Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsSmême d’entre nous sommes encordés en ligne, avec des bâtons de randonnée dans les mains et des crampons sur nos bottes. Dirigés par notre guide, David, nous passons à tour de rôle du rocher à la glace grise marbrée au-delà. J’hésite avant de faire mon pas ; l’acte semble étrangement irrespectueux. Il faut quelques minutes pour croire que les pointes tiendront leur emprise, mais je m’habitue au rythme de craquement et au tiraillement occasionnel de la corde. Le soleil d’été est chaud mais une froideur rayonne d’en bas. C’est une randonnée de six heures jusqu’à la cabane où nous dormirons ce soir.C’est le glacier d’Aletsch dans les Alpes bernoises en Suisse. Il mesure 15 miles de long et jusqu’à 800 mètres de profondeur, le plus grand et le plus long glacier des Alpes. D’en haut, sa masse semblait uniforme, mais de près, elle est plissée et tordue, tachetée de bruns, de noirs et de gris, et des aperçus dans ses profondes crevasses révèlent une turquoise surprenante. Deux lignes parallèles graveleuses suivent sa longue courbe descendante, des moraines qui agissent comme des tapis roulants portant des roches et des gravats. Comme nous le rappelle David, la glace n’est pas statique mais un système dynamique, une rivière gelée dans un état constant de mouvement (très lent).Toute la matinée nous suivons cette rivière en amont. Aucune expérience préalable en alpinisme n’est requise pour marcher sur Aletsch, mais nous ne pouvons être ici que dans le cadre d’une visite guidée – en partie pour la protection du glacier mais surtout pour la nôtre. C’est une montée presque imperceptible, mais la monotonie de la marche pénible, et les tours que l’énormité de la blancheur joue avec mon sens de la perspective, se combinent pour rendre le voyage éreintant de façon inattendue. Nous nous arrêtons brièvement pour déjeuner, libérés de la corde, et mangeons pain et fromage au soleil de midi au bord d’une crevasse.L’ampleur de ce qui a déjà été perdu est incompréhensible, sans parler de la plus grande perte à venirÀ un moment donné, tout le monde sursaute sous un rugissement soudain et effrayant émanant de quelque part sous nos pieds. Ceci, dit David, est simplement des morceaux de glace qui se déplacent à l’intérieur d’une crevasse, mais la population locale connaissait ces bruits comme arme Seelen (pauvres âmes), malfaiteurs dont les âmes ont été condamnées à l’ensevelissement dans le glacier. « Ils vivent le jour dans des crevasses, à minuit ils sortent », raconte-t-il en souriant. « Quand ils vous touchent, cela signifie que vous allez mourir. »Il y a onze mille ans, ce glacier était si profond que seuls les sommets des montagnes autour de nous dépassaient de la glace. Au XVIIe siècle, lors de la vague de froid dite du petit âge glaciaire, son avancée menaçait de détruire les exploitations agricoles de la haute vallée du Rhône en contrebas. Les catholiques germanophones du village de Fiesch, où nous avons pris le téléphérique ce matin, ont commencé un pèlerinage annuel pour supplier Dieu de faire reculer le glacier. Cela a peut-être pris 300 ans, mais aujourd’hui leurs prières semblent avoir fonctionné…Depuis la fin du 19e siècle, Aletsch a perdu près de deux miles de sa longueur, et d’ici 2100, il est prévu qu’il se rétrécisse de huit miles de plus, le réduisant à un dixième de la masse qu’il est aujourd’hui. Bien sûr, il n’est pas le seul : neuf glaciers sur dix dans les Alpes disparaîtront d’ici la fin de ce siècle. Tout au long de la matinée, David a relevé des marques sur les parois de la vallée qui indiquent l’étendue de la glace en 1850, ou 1950, une tache brune sale comme le résidu sur le rebord d’une baignoire qui se vide. L’ampleur de ce qui a déjà été perdu est incompréhensible, sans parler de la plus grande perte à venir.En 2009, les pèlerins de Fiesch ont demandé la permission papale de changer le libellé de leur prière, implorant à nouveau l’intervention de Dieu – cette fois pour protéger le glacier. Cette prière est venue trop tard.Tous les autres membres du groupe sont suisses, et tous ont grandi avec les