Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsWLorsque mon pays entrera enfin dans l’UE, il sera l’un des plus petits membres du club – et celui dont l’identité nationale est forte, façonnée par les bouleversements de son histoire. Ancienne république soviétique, la Moldavie est indépendante depuis 1991, mais nous vivons toujours dans l’ombre menaçante de la Russie, notamment depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.Pour comprendre où réside la résilience nationale de la Moldavie, vous pourriez faire pire que de vous asseoir à Noël avec un bol de bortsch rouge copieux avec de la poitrine de porc et de la choucroute (au nord) ou une fricassée de moineau (une spécialité du sud) et une assiette de domiciliation (brioche festive aux noix) ou plachie (riz au lait) en dessert.La cuisine moldave est une immense source de fierté nationale. Avec son maman (polenta), ragoûts, aspic, tartes au fromage ou à la citrouille et quenelles aux griottes, c’est une variété régionale de la cuisine roumaine et reflète notre héritage culturel commun. L’histoire ne s’arrête pas là : la Moldavie (y compris la moitié qui fait aujourd’hui partie de la Roumanie) et la Valachie (une région de la Roumanie) étaient toutes deux des États vassaux de l’empire ottoman entre le XVe et le XIXe siècle. Nos cuisines sont donc profondément influencées. par la cuisine turque.La grand-mère de Paula Erizanu, Maria Brașoveanu, prépare du fromage de vache avec son foulard à fleurs. Photographie : Roman RybaleovJe n’ai appris cela qu’en quittant Chișinău pour Londres en 2012. Au cours de mes premiers mois au Royaume-Uni, j’ai parcouru les marchés de producteurs à la recherche de fromages blancs de vache ou de brebis, ceux que ma grand-mère prépare en laissant cailler le lait et en récupérant la crème. deux ou trois jours plus tard, on l’écume, on fait bouillir le lait caillé puis on place le fromage dans une passoire (qui dans le cas de grand-mère est un foulard à fleurs) au-dessus d’un seau dans lequel s’écoule le petit-lait. Je pensais que le monde entier fabriquait ce genre de fromage. Je ne le savais pas.Je l’ai retrouvé des années plus tard, dans un magasin turc de Dalston, dans l’est de Londres, où j’ai soudain eu la révélation : je suis ottoman. Cette idée s’est confirmée une fois de plus lorsque je suis allé prendre un repas traditionnel préparé par la mère de mon ami kurde irakien, m’attendant à quelque chose que je n’avais jamais rencontré auparavant, pour découvrir que leur dolma (feuilles de vigne farcies) est une version plus grande de ce que nous, Roumains et Moldaves, appelons sarmale ou galuste.Les produits de base de la cuisine moldave racontent également l’histoire des minorités du pays: le pain à l’ail ukrainien, balabuste, le forshmak ou houmous de la minorité juive, les tartes appelées gözleme du peuple chrétien turc de Gagaouzie, au sud ; poulet ou fromage Kacha de la tradition bulgare, ou la soupe froide russe okrochka (également revendiqué par les Ukrainiens), et ainsi de suite.Beaucoup de nos livres de cuisine et certains menus de restaurants présentent des plats russes, tels que Olivier (pomme de terre) ou chouba (hareng et betterave) – qui peuplent encore aujourd’hui les tables du nouvel an.Mais pas celui d’Angela Brașoveanu. Ma mère a grandi grâce à la cuisine traditionnelle de sa mère et de sa grand-mère. Ainsi, lorsqu’elle a entrepris cette année de documenter l’identité alimentaire de la Moldavie, elle a parcouru le pays de long en large à la recherche de recettes antérieures à l’influence soviétique et qui risquent de disparaître.Elle a capturé les connaissances précieuses d’une génération de grands-mères, probablement la dernière qui passeront volontairement des heures devant leurs fours à bois et auront tous les ingrédients dont elles ont besoin dans leurs propres jardins et maisons.La nourriture évoque certains des souvenirs collectifs les plus sombres de l’ère soviétique, notamment la famine provoquée par l’État de 1946-47. Après un été aride et l’interruption de la guerre, les fonctionnaires sont entrés par effraction dans les maisons des paysans et ont rassemblé toutes les réserves dont ils disposaient, soi-disant pour les distribuer aux ouvriers des villes. Mais des sacs de céréales ont été retrouvés en décomposition dans