Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsOPourquoi la côte d’Essex est-elle si sous-estimée ? Proche de Londres, et sans doute aussi jolie qu’une autre, est-ce parce qu’elle a quelque chose d’immuable – peut-être même de conventionnel ? Et pourtant, descendre du train à Shoeburyness – le dernier arrêt du chemin de fer de la capitale à la côte depuis Fenchurch Street – semble légèrement déconcertant.Il y a toujours une qualité romantique à la fin de la ligne, et à quelques minutes à pied, il y a un vaste estuaire avec des affleurements rocheux sous un ciel expansif d’Essex.Un dispositif d’écoute en béton de la seconde guerre mondiale pour les bombardiers entrants dans Gunners ParkC’est ici, un dimanche venteux, que mon petit ami et moi admirons la vue au début de notre randonnée côtière de sept milles jusqu’au village d’Old Leigh. À notre gauche se trouve un barrage de défense d’un kilomètre de long, construit pendant la seconde guerre mondiale pour empêcher les sous-marins d’accéder à la Tamise, désormais protégée en tant que monument historique. À notre droite se trouve la garnison de Shoebury, anciennement propriété du ministère de la Défense, qui a vu le jour pendant la guerre de Crimée dans les années 1850. On commence par flâner le long de ses bâtiments historiques, dont le mess des officiers, aujourd’hui reconverti en logements de prestige, tandis qu’un parc attenant est parsemé de buttes herbeuses, autrefois abris anti-aériens.La jetée de Southend est déjà visible, mais encore trompeusement loinUn belvédère sur la plage abrite l’imposante batterie à tir rapide, construite en 1899 comme centre d’entraînement d’artillerie côtière. Nous apprenons sur l’une des nombreuses plaques d’information qu’un emplacement de mitrailleuse construit en 1940 et installé dans la digue est la seule installation anti-invasion de la Seconde Guerre mondiale à avoir survécu dans la garnison. Nous avons entendu parler de la mine magnétique larguée sur les vasières en 1939 par des hydravions allemands et des vestiges du port en béton de Mulberry, conçu comme base de ravitaillement pour l’invasion alliée de la Normandie.À ce stade, la réserve naturelle de 25 hectares (60 acres) du Gunners Park et des Shoebury Ranges est parallèle au sentier côtier. En plus de contenir des structures construites à l’époque où il était essentiel pour les tests et la formation du MoD – comme les deux poudrières en briques et la casemate expérimentale – c’est un site d’intérêt scientifique particulier. L’habitat relativement intact – qui a été fermé au public pendant 150 ans – abrite désormais des oiseaux migrateurs, des plantes rares et des sentiers au bord du lac.Des cabines de plage aux couleurs pastel bordent l’esplanade de Thorpe à l’est de Southend Photographie: Andy Hall / L’observateurLaissant derrière nous les ruines militaires alors que les mouettes crient au-dessus de nous, le chemin devient l’esplanade de Thorpe, bordée de cabines de plage pastel. Au bord de l’eau, nous apercevons des dizaines de sanderlings et de tournepierres; une autre plaque nous informe que la Tamise abrite le cinquième plus grand nombre d’oiseaux aquatiques hivernants de tous les estuaires du Royaume-Uni, y compris des échassiers gris courts et trapus et des huîtriers noirs et blancs. La lumière ici est époustouflante : les nuages s’écartent célestement, un éclair de soleil illuminant l’eau turquoise et plate comme un miroir.La jetée de Southend est déjà visible, mais encore trompeusement loin. Nous sommes maintenant dans une banlieue plus bâtie, abritant un mélange éclectique de manoirs en bord de mer et de pilotis édouardiens, certains plus élégants que d’autres. Nous passons devant l’hôtel Roslin Beach, situé dans des jardins tropicaux, où j’ai déjà séjourné, un arrêt invitant pour un cocktail ou un déjeuner, mais nous persévérons, au lieu de faire une pause pour un café et un gâteau aux carottes à mi-chemin, au joli café artisanal Dog & Co. sur l’Esplanade de l’Est.L’artère côtière très fréquentée de la promenade SouthendEn face se trouvent les bars à tapas Ocean Beach et Billy Hundreds, tous deux avec l’air invitant de l’espagnol chiringuitos. Mais, alimentés en caféine, nous évitons la tentation des sardines grillées et du verdejo croustillant et continuons