Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsVrille, 5 Princes Street, Londres W1B 2LQ. Menu découverte déjeuner 35 £, dîner 45 £, carte 5,50 £-19 £, vins à partir de 33 £Au cœur du quartier de viande rouge de Mayfair, il y a un foyer d’amour pour les légumes. À droite, dans un petit défilé, il y a Neat Burger, qui prépare des galettes à base de protéines de pois et de maïs, teintes de ce qu’ils pensent être les bonnes couleurs par l’ajout de betterave et de curcuma. À gauche se trouve l’Avocado Show, né aux Pays-Bas. Certes, il y a des épidémies d’animaux en cours de route, mais le menu est principalement composé de légumes, ce légume étant l’avocat, assoiffé de manière inquiétante. Ils vous prépareront même un burger dans lequel le pain aura été remplacé par deux moitiés d’avocat. D’une part, je devrais l’essayer avant de faire un commentaire. De l’autre, ne m’oblige pas.Mais le plus intéressant de ces trois restaurants de Princes Street, réunis pour plus de confort, se trouve au milieu. La cuisine sans viande a atteint une maturité où la meilleure chose à faire est d’écrire sur les menus végétaliens sans mentionner explicitement qu’aucun animal n’a été impliqué dans la préparation de votre dîner. Là encore, Tendril, le restaurant du chef Rishim Sachdeva qui a travaillé au Chiltern Firehouse et au Fat Duck, le souligne explicitement avec le sous-titre : A (Mostly) Vegan Kitchen & Bar. S’il le reconnaît, je devrais le faire aussi.« Un gâchis terriblement sombre, affaissé et enfumé » : aubergine rôtie. Photographie : Sophia Evans/L’ObservateurTendril a commencé comme un pop-up, d’abord dans un pub de Soho, puis plus tard ici, sur ce site étroit juste au sud d’Oxford Street. Sachdeva a lancé un financement participatif pour récolter les 150 000 £ dont il avait besoin pour s’enraciner définitivement à cette adresse. Je suis heureux que tout le monde ait contribué. Cela me donne l’opportunité d’être le dernier à s’extasier sur son très bon goût et sa technique sublime ; sur sa capacité à utiliser les saveurs stridentes de l’Asie et du Moyen-Orient pour tirer le meilleur parti des légumes de première qualité, tout comme un dandy déjà bien habillé accessoirise une cravate et un fedora. La friteuse est également utile.En cela, sa cuisine ressemble à celle de la tout aussi brillante Helen Graham à Bubala, peut-être dans une coupe plus formelle. Bien que le site Internet propose un menu à la carte, ce soir, on ne nous propose que le menu « Découverte » à 45 £, ce qui est un restaurant avant-gardiste qui signifie « Vous aurez ce qu’on vous donne ». C’est généralement mon signal pour une bonne vieille moue. J’aime les restaurants parce qu’ils me laissent faire des choix. Apportez-moi une liste, laissez-moi exprimer mes désirs sordides. Si je voulais ce qu’on me donnait, je resterais à la maison, où au moins je pourrais apprécier d’être ridiculisé par mes enfants. Mais le mot-spaghetti des descriptions de menu – « aubergine, kalamatas, tahini » en lit un ; « betterave grillée, ciboule, soja fumé » lit-on dans un autre – est si affriolant, si lubrifié de promesses, que je m’y livre avec bonheur.« Bien lubrifié avec promesse » : betterave grillée. Photographie : Sophia Evans/L’ObservateurLe premier et le dernier plat salé sont un travail partiel. Ce plat d’aubergines, le légume rôti dans un désordre incroyablement sombre, affalé et enfumé, est habillé du goût salé de l’olive et de la peluche veloutée douce du tahini. C’est Baba Ganoush qui a refusé d’être davantage matraqué, parce que le point a déjà été fait. A côté, un bol d’une purée de haricots blancs, l’épaisseur d’une émulsion Dulux, du klaxon d’ail et teinté de rouge avec de l’huile de piment. Utilisez une tranche de levain croquant de Coombeshead Farm pour draguer. Ou empilez-le sur la pomme de terre confite, accompagnée d’une rémoulade croustillante de fenouil. Seul un petit bol de concombre salé, jouant le rôle de cornichons japonais, semble être une réflexion après coup. Apparemment, il est accompagné d’un ketchup aux cornichons. Il lui manque la couleur offerte par l’acidité.Ensuite, nous avons le choix. Il y a une assiette