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Lorsque le bâtiment commercial Rana Plaza de huit étages, qui abritait plusieurs usines de confection, s’est effondré au Bangladesh le 24 avril 2013, une onde de choc a été envoyée dans le monde entier.
De nombreuses marques bien connues en Europe et ailleurs produisaient des vêtements dans le bâtiment et avaient [knowingly or unknowingly] reconnu que la sécurité des ouvriers du vêtement était menacée – sans parler des autres conditions de travail.
L’accident d’il y a dix ans a tué plus de 1 100 personnes et en a blessé 2 500 autres, ce qui en fait l’une des catastrophes industrielles les plus meurtrières de l’histoire du Bangladesh. Mais l’industrie européenne de l’habillement a-t-elle changé depuis cette catastrophe meurtrière ?
Une réponse a été l’Accord sur la sécurité incendie et des bâtiments au Bangladesh, un accord juridiquement contraignant entre les marques, les syndicats et les ONG qui a été conclu quelques semaines seulement après la catastrophe. L’accord est une « initiative solide » et « unique dans son approche et sa coopération », déclare Peter McAllister de l’Ethical Trading Initiative, qui prône des pratiques commerciales éthiques et de meilleures conditions pour les travailleurs.
L’accord comprend des dispositions pour des inspections de sécurité indépendantes, des programmes de formation et une procédure de plainte pour les travailleurs. De grandes marques européennes, dont H&M, Primark, C&A, Zara et Marks & Spencer, l’ont signée.
Mais alors que l’Accord a sensibilisé à la sécurité des travailleurs de l’habillement au Bangladesh, l’industrie continue d’être à la traîne sur d’autres questions, comme payer suffisamment les gens pour atteindre le seuil du salaire vital.
« Les marques savent qu’elles doivent assumer la responsabilité de tout ce qu’elles font », déclare Tamsin Blanchard du mouvement Fashion Revolution, qui a vu un changement dans la réflexion autour de la transparence dans l’industrie depuis la tragédie du Rana Plaza.
Que peuvent faire les consommateurs européens ?
Cependant, l’industrie de la mode est encore « largement non réglementée ». Les entreprises qui déplacent leur production vers des pays où la main-d’œuvre est bon marché et où les lois sur l’environnement ou la protection des travailleurs sont pratiquement inexistantes restent encore très répandues.
Et tandis que les marques européennes ont mis en place un ensemble de réglementations du travail pour la protection sociale, les pays hors UE ne bénéficient pas de ces directives.
Fashion Revolution recommande d’interroger publiquement les marques sur leurs produits sur les réseaux sociaux. Avec le hashtag #WhoMadeMyClothes, de plus en plus de marques de vêtements répondent à ce genre de questions, explique Tamsin Blanchard.
« Il est important que les consommateurs s’expriment », que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site de leur marque préférée. « Les consommateurs devraient faire savoir aux marques que cela compte pour eux »
« Les marques sont à l’écoute », confirme McAllister. « Et lorsque leurs clients disent clairement : « Nous attendons de vous que vous respectiez nos normes. Nous nous attendons à pouvoir faire des achats sans nous soucier de savoir si les gens sont en sécurité, correctement payés ou harcelés sur le lieu de travail. »
L’Union européenne prévoit des lignes directrices pour tenir les marques responsables de la directive européenne sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises.
« Nous avons besoin d’une législation parce que c’est la seule façon de vraiment suivre ce que font les marques », déclare Aruna Kashyap de Human Rights Watch (HRW).
Pour savoir quelles marques ont adhéré à l’Accord, les consommateurs peuvent consulter la liste sur le site de Clean Clothes Network.
Moins les vêtements sont chers, plus les conditions de travail sont mauvaises ?
Bien sûr, il faut toujours faire attention quand les choses sont bon marché, dit McAllister. « Mais on ne dit pas toujours qu’un prix bas rime avec mauvaise qualité ». Parfois, une production bon marché peut s’expliquer par le volume de la commande. Dans le cas d’une production bon marché, en revanche, la question de la durabilité se pose. »
En effet, la production de vêtements, en particulier à l’échelle de la mode rapide, contribue de manière significative au changement climatique. Les processus de fabrication dans l’industrie de la mode produisent de grandes quantités de CO2 et consomment de très grandes quantités d’eau. À cela s’ajoute l’expédition des vêtements, qui contribue davantage à la pollution de l’environnement par les émissions.
« Lorsque les entreprises envisagent où elles produiront à l’avenir, comment elles produiront et quels matériaux elles utiliseront, elles doivent également comprendre l’impact sur les droits de l’homme, sur les usines et sur les communautés », déclare McAllister.
Mais alors que de nombreux problèmes de l’industrie aujourd’hui sont d’eux-mêmes, les gens essaient également de nouvelles façons créatives de rendre la mode plus durable. Outre les friperies, il existe des entreprises qui louent des vêtements, les troquent ou, par exemple, recyclent de vieux vêtements dans des ateliers.
Comment s’assurer que les travailleurs de l’habillement reçoivent des salaires équitables ?
Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), le salaire minimum pour les travailleurs de l’habillement débutants au Bangladesh depuis la catastrophe du Rana Plaza est passé d’environ 63 dollars [€57] à 95 $ [€87] en 2019. C’était le résultat de la pression des groupes de défense des droits des travailleurs et des travailleurs eux-mêmes. Cependant, cette augmentation de salaire est toujours inférieure au salaire vital estimé au Bangladesh, qui est d’environ 190 dollars. [€173] par mois.
Et la pandémie a encore aggravé la situation des travailleurs du textile bangladais. La hausse de l’inflation devient également un problème, car les travailleurs ne peuvent plus payer le coût de la vie avec les salaires qu’ils reçoivent dans l’industrie de la mode, dit Kashyap.
De nombreuses organisations œuvrant pour une production durable et équitable dans l’industrie de la mode, notamment Fashion Revolution et HRW, demandent des salaires décents dans les industries du vêtement, du textile et de la chaussure par le biais de la campagne Good Clothes Fair Pay.
Il s’agit d’une initiative citoyenne européenne (ICE), qui demande à la Commission européenne de décider d’une action de suivi si un million de signatures sont collectées.