le long de l’artère côtière très fréquentée. Sur notre gauche, des bateaux se perchent dans la vase à marée basse, entourés de flaques d’eau brumeuses, tandis qu’à notre droite des voitures passent en vrombissant, fenêtres ouvertes, musique battante. Et, juste comme ça, nous sommes aspirés dans le flou de Southend. Il y a maintenant plusieurs demandes pour notre attention, du centre de la vie marine et du parc de style méditerranéen aux arcades clignotantes avec des noms comme Monte Carlo ou New York New York.Des bâtiments en planches bordent les rues pavées et l’odeur saumâtre des fruits de mer est omniprésenteMais c’est le grand dôme du Kursaal qui retient notre regard : construit en 1901, il est passé de parc d’attractions à salle de concert, casino et bowling. Aujourd’hui abandonné et en décomposition, il appartient à la branche britannique d’une société d’investissement américaine avec un bail de 200 ans et une clause ininterrompue.La côte à Westcliff, SouthendCette section est dominée par la jetée de Southend. Ouverte en 1889, c’est la plus longue jetée de plaisance au monde – à 2,1 km, soit 25 minutes de marche dans chaque sens, soit un trajet de sept minutes sur de nouveaux trains électriques, qui ont remplacé l’année dernière les anciens moteurs diesel. Un goulot d’étranglement d’excursionnistes se disputent les billets, tandis que d’autres se dirigent vers la grande roue et les manèges d’Adventure Island. En face se trouve un nouvel espace artistique et le café Twenty One, une retraite bienvenue loin de la foule.Ici aussi, nous apercevons l’élégante terrasse Regency au-dessus de Southend Cliff Gardens, où se trouvent à la fois l’hôtel Royal et le B&B de charme Hamiltons. Nous sommes maintenant sur l’Esplanade de l’Ouest, des palmiers imposants bordant le trottoir, marchant vers le théâtre Cliffs Pavilion, passant devant une série de cafés et de restaurants en bord de mer, dont le célèbre glacier Rossi’s. À la plage de Chalkwell, les promeneurs se rassemblent autour du Crowstone, un pilier de pierre sur les vasières qui, jusqu’en 1857, marquait la limite au large de la juridiction de la City de Londres sur la Tamise.ignorer la promotion de la newsletterInscrivez-vous pour Le voyageur gardienObtenez de l’inspiration, des voyages en vedette et des conseils locaux pour votre prochaine pause, ainsi que les dernières offres de Guardian Holidays », »newsletterId »: »guardian-traveller », »successDescription »: »Nous vous enverrons The Guardian Traveler deux fois par semaine »} » clientOnly>Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.après la promotion de la newsletterLa plage de Leigh-on-SeaAu fur et à mesure que l’après-midi avance, la lumière sur les bassins d’eau scintille, le chemin se rétrécit le long de l’Essex Yacht Club, les têtes de mât claquant dans la brise. Nous atteignons enfin Old Leigh, la partie la plus ancienne de Leigh-on-Sea, sur une colline escarpée. Des cottages et des bâtiments en planches à clin bordent les rues pavées, d’anciens entrepôts industriels et des hangars à bateaux sont devenus des bars et des restaurants, et l’odeur saumâtre des étals de fruits de mer est omniprésente, le poisson fraîchement pêché scintillant.Nous nous arrêtons avec impatience pour une pinte à Ye Olde Smack, dont la terrasse arrière offre une vue sur la crique. Un pub gastronomique plus spacieux, le Peterboat, se trouve un peu plus bas, après le restaurant Boatyard et les studios d’art Old Leigh, mais nos yeux affamés sont rivés sur le plus ancien bar du quartier, le Crooked Billet. Au seuil, nous nous arrêtons pour écouter les gazouillis émanant des vasières.Carte Google du parcoursAutoriser le contenu Google ?Cet article inclut du contenu fourni par Google. Nous vous demandons votre permission avant de charger quoi que ce soit, car ils peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour voir ce contenu, cliquez sur ‘Autoriser et continuer’.Commencer Gare de ShoeburynessDistance 7,5 millesTemps 3 heuresAscension totale 0 mètresDifficulté FacileLe barLe billet torduLe Crooked Billet de la fin du XVIe siècle est le plus petit pub d’Old Leigh. Il se trouve en face de Billet Wharf, qui abrite les cabanes à coques Osborne Brothers, et la propre terrasse…
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