végétalienne de pleurotes noirs et moelleux aux côtés d’une croquette à la coquille croustillante dotée d’un centre presque liquide au goût intense de la compagnie qu’elle tient. Ou encore un cylindre végétarien de courgettes croquantes à peine cuites, évidé et rempli d’un riz pilaf assaisonné du goût salé de la feta, cette dernière raison pour dire que le restaurant est uniquement « majoritairement » végétalien. Il est saupoudré de riz noir soufflé et repose sur un lit de sauce harissa sensuelle. Nous essayons les deux et acceptons l’offre d’un plat supplémentaire de beignets de poireaux à 6 £. C’est un globe de joie d’oignon croustillant et frit, avec une sauce piquante aux feuilles de curry qui a le goût d’une bonne odeur d’armoire à épices.’Saupoudré de riz noir soufflé’ : courgette farcie. Photographie : Sophia Evans/L’ObservateurPassons au deuxième travail partiel, notre plat principal, même si jusqu’à présent tout a flotté devant nous dans une marche non structurée qui joue contre les hiérarchies de la vieille école. Il se concentre sur la betterave de deux manières : en blocs carrés, disposés comme des livres sur une étagère, cachés sous des tranches miraculeusement fines qui ont encore du mordant. La douceur de la betterave est sublimée par la sauce soja fumée. Je ne sais pas comment tu fumes de la sauce soja. Je sais que nous devrions tous le faire. Il ajoute les tons caramel les plus profonds à la touche salée. Un bol de riz à la citronnelle qui l’accompagne ressemble un peu à du porridge. Compensez-le par la fraîcheur des feuilles de pak choi si bébé qu’elles sont pratiquement fœtales, sous une pluie de graines de sésame. Les « côtes » de maïs sont carbonisées avec la touche saline des algues.Il se passe énormément de choses ici. C’est agité mais concentré et joyeux. En regardant la carte, je vois que notre menu comprenait toutes les bonnes choses, à l’exception du « Chinatown ; pommes de terre violettes », dont d’autres ont fait l’éloge. C’est énormément pour 45 £ par personne dans ce coin de Londres. La facture sera cependant alourdie par les vins qui, étant végétaliens, proviennent de petits producteurs aux frais généraux plus importants. Il y en a très peu en dessous de 40 £. J’ai une bouteille de riesling à 48 £ d’Emil Bauer & Söhne appelée Sex Drugs & Rock’n’roll, parce que je suis essentiellement un enfant. Je n’ai jeté une télévision dans la piscine de personne. J’ai aimé les notes croquantes d’agrumes.« Un globe de joie à l’oignon croustillant et frit » : beignet de poireaux. Photographie : Sophia Evans/L’ObservateurLe menu se termine par le « dessert du jour », mais peut-être que cette partie de la cuisine était en mauvaise posture. On nous dit que c’est une tarte frangipane aux poires pochées et aux amandes. On nous sert un carré maladroit de quelque chose de si petit qu’il est difficile de savoir où finit la poire et où commence la frangipane. Il est livré avec une crème anglaise au lait d’avoine qui prouve au moins que vous pouvez faire une crème anglaise avec du lait d’avoine et sans œufs. Peu importe. La salle étroite et éclairée est pleine ce soir, et il y a le buzz que l’on ressent lorsque les gens ont trouvé leur chemin vers quelque chose de distinctif, d’intelligent et objectivement bon. Ensuite, allez ailleurs pour une glace. Végétalien, bien sûr.Nouvelles bouchéesLe restaurant ouest-africain Akoko, à Fitzrovia à Londres, va avoir un frère ou une sœur. Le restaurateur Aji Akokomi ouvrira le mois prochain l’Akara de 40 couverts sur un site de Borough Market. Il doit son nom aux beignets de haricots noirs d’Afrique de l’Ouest, qui figureront au menu, garnis de crevettes, de coquilles Saint-Jacques, de joue de bœuf ou de champignons, aux côtés de plats de barbecue et d’une variété de crêpes.Que faites-vous si vous possédez quelques marques de restauration qui fonctionnent mal et qui freinent le reste de votre entreprise ? Si vous êtes le groupe de restaurants qui possède la marque à succès Wagamama, vous payez une entreprise rivale pour vous la retirer. TRG vient de verser 7,5 millions de livres sterling…
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