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‘Tc’est plus grand que d’aller d’un point A à un point B », déclare Edward Fuglø. « C’est une route vers un autre monde. » Fuglø est un artiste des îles Féroé qui a créé les peintures décorant l’intérieur voûté d’un nouveau tunnel serpentant sous l’Atlantique Nord. Des figures humaines stylisées et lumineuses, dont beaucoup portent des casques vikings et des lances, se profilent avec une intensité 3D sur les murs gris acier qui m’entourent. Les personnages sont accompagnés de drakkars, de chevaux mythiques enchantés, de bétail, d’oiseaux et de représentations d’anciennes ruines en pierre.
Utilisant la dernière technologie de projecteur japonaise, les 10 images – chacune haute de plusieurs mètres et produites à partir des originaux de Fuglø – sont aussi lumineuses que du néon et représentent des créatures et des personnages fantastiques de la légende féroïenne. « À l’intérieur du tunnel, nous sommes au sec », songe Fuglø, « mais nous avons la sensation du poids de l’océan au-dessus de nous. Et nous traversons des îles très différentes ; des lieux avec leurs propres identités distinctes, même dans un endroit aussi petit que les Féroé.
J’ai traversé le tunnel pour la première fois il y a 18 mois, alors que la construction était à moitié terminée. Le bruit de l’eau qui s’écoulait du substrat rocheux au-dessus formait une bande-son étrange à l’obscurité stygienne de la paroi rocheuse, brute et déchiquetée ; un lieu d’ombres monstrueuses créées par le dynamitage progressif de petites sections de basalte. Mon guide était Teitur Samuelsen, le PDG de la société de tunnels, qui a supervisé ce projet d’infrastructure géant. En pointant sa torche vers le haut, il m’a dit de tendre une main en coupe et de récupérer un peu de l’eau qui coulait sur nos têtes. « Goûte-le! » il rit. « C’est frais, ce n’est pas de l’eau de mer. Nous sommes à plus de 150 mètres sous le fond marin – cela vient du substrat rocheux. Ce n’est pas un signe que le toit du tunnel fuit.»
La liaison nouvellement ouverte mesure 6∙5 milles de long et relie Streymoy, la principale île des Féroé et qui abrite la capitale Tórshavn avec ses 20 000 habitants, et Sandoy, une petite île où vivent seulement 1 200 personnes. Traverser le tunnel terminé prend environ 10 minutes. Et pour ceux qui n’avaient atteint Sandoy qu’à bord du petit ferry qui faisait la navette entre les îles par (presque) tous les temps, c’est une étrange sensation nouvelle.
En tant que visiteur fréquent des îles Féroé, qui font partie du royaume du Danemark, les battements de cœur des moteurs du navire, le bruit sourd des portes arrière qui se ferment et l’odeur enivrante du diesel marin et des embruns salins me manquent. Le voyage a été court, un peu plus d’une demi-heure, mais spectaculaire – depuis la vue sur les petites îles de Hestur et Koltur jusqu’aux falaises de Sandoy qui s’approchent. En hiver, ceux-ci disparaissaient souvent sous un voile d’écume et d’embruns. Même en été, ils pouvaient être masqués par une brume marine descendante. Les habitants de Sandoy considèrent cependant le tunnel comme une bouée de sauvetage, leur permettant de ne plus dépendre du ferry.
Le romantisme de la traversée a peut-être disparu, mais traverser le nouveau tunnel est toute une expérience. Outre les œuvres d’art saisissantes de Fuglø, le tunnel possède son propre paysage sonore, une composition originale de Sunleif Rasmussen. En réglant l’autoradio sur 100 FM, je me retrouve plongé dans une méditation spectrale qui s’appuie sur les sons qu’il a ressentis lors de sa première visite sur le chantier de construction. Les rythmes électro-acoustiques oniriques amplifient en quelque sorte le vrombissement des pneus des voitures, renforçant l’idée que je me dirige vers une autre dimension.