les gares ferroviaires et n’ont jamais atteint les villes. Les paysans, avec leur attachement à la terre et leurs valeurs conservatrices, étaient considérés comme une classe contre-révolutionnaire.Mămăligamoldave polenta. Photographie : Roman RybaleovMon grand-père, alors enfant, a perdu trois de ses frères et sœurs et son père dans la famine. Ma mère et Larisa Turea, qui ont interviewé des survivants pour un livre sur la famine, ont trouvé des gens qui se souvenaient d’avoir fait bouillir leurs chaussures en cuir traditionnelles, avis, pour en faire de la soupe. «C’est la vache qui nous a sauvés», disait ma grand-mère à propos de cette période horrible.Comme la plupart des Moldaves des villages ruraux, ma grand-mère a continué pendant l’ère soviétique et post-soviétique à élever des poulets, des dindes, des moutons et une vache pour leurs œufs, du lait, du fromage ou de la viande, et à cultiver des fruits et des légumes dans son jardin, tout en travaillant pleinement. du temps en tant qu’enseignant.Dans les années 70 et 80, les rayons des magasins ne contenaient guère plus que du concentré de tomate, du jus de bouleau, Halva et des poulets bleus avec leurs plumes et leur bec. « S’ils apportaient du pain, une file d’attente d’une centaine de personnes se formerait immédiatement », a déclaré ma mère. Ainsi, lorsqu’elle est allée à l’université dans les années 1980, elle comptait sur les colis de sa mère, qu’elle partageait avec ses colocataires et ses amis. Ensuite, ils attendaient que les provisions de la prochaine personne arrivent de chez elles.La nourriture est restée un élément tellement essentiel de l’identité moldave qu’en 1990, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Chișinău scandant l’indépendance et « Mircea Snegur président ! » Snegur, qui devint le premier président de la nation indépendante l’année suivante, était un nouveau secrétaire du Soviet suprême. Mais contrairement aux personnalités habituellement envoyées de Moscou, avec des noms tels qu’Ivan Ivanich, il était moldave et d’origine roumaine. La journaliste moldave Alina Radu a rappelé sa mort cette année : « Sa mère vivait dans un village de Floresti et préparait des cornichons et des cozonaci [sweet Easter or Christmas bread]; il était comme nous, les gens des villages moldaves… avec notre langue, notre écriture, nos noms et notre propre identité.ignorer la promotion de la newsletter précédenteInscrivez-vous pour C’est l’EuropeLes histoires et débats les plus urgents pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement », »newsletterId »: »c’est-ce-que-l’Europe », »successDescription »: »Les histoires et les débats les plus urgents pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement »} » config= » »renderingTarget »: »Web », « darkModeAvailable »:false »>Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.après la promotion de la newsletterMême après l’indépendance, la dépendance des familles urbaines à l’égard de la nourriture de leurs proches cultivée à la campagne s’est poursuivie tout au long des années 90, frappées par la pauvreté, avec les privatisations douteuses de la décennie qui ont laissé du jour au lendemain des millions de personnes sans épargne ni investissement. Certains citadins élevaient même leurs propres lapins ou poules sur les balcons. Je suis né à cette époque.Cornichons moldaves traditionnels à base de produits locaux. Photographie : Roman RybaleovEnfant, je me souviens de la façon dont ma mère a commencé à adopter cette nouvelle ouverture d’esprit ; elle cuisinait des recettes chinoises ou françaises – des plats qui lui étaient jusque-là inaccessibles – dans notre appartement d’une chambre à l’époque soviétique Khrouchtchevka (immeuble d’habitations). Ce n’est qu’après avoir exploré les cuisines du monde que ma mère s’est tournée vers la cuisine traditionnelle moldave. Son livre était sa façon de garantir la pérennité des recettes, même celles qui ne sont connues que de certains villages, comme les champignons de l’elfe écarlates aux œufs ou les ragoûts de moules.Si la nourriture traditionnelle de la Moldavie était autrefois une nécessité, elle est aujourd’hui devenue le luxe dont rêvent les migrants moldaves. Au cours de mes 10 années à Londres, j’ai reçu avec…
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