Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsJVoici une légère brise qui traverse la mer du Nord alors que nous sortons sur la plage d’Aldeburgh et traversons les galets vers la silhouette lointaine de la coquille Saint-Jacques de Maggi Hambling. La sculpture en acier de 13 pieds de haut, un hommage au compositeur Benjamin Britten qui a vécu et travaillé dans cette ville balnéaire du Suffolk, fêtera cette année son 20e anniversaire. Il a ébouriffé les plumes lors de sa première apparition, mais, deux décennies plus tard, il fait tout autant partie de ce paysage côtier que les bateaux de pêche échoués et les tas de casiers à homard.Avec un timing parfait, le soleil apparaît sous un banc bas de nuages, transformant tout en or. En été, vous trouverez probablement le pétoncle utilisé comme cadre d’escalade ou brise-vent – ce qui est exactement ce que voulait Hambling – mais aujourd’hui, nous n’avons que les mouettes pour compagnie alors que nous le tournons lentement, les rayons du soleil de l’après-midi jouant sur son surface ondulée.Au bord de l’eau : Snape Maltings sur la rivière Alde. Photographie : Jon Arnold/AlamyLe printemps est le moment idéal pour visiter Aldeburgh. Son immense plage et son ciel encore plus grand conservent toujours une beauté lugubre et il ne fait pas trop froid ni trop de monde non plus. Dans la rue principale colorée, les boutiques et les cafés font un commerce florissant. Nulle part ailleurs que The Suffolk, un tout nouveau restaurant avec chambres récemment ouvert par George Pell, directeur de L’Escargot à Londres. Pell est tombé amoureux de la ville balnéaire à l’été 2020 alors qu’il dirigeait une antenne balnéaire de L’Escargot. Lorsque la pleine propriété du bâtiment du XVIIe siècle sur la rue principale a été mise en vente, il a troqué définitivement Soho contre Suffolk.Le restaurant Sur-Mer a ouvert l’été dernier avec beaucoup de succès. Six chambres élégantes ont suivi en janvier et ont été réservées depuis. Les chambres tirent leurs noms et leurs palettes de couleurs des sites de beauté locaux – la nôtre est Orford Ness, après la pointe sauvage de galets au sud d’Aldeburgh, et est décorée dans des tons reposants de vert d’eau qui font écho aux vues sur la mer du Nord depuis la fenêtre. Il y a un joli papier peint, des draps blancs doux, des meubles anciens, une radio Roberts et une immense salle de bain remplie de produits L’Occitane.Haut et sec : un bateau de pêche sur la plage d’Aldeburgh. Photographie: Getty ImagesVous verrez également des noms de lieux locaux sur le menu du restaurant, qui met en valeur les excellents produits du Suffolk – des huîtres de Butley Creek et du crabe Suffolk habillé au fromage Baron Bigod de Fen Farm Dairy. Un samedi soir, l’endroit bourdonne d’un mélange de visiteurs du week-end et de locaux, et il est facile de comprendre pourquoi. Mon entrée de pétoncles poêlés au fenouil mariné, suivi d’un filet de flétan au velouté de homard est joliment cuisiné et délicatement parfumé, tandis que ma fille se contente d’un demi-homard indigène grillé avec du beurre à l’ail et des frites.Le lendemain matin, nous nous rendons à Snape Maltings, à proximité. Ce complexe de bâtiments industriels victoriens sur les rives de la rivière Alde abrite une salle de concert de renommée mondiale et un ensemble de boutiques indépendantes, de galeries et de cafés. C’est sur mon radar depuis un certain temps, mais les visites précédentes à Aldeburgh ont toujours eu lieu en été, lorsque l’attrait de la plage l’emportait sur tout désir d’explorer plus loin.Se blottir : une chambre confortable avec radio de chevet au SuffolkDepuis les Maltings, nous avons traversé les marais jusqu’au hameau d’Iken, où l’ancienne église de St Botolph semble flotter comme un navire sur les zones humides environnantes. Alors que nous suivons la promenade à travers des roseaux frissonnants et des criques boueuses animées par le bruit des courlis et autres échassiers, il est facile de comprendre pourquoi Britten a été si inspiré par ce paysage. La Red House, la maison qu’il partageait avec son partenaire Peter Pears, est toujours fermée lors de notre visite (elle a rouvert depuis) mais cela s’avère être le seul inconvénient de notre pause de pré-saison – et l’excuse parfaite pour revenir bientôt.Joanne O’Connor est restée en tant qu’invitée du Suffolk (the-suffolk.co.uk). Chambres doubles à partir de 192 £ la nuit B&BTrois hôtels récemment ouverts avec vue sur la mer Photographie : Derek Payne/AlamyLe Caban, Pendine Sands, Carmarthenshire Au début des années 1900, la plage de Pendine Sands, longue de sept milles, était un lieu de prédilection pour les courses automobiles et plusieurs tentatives de record du monde ont eu lieu ici. Le Caban est une nouvelle propriété familiale en bord de mer, avec 14 chambres et un restaurant avec vue sur la mer. C’est juste à côté du nouveau Museum of Land Speed, qui ouvrira ses portes au début de l’été. À partir de 120 £ la nuit, cabanpendine.walesNo 42 by GuestHouse, Margate, Kent Le groupe hôtelier de charme GuestHouse ouvrira son premier avant-poste en bord de mer à Margate en juin. Installé dans un bâtiment victorien en bord de mer, certaines des 21 chambres auront vue sur la mer et des balcons privés. Attendez-vous à des tourne-disques dans les chambres, un spa, un bar sur le toit et un café en bord de mer servant des aliments biologiques. À partir de 155 £ la nuit, guesthousehotels.co.ukL’hôtel Tongue, Sutherland Cet ancien pavillon de sport du XIXe siècle a fait l’objet d’une refonte majeure et rouvrira ce printemps avec 19 chambres et un restaurant et un bar rénovés servant des produits de saison des Highlands. Avec une vue imprenable sur le Kyle of Tongue, c’est l’escale idéale sur la route pittoresque North Coast 500 de l’Écosse. À partir de 149 £ la nuit, tonguehotel.co.uk
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