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Paris (AFP) – Malgré les affirmations selon lesquelles l’industrie de la mode adopte des corps plus courbés, les données suggèrent qu’elle pourrait être coupable de ce qu’un expert appelle le « lavage des graisses ».
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Même si une poignée de mannequins grande taille, comme Paloma Elsesser, ont attiré l’attention des médias ces dernières années, les chiffres montrent qu’elles restent une infime minorité.
Vogue Business a examiné 9 137 tenues dévoilées lors de 219 défilés à New York, Londres, Milan et Paris la saison dernière et a constaté que 0,6 % d’entre elles étaient de taille plus, définie comme une taille américaine 14 ou plus, qui est en fait la taille moyenne d’une femme en Europe. aux États-Unis – et seulement 3,8 pour cent étaient de taille 6-12.
Cela signifie que 95,6 % des tenues présentées étaient en taille américaine 0-4.
Paolo Volonte, qui enseigne la sociologie de la mode à Milan, affirme que les marques utilisent quelques modèles aux courbes généreuses pour détourner les critiques.
« C’est du ‘gros lavage' », a-t-il déclaré à l’AFP, comparant cela aux critiques cyniques de « green-washing » par lesquelles l’industrie est accusée de prendre des engagements vides de sens en matière de climat.
« Ils utilisent des modèles aux courbes généreuses dans leurs défilés pour montrer leur inclusivité, mais en fait, il s’agit de préserver et de maintenir un système basé sur la tyrannie de l’idéal de minceur », a déclaré Volonte.
Ekaterina Ozhiganova, mannequin et étudiante en droit de 20 ans, affirme que les marques de luxe « refusent tout simplement de représenter les gens normaux ».
« On dit souvent aux femmes de taille moyenne soit de perdre du poids (…) soit de se pousser jusqu’au XL », explique-t-elle à l’AFP. « Aucun des deux n’est sain. »
« Chéri, c’est le travail »
Le groupe de défense d’Ozhiganova, Model Law, a mené une enquête qui a révélé que neuf mannequins sur dix ressentaient une pression pour changer de corps, plus de la moitié de manière régulière.
« Il est très difficile pour eux d’en parler », a-t-elle déclaré. « Si vous vous plaignez, tout le monde dira simplement : ‘Chéri, c’est le travail.' »
Comment cela est-il devenu « le travail » est une question d’histoire.
Volonte dit que l’obsession de la minceur remonte à la naissance des techniques de production industrielle.
Auparavant, les créateurs fabriquaient des vêtements spécifiques aux individus. À l’ère de la production de masse, ils utilisent de petits modèles qu’ils adaptent à des tailles plus grandes.
Cependant, cela ne fonctionne que jusqu’à une certaine taille, après quoi la graisse et les muscles peuvent modifier la forme du corps de manière plus complexe.
« Il est beaucoup plus coûteux de produire et de vendre des vêtements dans des tailles plus grandes et nécessite plus de savoir-faire », a déclaré Volonte.
Dans le même temps, la minceur est devenue fermement associée à la richesse – avoir le temps et l’argent pour travailler sur son corps – une aspiration profondément ancrée dans la publicité et les pratiques quotidiennes de l’industrie de la mode.
« Un monde fantastique »
Des efforts ont été déployés pour changer les choses depuis le début des années 2000, lorsque les craintes se sont répandues selon lesquelles les modèles de taille zéro encourageaient l’anorexie chez les jeunes.
Depuis 2017, la France exige que les mannequins passent des examens médicaux, tandis que les deux plus grands conglomérats de luxe du pays, LVMH et Kering, ont signé des chartes s’engageant à cesser d’utiliser des mannequins de taille zéro.
Mais avec des tailles variant d’une marque à l’autre, cela est difficile à appliquer.
Les designers sont aussi piégés dans le statu quo que tout le monde.
Le couturier d’élite Mohammad Ashi affirme que la discrimination fondée sur la race et le sexe a été assez bien combattue dans la mode, mais que la forme est délicate.
« Nous ne cherchons pas à l’éviter, mais d’un point de vue industriel, nous ne pouvons pas produire une robe grande taille. Nous vendons ce que nous montrons et je connais personnellement nos clients. C’est juste du business », a-t-il déclaré à l’AFP.
Le couturier Julien Fournie a utilisé des mannequins enceintes et son mannequin fétiche, Michaela Tomanova, a « six centimètres partout de plus que les autres ».
Mais il dit : « la mode reste la mode… C’est un monde fantastique et cela ne changera jamais fondamentalement ».
© 2023 AFP