Le nouveau tunnel part du petit port de Gamlarætt, non loin de Tórshavn. Il s’agit de la deuxième étape d’un ambitieux projet de 360 millions d’euros, qui a vu en décembre 2020 un lien similaire relier Streymoy à son voisin oriental Eysturoy. À l’approche d’Eysturoy, le tunnel se divise à gauche et à droite, permettant aux conducteurs d’émerger sur deux côtés différents de l’île. Cette connexion à trois voies a conduit au premier rond-point sous-marin au monde, que Samuelsen a décidé de transformer en une pièce maîtresse visuelle.
Inspiré par les lumières à arc géantes utilisées pour éclairer les fouilles, il a chargé le sculpteur vétéran des îles Féroé Tróndur Patursson de créer une installation permanente. Le résultat implique un éclairage coloré et un cercle massif de personnages en acier grandeur nature qui entourent le rond-point comme s’ils se tenaient la main. Le design est basé sur la « danse en anneau » nationale unique des îles Féroé, dans laquelle des centaines de personnes exécutent des mouvements rythmés côte à côte, avec de nouveaux danseurs libres de rejoindre la chaîne à tout moment.
«Nous n’aurions jamais imaginé que le tunnel de l’Eysturoy ferait autant de bruit», explique Samuelsen. « De nombreux touristes considèrent le voyage à travers le tunnel comme l’une de leurs expériences incontournables aux Féroé. Ils l’appellent « le rond-point des méduses », en raison de sa forme et de l’effet sous-marin étrange des plafonniers colorés. Nous avons senti que nous devions produire quelque chose d’aussi artistique pour le dernier tunnel.
En arrivant à Sandoy en voiture pour la première fois, je me retrouve soudain dans une douce vallée verdoyante, exactement à mi-chemin entre les principaux villages de Skópun et Sandoy. Le tunnel lui-même se fond harmonieusement dans le flanc de la colline, renforçant ainsi l’impression qu’il s’agit d’un portail secret, et pour ceux d’entre nous habitués à une arrivée plus progressive par la mer, il y a un sentiment de surprise d’arriver ici si rapidement et sans effort.
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Les habitants de Sandoy semblent universellement satisfaits du tunnel. Sproti Úr Dímun a 18 ans et joue pour l’équipe de football professionnelle de Sandur. « J’étudie à Tórshavn », dit-il. « Ainsi, faire des allers-retours cinq ou six nuits par semaine sur le ferry pour s’entraîner pourrait prendre jusqu’à cinq heures par jour. C’est tellement plus facile maintenant – même si le ferry était aussi une expérience très conviviale où l’on discutait avec des amis et peut-être jouait aux cartes. Ça va me manquer.
Fuglø est frappé par le rythme des changements survenus aux Féroé au cours de la dernière décennie. « Ces tunnels ont changé nos vies », dit-il. « Ma grand-mère vivait sur une autre île et mettait parfois trois jours pour arriver à Tórshavn en bateau à rames, s’arrêtant pour séjourner dans des fermes en cours de route et attendant la bonne marée et la bonne météo. Elle ne croirait jamais à la vitesse à laquelle nous faisons les choses maintenant. Notre relation avec ce paysage accidenté est en train de s’apprivoiser.
Fuglø est parfaitement conscient de l’histoire complexe de ces îles et des traditions folkloriques qui continuent de jouer un rôle dans la vie quotidienne, qu’il s’agisse des danses en chaîne ou du fait que chacun sache de quelle île sont originaires ses grands-parents. Dans ses peintures de tunnels, qui, selon lui, étaient en partie inspirées par l’idée des hommes anciens faisant des marques sur les parois de leurs grottes, il a inclus de nombreux oiseaux colorés. Il s’agit d’une référence à Diðrikur, né à Sandoy en 1802. Ouvrier agricole sans instruction, Diðrikur a réalisé des peintures colorées d’oiseaux féroïens sur des bouts de papier d’emballage.
Ses silhouettes simples et emblématiques de canards, d’oies et de tourterelles lunaires délicatement ombragées sont désormais exposées à la galerie nationale, les plus anciens exemples connus d’art figuratif des îles Féroé. À quelque 150 mètres sous l’Atlantique, les homologues modernes de Fuglø se perchent désormais tels les oiseaux de Diðrikur dans ces tunnels miraculeux qui regardent à la fois le passé et l’avenir.