Leftfield, Édimbourg : ‘Just the place for a dark night’ – critique de restaurant | Aliments

Leftfield, 12 Barclay Terrace, Édimbourg EH10 4HP (0131 229 1394, leftfieldedinburgh.co.uk). Entrées 8 £-12 £, plats 14 £-25 £, desserts 7,50 £-8,50 £, vins à partir de 28 £.

Leftfield, un petit bistro surplombant les Meadows à Édimbourg, ne l’est pas particulièrement. Ce n’est pas une critique. Bien sûr, les idées non conventionnelles du champ gauche sont ce qui fait avancer les choses. Sans la pensée culinaire de gauche, nous n’aurions jamais su que les crustacés et la vanille sont des compagnons de lit brillants (ils le sont vraiment) ou que les frites pourraient bénéficier d’être cuites trois fois plutôt que deux fois (merci, Heston) ou que les pétoncles et le boudin noir étaient des ingrédients uniques qu’il fallait coupler (bravo, Bruno Loubet).

Mais être non conventionnel peut aussi être ennuyeux. Cela peut conduire à un chef qui cherche désespérément le «facteur wow», apportant du bacon croustillant à la table suspendu à une corde à linge miniature, ou un autre servant une mousse d’agrumes dans le plâtre de la bouche du chef. Que vous êtes ensuite invité à lécher. Dans le monde de la restauration, il est trop facile pour la poursuite du non conventionnel de basculer dans le sérieux, profondément ennuyeux. Quand tout ce que tu voulais vraiment, c’était un bon dîner.

Leftfield vous offrira un bon dîner. Il appartient au chef Phil White, qui cuisinait auparavant chez Fischer’s à Leith. Il est rejoint par sa partenaire Rachel Chisholm qui a appris le métier en dirigeant une entreprise de restauration à l’extérieur. Il convient de noter que, sur la carte, le restaurant se trouve à gauche du Meadows, l’un des poumons verts les plus vénérables d’Édimbourg. Et aussi, très probablement, un champ, donc. Par une longue soirée d’été, lorsque la lumière du jour écossaise ne semble jamais tout à fait s’écouler du ciel, j’imagine que vous pourriez vous asseoir dans la minuscule salle à manger, boire un verre de quelque chose de frais et regarder des gens plus engagés que vous courir autour de la parc. La pièce est d’un vert profond douillet qui, même par une nuit sombre comme la nôtre, fait écho aux pelouses éclairées à la lampe à l’extérieur. Il y a des étagères de plantes en pot pour tenir compagnie aux murs. Ce soir, quelques tables sont occupées par des groupes de femmes d’un certain âge, la tête inclinée l’une vers l’autre, à la recherche des dernières nouvelles avec sollicitude.

C’est de la nourriture sur laquelle prendre le pouls émotionnel de vos amis. Il se décrit largement comme un bistrot de fruits de mer. En conséquence, l’exemple de menu en ligne comportait un plateau de crustacés chauds séduisant à 85 £ pour deux, un cirque apparent à trois anneaux de griffe, queue, coquille et œil d’améthyste noire. J’ai été soulagé de constater que ce n’était pas au menu de ce soir parce que je suis une ventouse totale pour ce genre de chose. J’aurais dû passer les paragraphes suivants à inventer une excuse désespérée pour expliquer pourquoi j’ai commandé ce qui aurait été de loin le plat le plus cher disponible, alors que la raison pathétique d’avoir des aisselles profondes dans des coquilles de beurre n’aurait été que mon simple désir de le manger. . Cela aurait donné une vue déséquilibrée du menu court, répertoriant des entrées qui oscillent autour d’un dix et des plats qui sont principalement chez les adolescents.

C’est le genre de restaurant tranquille où les betteraves rôties accompagnent le fromage de chèvre, et les moules des Shetland – toujours des Shetland – sont ouvertes dans une marmite fumante de vin blanc, d’ail et d’herbes parce qu’on ne peut pas améliorer les bonnes manières. Il y a l’épanouissement sachant occasionnel. De grosses boucles de calmars frits, entaillées de diamants et enrobées de farine de maïs, reposent sur un généreux monticule de mayo rendue d’un rose profond grâce au gochujang strident. Le houmous n’est pas que du houmous. Il est rehaussé par des poignées de basilic haché et présenté avec de fines nageoires droites de pain grillé croustillant et des frondes d’herbes fraîches. C’est un peu sous-assaisonné, mais se réveille rapidement avec une forte pression de la demi-citron vert qui accompagnait le calmar et une pincée de sel encourageante.

