Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsCafé Lapérouse, cour, The Old War Office, 7 Horse Guards Avenue, Londres SW1A 2EX (laperouse.com). Entrées 19 £-120 £, plats £22-80 £, desserts £14-22 £, vins à partir de 70 £Dans les années 1940, le bâtiment du Old War Office, situé à Whitehall à Londres, était l’endroit où le haut commandement britannique menait sa guerre contre les nazis. Aujourd’hui, en tant qu’hôtel Raffles récemment ouvert, c’est là que les convives peuvent finir par se sentir comme des ennemis. Il a été rebaptisé OWO, qui est aussi le son que l’on peut émettre lorsqu’on reçoit une facture pour manger au Café Lapérouse, l’un des neuf restaurants prévus dans le bâtiment. Cela fait partie d’un récent boom des spaffers d’argent bizarrement chers, en croûte de paillettes et imbibés de caviar dans le centre de la ville : des endroits comme Bacchanalia juste à côté de Berkeley Square, et le trio d’offres du Peninsula Hotel récemment ouvert à Hyde Park Corner. . Cela suggère qu’à l’heure actuelle, à Mayfair et à St James’s, il n’y a pas de crise du coût de la vie. Je n’ai pas l’intention de les contourner tous. J’ai une certaine estime de moi. Mais cela vaut la peine d’en endurer un pour nous rappeler à quel point votre argent ne vous procurera pas de plaisir.Le menu du Café Lapérouse porte une légende française qui se traduit approximativement par « Propriétaire du café du roi depuis 1776 ». Jusqu’à un certain point. Il existe un célèbre restaurant parisien appelé Lapérouse, qui a changé de propriétaire à plusieurs reprises depuis son ouverture au XVIIIe siècle. Elle est désormais contrôlée par le groupe Moma. En 2021, ils ont ouvert le premier Café Lapérouse place de la Concorde comme ligne de diffusion, mais je suppose que « depuis 2021 » n’a pas tout à fait la même sonorité. Néanmoins, vous préférerez peut-être essayer celui-là car, pour la plupart, Paris est moins cher que Londres, même si ces choses sont relatives. A Paris le pâté en croûte est à 16 €. À Londres, c’est 29 £. A Paris les rigatoni à la truffe noire sont à 48 €. À Londres, c’est 58 £. Vous avez eu l’idée. Il s’agit d’un aliment réconfortant, maladroitement formulé, destiné aux personnes riches dont les problèmes ne pourraient être résolus par une thérapie coûteuse.« Méchant avec le beurre à l’ail » : des escargots, mais il faut payer un supplément pour le pain. Photographie : Sophia Evans/L’ObservateurL’avant-poste londonien est abrité dans un pavillon argenté indépendant dans la cour centrale, qui semble avoir été façonné à partir d’une boîte à biscuits raffinée des années 1970. À l’intérieur, il y a un bar rond central recouvert de fausses coquilles Saint-Jacques et de bambou, combiné à un tapis floral tourbillonnant. L’ambiance est celle d’un Trader Vic’s Tiki Bar qui rencontre la pièce surchauffée de votre grand-mère à Penge. La musique des jeunes est si forte que les basses font vibrer votre côlon inférieur, les lumières sont suffisamment faibles pour exiger la lampe torche de votre smartphone et la bouteille de vin la moins chère coûte 70 £, pour quelque chose disponible au détail pour 16 £. C’est aussi à l’étroit. On nous donne une petite table si proche du poste des serveurs que divers culs bien taillés se dressent régulièrement au-dessus de l’épaule de mon compagnon. Malgré cette proximité, nous attendons un certain temps avant que chaque plat soit débarrassé, même si les serveurs sont toujours sympathiques.Je commence par les escargots en coquille « façon Lapérouse ». Il s’avère que leur style est extrêmement méchant avec le beurre à l’ail, ce qui est tout l’intérêt de manger des escargots. Vous l’épongez avec le pain. Accrochez-vous. Où est le pain ? Aucun n’est proposé. Apparemment, je dois commander ça, à 5 £ pièce. Voici le problème. Le pavillon n’a pas de cuisine. C’est de l’autre côté de la cour du bâtiment principal. Cela signifie deux choses. Premièrement, presque tout arrive moins que chaud. Et deuxièmement, rien n’arrive vite. Je finis par récupérer le pain de la table voisine. Notre autre entrée est une soupe à l’oignon française pour 19 £. Le croûton est lourd, détrempé et dense. En dessous se trouve un bol d’oignons mous. L’élément soupe est absent en action. Ce qui est bizarre, c’est qu’il y a à Londres des restaurants comme Bouchon Racine et Les 2 Garçons, qui préparent ces plats classiques avec brio, pour une fraction du prix. Les gens derrière Café Lapérouse devraient sortir davantage.