Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsUNÀ un moment donné dans les prochains paragraphes, je m’évanouirai au souvenir d’une tarte au lapin et au boudin noir enfermée dans un fond de pâtisserie glacée orné si brillant, si doré, que vous pourriez saluer votre propre reflet dedans. Je m’extasierai sur un menu de dégustation ridiculement bon marché composé de sensations rares, d’un plateau de kebab de la taille d’un terrain de jeu et d’un noble artichaut. Parce qu’une bonne assiette est réellement source de bonheur. Mais avant d’aborder les points hauts de 2023, parlons des points bas. Si 2022 a été marquée par de violentes difficultés économiques pour le secteur de l’hôtellerie, cette année a été tout simplement pire. C’était une histoire qui ne se déroulait pas dans mes critiques, mais dans les « extraits d’actualités » qui apparaissent en dessous d’eux en ligne.Habituellement, il s’agit d’un tour d’horizon de pop-ups, de collectes de fonds caritatives et d’ouvertures, et il y en avait beaucoup. Mais ces nouvelles étaient malheureusement dominées par les informations faisant état de fermetures. Tout a commencé en janvier avec l’annonce de la fermeture par le groupe D&D de Klosterhaus et East 59th à Leeds, ainsi que du Blueprint Café and Avenue, plus ancien, à Londres. En tout, ils ont fermé six entreprises cette année. Cet été, nous avons perdu deux des restaurants les plus vénérables du Royaume-Uni, Bully’s à Cardiff et Le Chardon d’Or à Glasgow. Les deux propriétaires ont évoqué une hausse des coûts. À Worthing, ancien Chef cuisinier le gagnant Kenny Tutt a d’abord fermé Bayside Social, puis Pitch, et à Ramsbottom, Levanter Fine Foods s’est rendu. Ensuite, la chaîne d’origine belge Le Pain Quotidien a fermé toutes ses 10 succursales au Royaume-Uni, sauf une. Cela a continué encore et encore. Si vous pouvez vous le permettre, veuillez soutenir votre restaurant local. Ils vous manqueront s’ils partent.« Il y a sûrement toujours une place pour un fandom aux lèvres mouillées » : tête de veau au Bouchon Racine. Photographie : Sophia Evans/L’ObservateurMais écoutons-le pour les ouvertures. Cette année, nous, les critiques, nous sommes fait passer pour des moutons et nous nous sommes rassemblés au Bouchon Racine, la renaissance à Clerkenwell de Londres du bien-aimé Racine du chef Henry Harris, originaire de Knightsbridge. Puis nous avons tous dit à quel point sa cuisine de bistrot, mûre sous les aisselles et badigeonnée de beurre, était merveilleuse : ses escargots proprement noyés dans le beurre à l’ail, la cervelle de veau aux câpres, la tête de veau à la sauce ravigote et un Mont Blanc verticillé à la crème. C’étaient toutes les meilleures choses riches et bancales. On aurait pu, je suppose, ignorer Bouchon Racine. Mais il y a sûrement toujours une place pour un fandom aux lèvres mouillées.Plus loin à Londres, le Criterion à la croûte d’or et de paillettes de Piccadilly Circus a finalement obtenu le restaurant qu’il méritait grâce à l’Indian Masala Zone. À la fin de cet examen, je me suis plaint du fait qu’ils distribuaient des tablettes pour un retour instantané ; apparemment, cela s’est arrêté. De même, au pub Parakeet de Kentish Town, il s’est avéré qu’ils avaient retiré leur politique pro-chiens avant même que mes plaintes concernant le boxeur qui me frottait les fesses pendant le dîner ne soient publiées. Pourtant, cela a inspiré un débat joyeux, avec de nombreux amoureux des chiens pensant que j’étais le pire humain au monde. La querelle n’aurait pas dû nuire à l’impressionnante cuisine au feu vif de Ben Allen et Ed Jennings, en particulier la saucisse de mouton à la peau tendue et funky et la poitrine d’agneau grillée et glacée, garnie de courgettes et d’anchois salés.