Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsTl’inscription sur l’abri en bois où je me suis arrêté pour manger mon Käsebrötchen a fait tout un engagement. « Vagabond », disait-il (du moins, selon Google Translate), « Je te protège du vent et des intempéries, un sauveur des mains maléfiques. » Extrême? Peut-être – mais vous avez besoin de ce genre de promesse lorsque vous flânez avec des petits pains au fromage dans ces régions effrayantes.Une cabane a d’abord été construite à cet endroit comme aire de repos pour les conducteurs d’ânes médiévaux transportant des marchandises de la ville voisine d’Osterode vers les mines des montagnes du Harz, au nord de l’Allemagne. Aujourd’hui, ce bâtiment plus récent remplit la même fonction, mais pour les randonneurs – comme moi – qui suivent le Harzer Hexen-Stieg (le sentier des sorcières du Harz).Qui pourrait résister à un chemin portant un tel nom ? Un nom né de siècles de folklore local mais à la mode maintenant, lorsque « l’éclairage des sorcières » est à la mode – les meilleurs titres de 2023 incluent Weyward d’Emilia Hart et The Witching Tide de Margaret Meyer, et un mouvement de femmes plus âgées se réapproprient le mot « vieille ». Cela semblait également un choix idéal pour l’automne : le sentier bien aménagé de 60 milles d’Osterode à Thale (généralement parcouru pendant quatre à six jours) serait encore assez sec sous les pieds, les brumes ajouteraient une atmosphère supplémentaire, des auberges confortables et de copieux dîners de porc j’attendais chaque nuit et des histoires de fantômes se déroulaient. Ce que j’ai découvert était fascinant et obsédant – d’une manière inattendue.Une vue depuis la Hexentanzplatz vers le Brocken. Photographie : Stefan1085/Getty ImagesJ’avais quitté Osterode à midi, les cloches des églises sonnant au-dessus des amuseurs publics, des bouchers, des fleuristes et des poissonniers de la place du marché. Et j’ai vite découvert que les gens d’ici se sont fortement penchés sur le thème des sorcières : des effigies à chapeau pointu lorgnaient depuis tous les autres jardins et rebords de fenêtres.Mais à la campagne, tout était question d’industrie ancienne. Le Haut Harz est l’une des régions minières les plus anciennes et les plus importantes d’Europe, exploitée pour l’argent, le plomb et le cuivre depuis le début du XIIIe siècle et aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au total, 107 étangs, 195 milles de fossés et 19 milles de voies navigables ont été construits pour alimenter les mines. La piste des sorcières en suit certaines, traverse d’anciens barrages et ruisseaux, et suit des canaux bordés de buissons fruitiers.Mon séjour préféré était à Altenau, où j’ai passé la première nuit à la maison d’hôtes Landhaus am Kunstberg. Ici, l’un des étangs est devenu Waldschwimmbad Okerteich, une immense piscine sauvage bordée de forêt, ouverte toute la journée, toute l’année, gratuitement – et fraîche. Un plongeon avant le petit-déjeuner, alors que seules les bergeronnettes étaient là pour m’entendre crier, m’a préparé pour la promenade du lendemain.Le Brocken est toujours effrayant. Non seulement il est enveloppé de brume jusqu’à 300 jours par an, mais il a longtemps été entouré de secret.J’ai aussi aimé le reste d’Altenau. Le tourisme a commencé à s’y développer à la fin du XIXe siècle, laissant en héritage de belles villas. La rue principale abrite une boulangerie, une brasserie, un magasin de trains miniatures et des magasins vendant des accessoires de sorcellerie. De là, le sentier suit le Goetheweg, l’itinéraire qui suit les traces de l’écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe, qui fut le premier à gravir le Brocken voisin, à 1 141 mètres d’altitude, en décembre 1777. Au fil de plusieurs visites, ce paysage s’est infiltré dans ses œuvres – non du moins Faust, dans lequel le plus haut sommet du Harz devient le terrain de jeu des sorcières en fête.Le Brocken est toujours un endroit effrayant, pour de nombreuses raisons. Non seulement il est enveloppé de brume jusqu’à 300 jours par an, mais il a également longtemps été entouré de secret. La frontière est-ouest de l’Allemagne coupait cette région en deux ; Après la chute du mur de Berlin, les autorités est-allemandes ont