«Il a un arrière-goût amer»: tagliolini au homard. Photographie : Sophia Evans/L’ObservateurRien ne s’améliore au plat principal. Un tagliolini au homard bleu a un goût amer, comme si quelqu’un y avait jeté un verre d’alcool fort et avait oublié de le faire cuire. Cela coûte 59 £. Un blanc de poulet sauce à la crème et aux morilles est terne, spongieux et sans vie. S’il était servi lors d’un dîner de conférence dans un hôtel à Newbury, vous féliciteriez la cuisine d’avoir préparé toutes les portions à temps. Les frites allumettes ne le sont pas. Ce ne sont que des frites, et non les brindilles croustillantes que l’on entend par les mots « pommes allumettes ». La purée est trop salée.En dessert, un soufflé au chocolat à 22 £ inscrit avec la mention « depuis 1766 ». Vont-ils vraiment dire que ce soufflé au chocolat est servi depuis plus de 250 ans ? Le personnel ne peut pas vraiment répondre à cette question. Il arrive étonnamment vite. C’est moins surprenant une fois à l’intérieur, car le mélange est encore froid au fond et une grande partie n’est pas cuite. La génoise pour le baba au rhum est faite avec un goût d’eau de bassin sucrée. Bang va encore 14 £. Est-ce que tout cela était vraiment surprenant ? Ben oui et non. Une longue expérience du Londres dépensier me laisse peu d’attentes, mais je suis toujours agréablement surpris que ces lieux parviennent à les vivre de manière si spectaculaire. Ce qui est vraiment extraordinaire, ce sont les autres personnes qui viennent ici, celles qui sont prêtes à dépenser leur argent avec tant de désinvolture pour une offre aussi lamentable. Notre facture finale est de 353,05 £.« L’éponge a le goût de l’eau sucrée d’un étang » : baba au rhum. Photographie : Sophia Evans/L’ObservateurEn parlant de l’étrangeté des restaurants chers, j’ai écrit en août sur un menu dégustation impressionnant au Pavyllon du chef superstar Yannick Alléno au Four Seasons sur Park Lane. J’ai surtout écrit sur l’alarme incendie qui a retenti pendant des minutes pendant le repas. J’ai expliqué qu’à la fin du déjeuner, lorsque j’ai demandé l’addition, on m’a dit que tout le restaurant avait été payé à cause de l’alarme. Assez juste. Il y a quelques semaines, j’ai été contacté par quelqu’un qui était également présent ce jour-là et qui venait tout juste de lire mon avis. J’ai eu de la chance, a-t-il dit, car il a été inculpé. Voici une copie de sa facture.J’ai repris cela avec le Four Seasons. Après quelques allers-retours, ils m’ont dit que sept personnes avaient été rémunérées à l’heure du déjeuner et que huit ne l’avaient pas été, principalement parce qu’elles avaient décliné l’offre. C’est étrange. J’ai également refusé. J’ai insisté sur le fait que je devais payer. Le restaurant a insisté sur le fait que personne ne payait. J’ai pris ça en toute confiance. Quant à mon correspondant, le restaurant a déclaré que leur facture avait été augmentée avant d’avoir pris la décision de payer tout le monde. Le résultat final est que, bien que par inadvertance, il semble que j’ai induit les lecteurs de cette chronique en erreur. Par conséquent, je transmets tout cela dans un souci de divulgation complète.Nouvelles bouchéesIl y a une grande nouvelle ouverture de 7 millions de livres sterling pour Manchester, avec l’arrivée de Fenix. Cela vient de l’entreprise derrière Tattu, cette sorte de lieu chinois, dont la succursale originale de Manchester est célèbre pour le grand arbre sanglant au milieu de la salle à manger. L’intérieur de Fenix présente des murs ondulés de couleur crème et un éclairage tamisé et ressemble beaucoup à la cantine de Star Wars IV : Un nouvel espoir. Le menu est décrit comme méditerranéen grec et est supervisé par Ippokratis Anagnostelis, qui a travaillé dans…
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