Customize this title in french En compagnie des loups et des rois : la nouvelle piste cyclable médiévale du Suffolk | Vacances à vélo

Ce fut un début peu propice. N’ayant parcouru que quelques mètres à vélo, depuis les marches de l’hôtel Angel jusqu’au parc de la cathédrale de St Edmundsbury, je suis tombé de mon vélo.

J’ai blâmé le loup : en descendant de cheval pour le prendre en photo, j’avais donné un coup de pied dans ma propre sacoche et je m’étais vautré. Les bons passants de Bury St Edmunds sont venus à mon secours (embarrassé). Saint Edmond lui-même, sculpté en bronze, debout à côté de la statue du loup, détournait le regard.

Je ne pouvais guère me plaindre d’avoir les genoux écorchés en pareille compagnie. Après avoir refusé de renoncer à son christianisme face aux raids vikings en 869 après JC, Edmund – alors roi d’East Anglia – fut abattu de flèches et décapité. Selon la légende, sa tête a ensuite été retrouvée gardée par un loup et, une fois réunie avec son corps, elle a miraculeusement fusionné.

Le loup est donc un symbole important dans le Suffolk, c’est pourquoi une nouvelle piste cyclable de 400 km (248 miles) a été baptisée Wolf Way. Utilisant des pistes équestres, des routes secondaires, des pistes de gravier, des pistes cyclables et des routes secondaires tranquilles, l’itinéraire serpente autour des points forts et des coins cachés de ce comté en grande partie plat mais varié. Il a été inspiré par le Rebellion Way de Norfolk, ouvert en 2022. Mais alors que Rebellion a été développé par Cycling UK avec le financement du projet Experience du Fonds européen de développement régional, le couple local Sharon Calton et Chris Bower a mis le loup ensemble avec leur propre travail et leur enthousiasme. .

« Nous avons élaboré un aperçu de l’itinéraire en un après-midi et avons mis un an pour le peaufiner », m’a expliqué Sharon dans leur chalet juste à l’extérieur de Bury. « Nous devions le tester, parcourir les routes, trouver les meilleures options – la reconnaissance a pris du temps mais était amusante. »

Discover Suffolk a donné des conseils, garantissant que le Wolf Way respecte les droits de passage autorisés, mais sinon, ce projet est le résultat de deux amateurs passionnés de vélo cherchant uniquement à encourager davantage de personnes à explorer ce comté sous-pédalé.

Le résultat est une boucle satisfaisante, environ un tiers hors route, qui traverse les parties les moins visitées de Dedham Vale, le long de la rivière Orwell, à travers le paysage national de la côte et des landes du Suffolk, de l’Essex (la désignation qui a remplacé « zone de beauté naturelle exceptionnelle ») et dans les Brecks merveilleusement étranges, englobant tout, des colonies néolithiques aux villes balnéaires perdues, en passant par les villes médiévales de la laine, les sites d’OVNI et le village de Hoxne (où Edmund aurait perdu la tête). Chris a créé une excellente StoryMap numérique pour accompagner l’itinéraire, qui signale les lieux d’intérêt tout au long du parcours, avec des liens Web utiles, tandis que le groupe Facebook Wolf Way est un bon endroit pour recueillir des conseils d’autres coureurs.

Il existe également des variantes, notamment un itinéraire Wolf Cub de 100 km (62 miles), une suggestion Winter Wolf, qui évite le ferry saisonnier de Bawdsey, et une option Wolverine de 13 km (8 miles) adaptée aux débutants. Une option de 80 km (50 miles) sera également ajoutée.

Je venais goûter une section du Wolf Way original, partant de Bury et pédalant jusqu’à Ipswich (environ 97 km/60 miles). Du côté positif, cela impliquait de passer du temps dans le beau bourg, avec ses vastes ruines d’abbaye et ce qui doit être le Wetherspoon’s le plus impressionnant du pays, installé dans l’ancien Corn Exchange néoclassique. Par contre, dit Sharon, j’ai choisi la partie la plus vallonnée de l’itinéraire.

Peu importe, ce n’était pas vraiment montagneux – c’était toujours le Suffolk après tout – et je n’étais pas pressé. J’avais emprunté un vélo de montagne à Sharon – un vélo hybride ou gravel conviendrait également – ​​bien que Maglia Rosso, à quelques kilomètres de Bury en bus, loue des vélos. Quittant Bury par des pistes cyclables bien balisées, je me retrouvais bientôt à la campagne, parcourant des ruelles bordées de champs à peine naissants. J’ai rencontré un lièvre qui se lissait sur la route, tandis que des crécerelles et des buses effectuaient des survols à basse altitude. Puis un sentier herbeux hors route a offert une rencontre plus qui donne à réfléchir : une plaque marquant le site où un B-17 de l’armée de l’air américaine s’est écrasé, entraînant la perte des 10 membres d’équipage, le 27 mars 1944 ; la cause n’a jamais été officiellement établie, mais des rumeurs de sabotage par des espions allemands circulaient.

