelque chose à propos de l’estime de soi. Les Italiens ont souvent un complexe d’infériorité, s’inquiétant que leur pays soit un pays défaillant, sujet à la décadence, à la corruption et au chaos. Il y a cependant deux endroits où ce sentiment d’inadéquation est remplacé par la supériorité : le football et la nourriture. N’ayant pas été qualifié pour les deux dernières Coupes du monde, même le football n’est plus une certitude. La nourriture est donc le dernier refuge de la fierté italienne et, avec un gouvernement d’extrême droite, cela peut rapidement dégénérer en « gastro-nationalisme » : la défense de l’indigène et la dérision des étrangers trouvent des échos dans la xénophobie culinaire.Tous les pays inventent leurs propres traditions. Mais en Italie, ils sont particulièrement doués pour créer des mythes pour vivreMatteo Salvini, le chef du parti de la Ligue, agit comme une mascotte tubby pour les produits italiens, publiant constamment des photos de lui-même en train de grignoter et de boire. La semaine dernière, l’eurodéputée italienne Alessandra Mussolini a posé pour une photo en train de boire du goulot d’une bouteille de vin italien pour protester contre les avertissements sanitaires sur l’alcool proposés par l’UE.Le gouvernement a également annoncé la semaine dernière qu’il interdirait l’importation ou la vente de viande synthétique, infligeant une amende de 60 000 € aux contrevenants. Ce genre de jingoïsme gourmand plaît évidemment à la droite de la viande rouge, mais n’est pas nouveau : la pizza la plus simple – une margherita – porterait le nom d’une reine italienne, avec les couleurs de la mozzarella, de la tomate et du basilic recréant le drapeau italien.Tous les pays inventent leurs propres traditions. Mais en Italie, où la créativité est instinctive et incessante, ils sont habiles à créer des mythes pour vivre : non seulement la vie des saints, mais aussi les histoires de héros nationaux tels qu’Alberto da Giussano, Pietro Micca ou « Balilla », dont toutes les identités ne sont que des suppositions éclairées. Mais l’histoire centrale que le pays se raconte est qu’à moins que vous ne suiviez servilement les règles culinaires, vous ne serez jamais considéré comme « DOC ». Tobias Jones vit à Parme. Son dernier livre est Le Pô : une élégie pour le plus long fleuve d’Italie
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