Pour 25 £, ils vous feront un demi-homard thermidor ; fois par deux pour toute la bête. Ou tout simplement coller avec un morceau de merlu des neiges frit avec sensibilité, dans un lac d’un beurre blanc parsemé de perles noires d’œufs, qu’un siècle de chefs français salueraient avec approbation. Ajoutez un dés de tomates crues épépinées et quelques pommes de terre nouvelles rôties et le bonheur abonde. La même compréhension des vertus du classicisme, qui n’est pas cassée et n’a vraiment pas besoin d’être réparée merci beaucoup, est présente dans un morceau de poitrine braisée qui traîne au four depuis de nombreuses heures. Il est accompagné de pommes Anna, de chou frisé, d’un gros râpage de fromage fondant Shepherd’s Store et d’une sauce à la truffe profonde et lustrée; le genre qui fera semblant de bronzer vos entrailles tout aussi volontiers que cela les réconforte.

Il n’y a que deux desserts si on ne compte pas le fromage, ce que je fais rarement. Il y a l’éclat violet des prunes rôties avec de la glace à la vanille et le vert vif des pistaches concassées, ou une quenelle d’une mousse au chocolat noir profond qui reste juste le bon côté de l’écœurante, avec la touche sucrée d’une tuile au sésame et d’un sauce crémeuse au miso et caramel aux noisettes.

Il y a une ambition tranquille ici à Leftfield, mais creusez et il est clair qu’ils ne laissent jamais rien de tout cela entraver l’activité fondamentale de s’occuper des gens et de s’assurer qu’ils sont nourris. C’est exactement ce que font nos serveurs. Ils respirent l’air doux d’être moins un lieu de travail qu’un travail en tant que famille de substitution.

Plissez les yeux dans l’obscurité à l’extérieur des baies vitrées et vous pourrez voir les lumières de l’Université d’Édimbourg de l’autre côté des Meadows. Beaucoup d’étudiants aisés de la ville vivent dans les maisons de ville qui bordent le parc et je suis sûr que leurs parents tout aussi aisés amènent leur progéniture ici à la fois pour les nourrir et pour vérifier leur bien-être émotionnel. La carte des vins erre aimablement de la France à l’Espagne en passant par l’Italie et vice-versa, d’une manière tout aussi déconcertante. Si vous voulez être expansif, commandez un vin de dessert italien avec du pudding. Cela vous donnera encore plus d’excuse pour vous attarder.

Parfois, j’identifie des restaurants à revoir à une distance raisonnable. Pas cette fois. Encore une fois, il s’agissait d’être en ville et de chercher des options. Encore une fois, j’ai été bloqué par le nombre d’endroits qui n’ouvrent que le jeudi soir, ou qui ne proposent que le genre de menus dégustation qui me démangent les paumes. C’est, je le sais, simplement une marque des défis auxquels est confronté le secteur de la restauration en ce moment. Puis je suis tombé sur Leftfield. Il avait l’air parfait pour une sombre nuit de novembre à Édimbourg. C’est exactement ce que c’était.

Actualités

Si l’on a l’impression que les hausses des prix des restaurants s’accélèrent, c’est parce qu’elles le sont, selon la dernière enquête annuelle menée auprès de près de 1700 restaurants londoniens, par le guide gastronomique Harden’s. Pour l’année jusqu’en août 2022, les prix ont généralement augmenté de 8,2 % avec une augmentation de 11,7 % pour ceux qui facturent plus de 130 £ par personne. L’augmentation est la plus élevée de la dernière décennie et, à l’exception d’un petit soubresaut en 2011, la plus élevée depuis que le guide a commencé à calculer les prix en 2000. En conséquence, Harden’s a relevé sa catégorie supérieure de 100 £ par tête et plus à 130 £. -plus (hardens.com).

Le groupe de restaurants végétaliens et d’inspiration indienne En Root a ouvert ses portes dans le célèbre cinéma Ritzy de Brixton, son troisième avant-poste dans le sud de Londres. On pense que c’est le premier cinéma britannique à avoir une cuisine 100% végétale. Le menu toute la journée comprend le thali En Root comprenant du riz doré, du curry à la noix de coco, du dal, de la salade arc-en-ciel et plus encore pour 12 £, un burger pakora pour 14 £ et un cheesecake à la mangue lassi pour 5 £ (picturehouses.com).

Le chef Tom Kerridge a annoncé qu’il mettait fin à sa relation avec le Stock Exchange Hotel de Manchester, qui abrite son restaurant Bull and Bear. Le restaurant a ouvert ses portes en 2019 à côté de l’hôtel, qui appartient aux anciens footballeurs Ryan Giggs et Gary Neville. Kerridge a déclaré que le Bull and Bear fermerait le 31 décembre, lui permettant de « se concentrer sur nos sites de Londres et de Marlow » (tomkerridge.com).

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