L’East Anglia était parsemée de bases de l’USAAF pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y en avait un juste à l’extérieur de Lavenham, où je suis ensuite allé à vélo. À l’époque, le village était inondé de troupes américaines. Il est désormais rempli de fans d’Harry Potter, à la recherche du lieu de naissance du sorcier, joué dans les films par la maison à colombages De Vere, l’un des plus de 320 bâtiments classés dans ce qui est considéré comme le village médiéval le mieux préservé d’Angleterre.

Lavenham était extraordinairement mignon, mais j’ai décidé de négliger ses salons de thé et de me diriger plutôt vers le petit Brent Eleigh. En plus d’une église abritant certaines des plus anciennes et des plus belles peintures murales médiévales de Grande-Bretagne, le village abrite le Café Como. Gérée par Miranda Elgar, dans une dépendance branchée située dans sa cour de ferme, c’est exactement le genre d’entreprise indépendante que Wolf Way espère soutenir. « Environ 80 % de mes clients sont des cyclistes », m’a expliqué Miranda en me tendant un rouleau de saucisses maison et un excellent café. « J’ai vécu en Italie pendant de nombreuses années et je voulais en rapporter un peu dans le Suffolk. »

C’était un bon carburant pour la prochaine montée assez raide et une conduite en dérapage sur une section de voie unique en désordre. Le Suffolk est habituellement l’un des comtés les plus secs du pays, et la plupart des autres sections du Wolf Way, qui traverse des zones de sol sablonneux à drainage rapide, restent remarquablement fermes toute l’année. Hélas, j’avais choisi la partie la plus humide de l’itinéraire après l’hiver le plus humide jamais enregistré dans le Suffolk. Quand je suis arrivé à Long Melford, après avoir parcouru 28 milles, j’étais éclaboussé de boue mais je m’amusais vraiment.

Je me suis rapidement nettoyé au confortable Black Lion, chez moi pour la nuit. Et il me restait assez d’énergie pour flâner dans la rue principale bordée d’indépendants – qui est, comme le nom du village l’indique, très, très longue – et entrer dans l’immense église inondée de lumière. Les vitraux médiévaux ici sont extraordinaires ; une quantité étonnamment importante a survécu à la Réforme et est en cours de restauration.

Après un bon petit déjeuner farniente, je pars tard, attendant que le soleil d’hiver chasse la pluie ; mon objectif était Ipswich, à une trentaine de kilomètres de là. L’itinéraire traverse brièvement l’Essex, ramassant une partie de l’ancienne ligne du Great Eastern Railway, maintenant un sentier pédestre et cyclable menant à Sudbury, le lieu de naissance de Gainsborough. En effet, avec la faible lumière scintillant sur les collines basses, la rivière Stour qui la traverse et tout bien arrosé et vert, cela ressemblait à l’une de ses peintures de paysage.

À partir de là, les montées et les inondations ont ajouté des défis. Ipswich était encore loin, mais j’ai été distrait à Bures. À l’extérieur de ce joli village frontalier du comté, en haut de Cuckoo Hill et si cachée au bout d’un chemin de ferme que je me suis demandé si je m’étais trompé, se trouve la chapelle solitaire au toit de chaume de St Stephen. Il a été consacré le lendemain de Noël 1218. Cependant, selon la légende, il se trouve sur le site où Edmund a été couronné roi des Angles de l’Est le jour de Noël 855, à l’âge de 14 ans seulement.

Un autre conte populaire local raconte qu’« un dragon maléfique d’une longueur excessive » sévissait dans la région au début du XVe siècle. A l’occasion du jubilé de diamant de la Reine, l’énorme bête a été balisée sur les pentes d’en face, à l’aide de tonnes de craie. Le champ derrière la chapelle offrait une vue parfaite sur les dragons.

Pas de loup, donc, mais une balade dans tant d’histoires différentes du Suffolk.

Pour obtenir des informations sur l’itinéraire Wolf Way et les fichiers GPX, visitez cyclismeuk.org. Voir également l’excellente StoryMap de Wolf Way et groupe Facebook. L’hébergement a été fourni par le Lion Noir, Long Melford (double à partir de 89 £ B&B) et l’Ange hôtel, Bury St Edmunds (double à partir de 149 £ B&B). Grande Anglia sert stations dont Bury, Sudbury et Ipswich. La plupart des trains ne nécessitent pas de réservation de vélos, mais vérifiez avant de voyager ; Greateranglia.co.uk.​​​​​​ Voir également discoversuffolk.org.uk et visit-burystedmunds.co.uk