bouclé le plateau sommital du Brocken et ont utilisé ses puissants mâts de communication pour espionner l’Europe occidentale. Je suis passé devant les restes de la barricade en béton ainsi qu’un mémorial en pierre gravé marquant le moment, en décembre 1989, où les Allemands ont récupéré leur montagne : « Brocken Free Again ! »L’auteur Sarah Baxter en route vers le Brocken depuis Altenau. Photographie : Paul BloomfieldDe nos jours, l’aspect le plus effrayant du Brocken et de l’ouest du Harz sont ses forêts. Je n’étais pas préparé à la dévastation provoquée par le scolyte perceur de trous. Par endroits, c’est un peu Halloween, les flancs des collines sont recouverts de peuplements d’épicéas squelettiques ; ailleurs, des souches coupées trônent sombrement au milieu du séneçon et de l’épilobe. Les effets de la crise climatique ont rendu les épicéas non indigènes, plantés ici en monoculture depuis des siècles, de plus en plus vulnérables aux attaques des coléoptères.Au sommet de l’affleurement du Trudenstein – nommé pour sa ressemblance avec un Drude, une figure de sorcière liée aux cauchemars – j’ai rencontré un homme en vacances à Hambourg. Ensemble, nous avons regardé le paysage époustouflé. Il secoua la tête avec nostalgie : « Autrefois, le Harz était si beau. »ignorer la promotion de la newsletter précédenteObtenez des idées de voyage, des voyages en vedette et des conseils locaux pour votre prochain séjour, ainsi que les dernières offres de Guardian Holidays. », »newsletterId »: »guardian-traveller », »successDescription »: »Obtenez des idées de voyage, des voyages en vedette et des conseils locaux pour votre prochain séjour, ainsi que les dernières offres de Guardian Holidays »} » config= » »renderingTarget » : »Web », »darkModeAvailable »:false »>Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.après la promotion de la newsletterCe sera encore le cas. Dans de nombreuses régions, la nature est laissée à elle-même, de nouvelles pousses poussant parmi les arbres en décomposition ; certains endroits sont activement replantés avec des espèces indigènes telles que le sycomore, le saule et l’érable. C’est, déclarent les panneaux, « le chantier de la nature ». Et, à mesure que je poursuivais mon chemin le long du Harzer Hexen-Stieg, le chemin devenait moins maudit et de plus en plus envoûtant.C’était indéniablement romantique de faire un détour hors du sentier pour prendre le train Brockenbahn depuis le sommet de la montagne jusqu’à Schierke, où j’ai passé la nuit, et de le reprendre le lendemain matin pour reprendre le sentier. Longtemps séquestrée derrière le rideau de fer, la ligne à voie étroite qui monte sur la montagne est à peine modernisée et toujours tractée par des locomotives à vapeur. Le conducteur parcourait les allées en vendant du schnaps dans un panier, tandis que les bruits et les vapeurs de la locomotive dérivaient sur les hautes terres en régénération. Puis, alors que nous dépassions la gare de Drei Annen Hohne, le Harz a commencé à montrer ses couleurs plus vives.Il y avait de la magie ici, atteignant son apogée lorsque je traversais le pont du Diable et marchais sous les rochers de granit jumeaux.Certes, cela a commencé par une tempête, un tonnerre surnaturel grondant de mauvais augure autour des collines. Mais au-delà de Rübeland, rejoignant la rivière Bode, la pluie s’est arrêtée, les flancs de la vallée ont commencé à se resserrer et des feuilles vertes ornaient les berges. Puis, comme dans un conte de fées, le Bodetaler Basecamp Lodge est apparu. Autrefois refuge du personnel de la chaîne de télévision publique de la RDA, c’est aujourd’hui une auberge-hôtel branchée. Son propriétaire, Heiko Uelze, m’a servi une bolognaise de chevreuil sauvage pour le dîner. Dans ma chambre élégante avec terrasse sur la rivière, j’ai été endormi par le gargouillis de Bode et je me suis réveillé avec un faible brouillard tourbillonnant au-dessus de l’eau.Cette dernière section du sentier, du camp de base de Bodetaler à Treseburg et Thale, était la plus belle de toutes. Après avoir marché en titubant au-dessus de la vallée de Rappbode sur le pont suspendu pour piétons le plus long du monde, je me suis plongé dans des bois…
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