« Tellement doré qu’on pourrait y saluer son propre reflet » : tarte au lapin et au boudin noir chez Lark. Photographie : Chris Ridley/The ObserverCependant, les expériences qui m’ont vraiment marqué cette année ont été, comme toujours, les moins brillantes et non commercialisées. Grâce au Sportsman Club de West Bromwich, j’ai finalement pu essayer un pub Desi, servant la nourriture du sous-continent indien, près de la table de billard et de la machine à fruits à trilles. J’ai adoré le poisson piment rouge effronté et le saag aloo apaisant et riche en fer. À Plymouth à Toot, tout était question de riz persan moelleux et beurré et de plateaux ridiculement généreux de brochettes fumées. En partant, le directeur nous a gentiment demandé si nous pouvions laisser un avis sur Tripadvisor. Je lui ai dit que j’essaierais de faire mieux que ça. J’espère que je l’ai fait. Pendant ce temps-là, à Salford, il y avait le café de Hong Kong qui cuisinait la petite Sakura, nichée au rez-de-chaussée d’un immeuble : le mapo tofu qui fait froncer les sourcils, les nouilles instantanées épicées et l’extraordinaire gâteau au barm, badigeonné de beurre et condensé. lait. Il a fallu des semaines pour les convaincre de nous laisser photographier les lieux. Je suis content qu’ils aient finalement dit oui.Glasgow m’a offert deux des meilleurs repas de l’année. Il y avait le menu à base de légumes de Rosie Healey au Gloriosa, à commencer par sa superbe focaccia. Il remontait à travers le beurre de piment et les galettes d’aubergines rôties, pour atteindre son noble artichaut au beurre de ciboulette. Mais il y a aussi le 111 by Modou, qui a une histoire formidable : son chef, le Sénégalais Modou Diagne, est arrivé dans la ville en tant que demandeur d’asile, a décroché un emploi de plongeur dans l’un des restaurants du chef Nico Simeone et a progressé pour diriger la cuisine. Finalement, Simeone a inscrit son nom au-dessus de la porte. Mais cela n’aurait pas été intéressant sans la fabuleuse cuisine, servie dans un menu dégustation « Total Trust » en cinq plats pour seulement 25 £ par personne : la croquette de queue de bœuf à la purée d’ail noir, la mousse tiède au fromage et à l’huile de ciboulette. et oignons croustillants, le raviolo de saumon à l’émulsion d’aneth. Ouah. »Cela a inspiré un joyeux débat » : The Parakeet, au nord de Londres, avec sa tristement célèbre politique pro-chiens, désormais retirée. Photographie : Sophia Evans/L’ObservateurGlasgow est génial. Cependant, deux de mes plus grandes expériences cette année sont venues de loin au sud. Tout d’abord, à Aldeburgh, il y avait le Suffolk Sur-Mer, le pub de fruits de mer shabby-chic de George Pell, à une aile de mouette de la plage de galets. Là, j’ai eu une nostalgie des asperges avec une hollandaise de chair de crabe brune mousseuse, du homard et des frites à l’ail. Toutes les bonnes choses étaient vraiment très bien faites. Mais c’est Lark, installé dans un ancien abribus transformé en petite salle à manger, qui m’a vraiment coupé le souffle. Le chef James Carn a produit de magnifiques assiettes d’un délice parfaitement équilibré : tartare de muntjac sur une pomme de terre rissolée aux bords croustillants, pastilles de truite séchée au xérès avec des rubans de chou-rave, œufs de truite et ajo blanco et, bien sûr, la tarte au lapin et au boudin noir.C’était un travail extraordinaire. Je l’ai décrit comme l’enfant amoureux d’un « Wellington et d’un œuf écossais ». Il était relié dans un treillis pâtissier brillant et reposait sur une purée de pois soyeuse, elle-même au sein d’un étang de jus parsemé de girolles. Parfois, nous avons envie de simplicité. Parfois, nous en avons besoin. Mais il y a toujours une place pour des chefs brillants et talentueux qui nous montrent exactement ce dont ils sont capables. La tarte au lapin et boudin noir était certainement mon plat préféré de 2023 et Lark, mon restaurant de l’année.« Il a fallu des semaines pour les convaincre de nous laisser photographier l’endroit » : l’excellente Sakura à Salford. Photographie : Shaw et Shaw/The ObserverL’année prochaine marque mon 25e anniversaire depuis que j’écris cette chronique. J’aimerais vous dire que j’étais mince quand j’ai commencé en 1999, mais ce n’était vraiment pas le cas. Pourtant, cuisiner aussi bien que celle que j’ai eu le privilège de vivre en 2023 n’aide pas. Je ne me plains pas. Je suis très chanceux. Voici une bonne année.Envoyez un e-mail à Jay à [email protected] ou suivez-le sur X @jayrayner1 Cet article a été modifié le 31 décembre 2023. Une erreur typographique faisait qu’une version antérieure faisait référence à des raviolos…
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