glaciers comme voisins, et dont ils ont été témoins de la disparition constante au cours de leur vie. La femme encordée devant moi est née en 1995 et parle du glacier de Morteratsch près de la maison d’été de sa famille : « Nous avons grandi ensemble, mais dans des directions différentes. Je peux mesurer les années de ma vie au recul du glacier.Randonneurs au bord du glacier d’Aletsch. Photo : Matthias Schräder/APEn plus de réguler les climats locaux et de fournir des réservoirs d’eau toute l’année, les glaciers sont une partie importante de la culture et de l’identité de la Suisse. « Il est difficile d’imaginer notre pays sans eux. Je me demande ce que nous deviendrons ? elle demande.Il est difficile d’échapper à l’idée troublante que cette randonnée est une forme de « tourisme de la dernière chance »: comme prendre un bateau de croisière pour l’Antarctique ou voler pour voir la Grande Barrière de Corail, qui fait souvent plus de dégâts dans des endroits déjà menacés. Le fait de marcher sur Aletsch hâte-t-il sa disparition ? Selon le Dr Matthias Huss, glaciologue qui mesure chaque année son taux d’ablation : « Les randonnées touristiques sur le glacier n’ont pas d’impact direct sur le taux de fonte. D’autres sources de chaleur sont plus importantes, notamment les émissions de dioxyde de carbone dues aux déplacements.ignorer la promotion de la newsletterInscrivez-vous pour Le voyageur gardienObtenez de l’inspiration, des voyages en vedette et des conseils locaux pour votre prochaine pause, ainsi que les dernières offres de Guardian Holidays », »newsletterId »: »guardian-traveller », »successDescription »: »Nous vous enverrons The Guardian Traveler deux fois par semaine »} » clientOnly>Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.après la promotion de la newsletterIl est difficile d’échapper à l’idée troublante que cette randonnée est une forme de « tourisme de la dernière chance »Pour les Européens, Aletsch est facilement accessible en train – je suis arrivé en Suisse huit heures après avoir quitté la gare de St Pancras à Londres – mais voler à l’autre bout du monde pour s’émerveiller de la glace que vous aidez à fondre serait, pour le moins, problématique. L’impact des crampons, et même des microfibres polluantes des vestes d’alpinistes, est négligeable par rapport au désastre de la crise climatique, explique Huss.Nous atteignons enfin la Konkordiaplatz, la partie la plus haute et la plus épaisse du corps d’Aletsch. Cette région est un labyrinthe de crevasses qui semble non navigable, bien que David trouve habilement un chemin à travers; pour la première fois les cordes ne sont pas une gêne mais un réconfort. C’est là qu’en 1926, quatre jeunes alpinistes ont apparemment disparu, seulement pour que leurs os brisés émergent en 2012 (avec leurs bottes, jumelles, cannes et autres objets) à six miles plus loin dans la vallée, après avoir voyagé sous la glace pendant 86 ans. années. Peut-être que les légendes des « pauvres âmes » trouvent leur origine dans de telles pertes.La fonte des neiges forme de petites mares sur le glacier. Photo : Matthias Schräder/APNous quittons le glacier et escaladons le mur de la vallée par un escalier métallique branlant boulonné au rocher. Nous atteignons le refuge Konkordia, géré par le Club Alpin Suisse, pour une soupe de potiron salée, des spaghettis et un gâteau au chocolat, complétés par des chopes de bière et du café au schnaps. L’atmosphère est conviviale, alors que d’autres randonneurs et grimpeurs arrivent, frappant la glace de leurs bottes et échangeant des histoires de montagne. Le soleil se couche sur la mer de glace qui s’étend loin au sud, la virant au bleu électrique, encadrée par les sommets de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. En ce moment, il est impossible de penser que tout cela pourrait jamais disparaître.La randonnée du lendemain, en revenant sur nos pas sur la glace jusqu’à notre point de départ, commence sous la pluie, se poursuit dans le grésil et se termine dans un blizzard. Il est rassurant de voir la neige tomber sur…
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